不讓瘦人模特走秀，時尚界就能健康起來了嗎
CARA"S TALK
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講東講西，但總逃不開時尚。
不無腦種草，更討論背後蹊蹺。
CARA"S FASHION，一起來TALK。
最近法國最大的兩個奢侈品集團LVMH和Kering，宣布
未來將禁用零碼模特，不論是在時裝秀還是在廣告裡面，都不能再出現。
▲LVMH集團旗下部分品牌
▲Kering集團旗下部分品牌
零碼，是美國的尺碼。它相當於法國的32碼、英國的4碼以及中國的XXS碼。在法國的尺碼標準中，最小的碼是34碼。
也就是說，零碼，是比最小標準碼還要再小的一個尺碼。
這個禁令一出來，很多報道在歡呼，說「好了終於有巨頭願意站出來整頓這歪風了」、「好了模特們終於不用餓肚子了」。
這個禁令倡議真的能整頓時尚界的歪風嗎？
世上本沒有零碼模特，但時尚界說要，於是便有了零碼模特。
因為瘦才是美的，瘦子才能撐得起衣服的氣質。瘦，才是高級的。
▲Versus Versace
時尚界對於模特身材要求的苛刻程度近乎是瘋狂的。許多品牌都會起用零碼模特進行T台的走秀以及廣告大片的拍攝，以此展現其品牌設計以及襯托其高端定位。
像今年七月，春夏巴黎男裝周Rick Owens的秀場上，他們的男模特是這樣的。
▲Rick Owens Spring 2018 Meanswear
這都瘦的成什麼樣了，真的好看嗎。
貝嫂Victoria Beckham同名品牌的秀場上，同樣如此。
▲Victoria Beckham Spring 2017 Ready-to-wear
Julia Ratner、Ondria Hardin、Mica Arganaraz等紙片人模特更是貝嫂常年使用的秀場模特。
▲Julia Ratner
▲Ondria Hardin
▲Mica Arganaraz
其實就連貝嫂自己本身對於瘦的執念也非常瘋狂。她已經堅持多年不吃主食了。
在相當長的一段時間裡，她每天只吃草莓，喝礦泉水。
時尚界對於零碼模特的追求，可以追溯到上個世紀的60年代，Twiggy的出現。
這個英國女孩是當時全球最負盛名的模特，可以說，她是時尚史真正意義上的第一位超模。
▲Twiggy
瘦削的身材、竹竿般的長腿、平坦的胸部，她的出現如同一場審美的革命，顛覆了當時人們對於美的定義。
瑪麗蓮夢露式的豐腴不再吸引，凹凸有致的體型標準被打破。
苗條和瘦削取代了曲線美。
Twiggy甚至都不是她的本名，她的真名是Lesley Hornby。「Twiggy」的中文意思正是「細枝的；纖細的」，但自此Twiggy成為她的代號，人人都記住了這個Twiggy。
以瘦為美的標準，從此埋下了種子。零碼模特、零號身材更是延伸成為一種現象，指代極瘦削的身材體型。
而90年代超模Kate Moss的走紅，更是進一步加深了這種現象。
以Kate Moss為代表的瘦骨身材和蒼白面色成為新的潮流。
▲Kate Moss
某次採訪中，記者問Kate Moss有沒有什麼座右銘，她還答了一句「Nothing tastes as good as skinny feels」更是引起嘩然。
骨感美蔓延風靡，開啟了對整個時尚界標準的統治，一直到今天，也依舊在延續。
瘦成為了美的基本標準，瘦成為了美的硬性條件。
漸漸地，從設計師手上送往秀場的衣服Size越來越小，模特們必須節食、減肥才能維持住身材。如此往複，惡性循環。
娃娃臉模特Ali Nicole Michael，曾因為體重胖了4斤，而被設計師拒之門外，說「腿太粗」。
▲Ali Nicole Michael
LV的丹麥模特Ulrikke Hoyer，被指小腹稍胖、面部略浮腫。品牌方要求她在秀前的24小時之內不能進食，只能喝水。
▲Ulrikke Hoyer
但她因為實在忍受不了飢餓，偷吃了早餐，馬上被取消走秀資格。她把自己的遭遇發到Instagram上，引起眾人熱議。
另一個圈內著名的零碼模特Crystal Renn以往為了實現模特夢想，拚命減重到32公斤，最終患上了厭食症。
出現這樣病態的狀況，難道時尚界一點都沒有反思過嗎？
有。
如果要追究拷問他們，他們甚至能拿出許多反駁的例證來。
隨著時代的發展，人們越來越重視健康。加之國外的肥胖問題越來越普遍、越來越嚴重
（滿大街都是移動的Coach Potato）。人們開始斥責廣告中提出的關於「完美身材」的定義
，開始抵製品牌中產品的尺碼偏好設定，開始反抗時尚界「以瘦為美」的風氣。
▲(上)維密的The Perfect Body廣告；
(下)人們自行拍攝的反抗版The Perfect Body
這個時候又冒出了「大碼模特」這個詞。
許多身材過胖的女生紛紛揭竿而起，大方秀出自己的身材，想要改變這個現狀。
巴黎女模Velvet D』Amour原本身材高挑、體重也不過53公斤，卻被嫌棄太胖。於是她乾脆增肥到26碼，成為巨無霸超大碼模特。
▲Velvet D』Amour
美國女孩Tess Holliday，以背負著一身驚人肉膘，卻擁有這精緻的臉蛋而成為焦點，2015年嶄露頭角，之後更是被知名模特公司Milk簽下，成為公司的「重磅超模」。
▲Tess Holliday
加拿大超模Ashley Graham，近兩年在時尚界混得風生水起。
▲Ashley Graham
不僅成為第一個泳裝出鏡《體育畫報》的大碼模特、被邀請到選秀節目《American Next Top Model》中擔任評委導師，更被邀請登上《Vogue》封面，還參與四大時裝周的走秀。
這些超大號身材的女孩勇敢地站出來，拍硬照、接廣告，用行動告訴大家，美不是由身材決定的，胖人一樣可以美上天。
大家一看，覺得這波反擊非常可以啊！紛紛鼓掌，為她們叫好。
大碼模特的湧現，的確是給人鼓舞，給社會帶來了許多正能量。時尚界、品牌方們似乎感受到了群眾的呼召，紛紛去把大碼超模們迎進家門，為她們拍硬照、給她們打廣告。
但仔細想想，這樣就OK了嗎。
瘦到極端是不對的，但胖到極端就值得提倡了嗎？時尚界的病態，就因為有了大碼超模的加入而被治癒了？
當然不是啊。
實際上，我們要控訴的不應該是「以瘦為美」，而應該是「歧視」。
大碼超模曾經一度被大書特書，風光無限。
但其實，真正能夠混下去的大碼模特少之又少，屈指可數。
品牌方們仗著自己有大碼模特而理直氣壯、有恃無恐。但其實，大碼模特往往只簽了一個，剩下的99%依然是瘦人超模的天下。
「你看！我們簽了一個大碼模特」
「你看！我們的秀場廣告里也有個超胖的女生」
「你看！我們跟你們是一條心的」
For god sake！
在他們看來，胖子只要有一個，所有事情就搞定了。
在這個什麼都講究變現，什麼都追求商業化的時代。大碼超模只是營銷的利器，只是叫好的噱頭。一切都不過是為了完成任務，一切都不過是為了封住我們的嘴巴。
但其實，極瘦和極胖都不應該被過度渲染和提倡。人們真正需要看到的，是正常健康的體態。
大碼模特的出現，實際上依然是一種偏激的歧視現象。
而像這樣的歧視更不僅體現在身材的胖與瘦之上，還體現在其他方面。比如關於對有色人種的歧視，就是時尚圈內的老話題之一。
有攝影師坦誠，廣告拍攝中使用有色人種的模特，更多的是為了用來妝點異國情調。
▲Victoria"s Secret 廣告大片
2008年巴西時裝周共有1128名模特參與走秀，其中黑人僅佔28個。組織者竟稱「這次時裝周很好地展現了族裔多樣性」；2013年Dior的秋冬高定秀場上出現了8名黑人模特，被認為是「巨大變革」。
▲在Vetements和Balanciage等品牌的秀場上甚至是看不到有黑人模特
發展到今天，膚色的歧視問題看似已經有所改善了，但其實仍然嚴峻。
有黑人女生到模特行業面試，卻因為模特經紀公司的花名冊上已經有黑人模特了，所以被拒絕。
「一些設計師一旦找到了一個黑人姑娘，就不需要她再去做什麼了」。因為有一個黑人模特放在那裡，就完成任務了。
▲Chanel Iman
不論是黑人模特，還是黃皮膚的亞裔模特，都遭受過歧視對待。
▲Ashley Mears
前名模Ashley Mears在她的書中總結道：時尚海報和廣告上確實有不少有色族裔，不過他們的作用主要是拼湊出一副多元的文化種族圖景，實質上他們不過充當了白皮膚西方女性的綠葉，後者才是圖景里的真正主角。
這情況其實就跟大碼模特一樣。
體型的胖與瘦、皮膚的黑與白、身體健康與否、顏值是高是低。
處處皆是歧視點，處處皆是假惺惺。
今天我們控訴「以白為美」是不對的，他們請進來一個有色人種模特；明天我們控訴「以瘦為美」是不對的，他們請進來一個大碼模特。
在品牌和公司眼中，只要有，就完成了政治正確的任務。
但要記住，這些特例都不是重點。我們要反對的，不是「以白為美」，也不是「以瘦為美」。
我們真正要反對的，是已經潛移默化到我們自己都不自知的歧視。
改變，應該是真誠、全面的。而不是為了達到政治正確，不是為了哄哄觀眾。
零碼模特的禁用，實際上也只不過是把「極瘦」這個選項給剔除罷了。
瘦依然是美的標準，區別也只不過是從XXS碼變成了XS碼。
我們依然可以預見，廣告和秀場上依舊是瘦人的天下。
但今天時尚巨頭願意作出改變，願意帶頭糾正歪風，仍然是值得肯定的。
因為總得有人邁出這一步。
我們總在探討行業怎麼樣，品牌怎麼樣
。
他們當然有逃脫不了的責任，但我們消費者何嘗又不是製造歧視、製造苛刻標準的罪魁禍首呢。
哪一天我們自身也能做到包容各種樣貌和身材、包容各種性格和膚色，能夠真正擁抱多元，那個時候才真的算是實現改變了吧。
圖片來源：自製/網路
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