吃，一件中國人眼中的頭等大事
對一個感官和心智正常的地球人而言，「吃」，一定可以成為喜愛中國的理由，因為中國的「吃」可以喚起一個不遲鈍的人的所有感官系統的衝動，並反饋到心智。
中國人愛吃，會吃，敢吃，學吃，食材種類之多，食物做法之繁，飲食形式之豐，色、香、味、形、器、意、史、養之淵源考究，不但博大精深，而且兼收並蓄、與時俱進。這一切，在一定程度上，也助長了中國人的思維發散能力，吃得多，刺激全面，吸收全面，頭腦才能想得多啊！
況且，現代醫學也告訴我們：胃是人的第二大腦。所以這個「腦袋」中的活動，當然會影響我們的情緒和思考。
據說一位法國學者在研究了中國文化多年後，對他的中國同行興奮地說：
我終於明白了中國文化其實就是吃的文化……
工作叫「飯碗」，受人歡迎叫「吃香」，被人嫉妒叫「吃醋」，壓力增加叫「吃緊」，負擔太重「吃不消」，猶豫不決「吃不準」，自私自利「吃獨食」，花費積蓄「吃老本」，非禮女性「吃豆腐」……
態度惡劣是「吃了火藥」，態度堅定是「吃了秤砣」，沒人理會是「吃閉門羹」，辦事不力是「吃乾飯的」，有苦難言是「吃啞巴虧」，官場受寵是「吃透精神」……
領導教訓部下：幹什麼吃的？
師傅教訓徒弟：一招先，吃遍天！
膽大嚇唬膽小：吃不了，兜著走！
食色性也，所以中國男人說秀色可餐，歸根到底還是吃。
看著外國人如此全方位研究中國字「吃」，還真的有點兒「吃飽了撐的」！
民以食為天，中國人重視吃，於是能否供人吃，也成為國人衡量事物價值的重要標準之一。
譬如，《新華字典》算是給中國孩子認知世界的啟蒙工具，那裡面是怎樣定義和解釋動物的呢？我手邊正好有本2005年的《新華字典》第10版，有目的地翻一翻，果然有些驚嘆：
357頁，牛：肉和奶可吃。
556頁，羊：肉和乳供食用。
634頁，豬：肉可食。
585頁，魚：大部分可供食用或製造魚膠。
如此地定義動物，讓孩子們又如何從小確立「動物和人和諧共處」的意識呢？
多少有點慰藉的是，雞、鴨、鵝、兔、狗、蟹、貝等字條，沒有「可吃」之類的注釋。但蝦就很不幸了，注釋里也寫明可以吃，泥鰍的「鰍」也沒逃過。
至於「鮑」「鱸」這兩個字，字的定義居然是：肉味鮮美。瞧瞧，這是從小培養吃海鮮的需求，還是吊孩子們的胃口呢？有句成語「好心當成驢肝肺」，其實那可是好吃的菜。老南京人應該知道，民國時期的南京就有一道名菜：五香驢肝肺，很好吃的，還有句廣告語：吃了驢肝肺，能活一百歲！
從某種意義上講，吃什麼和怎麼吃，會比較多地影響一個民族的體格和性格。
先說點沉重的，中國人是世界上胃癌發病率最高的民族，多少跟咱們的飲食習慣有關，大多數人窮了兩三百年，早已有了吃剩飯剩菜的家傳「好習慣」，不少偉大的父親從做丈夫時就開始擔任家裡的「剩飯桶」角色了，剩的一鍋端，倒下得更早點兒。好在現在越來越多的人開始把剩下的蔬菜倒掉不過夜了。
中國人吃，求省的窮人或是求味的富人，都喜歡腌臘、醬菜、小菜，諸如鹹肉鹹蛋、榨菜泡菜、雪菜漬菜、豆豉豆腐乳，還有什麼老壇酸菜牛肉麵、腌制的雞鴨魚，那得有多少亞硝酸鹽啊，越吃越愛吃，甚至天天少不了，焉能不害腸胃？排在世界胃癌前三名的國家還有韓國、日本，和中國同類菜肴特色果然相近。
在咱中國，食材最雜，最能在吃上考究又什麼都敢吃的，要數廣東人。廣東菜里葷的很多，愛吃各種動物的肉，所以他們的膽子夠大，近代以來，關鍵時刻總是「為天下先」，所以錢鍾書先生說的「三個半中國人」里，第一個衝出來的就是廣東人。
廣東菜相比起精軟素雅的江浙菜，使人不禁聯想到廣東人和江浙人的性格之異，很可以作些發揮的。於是，做文人的、做官比較成功的，當然是江浙人了。
四川人、湖南人愛辣，性格自然弱不了。一位吃麻辣的四川人，大膽地選擇廣東作為改革試驗區，摸著石頭過河，不爭論，讓其他廣大區域的中國人發現了，原來還有那麼多可吃的、可做的。南風北漸，連粵語都成了財富的感官標誌。想想，當年若是把經濟特區首先設置在「食不厭精膾不厭細」的山東，譬如青島和煙台，呵呵會這麼快、這麼強嗎？
據說會吃的人更聰明，還是聰明的人更愛吃，其因果關係大概也和「雞與蛋」一樣。但隨便翻些書，就隨處可見名人與吃的典故軼事，當然中國人最多這方面的記載，古書和現代傳媒都對此津津樂道。
史上第一個吃螃蟹的人不知道是誰，無名，可第一個品嘗鱟、蚝、蒲魚等潮州海味的韓愈，可是大大的千古名人，要說鱟的樣子可比螃蟹可怕多了！這位「唐宋八大家」之首的河南人真夠膽大，吃完了還寫下《初南食貽元十八協律》：我來御魑魅，自宜味南烹。……賣爾非我罪，不屠豈非情？
原來韓老師說的是，吃下這些怪物才合乎人情啊！所以我提醒自己：今後再吃一些模樣可怕的葷菜時，一定會多默讀兩遍《師說》。
甭管什麼吃的，只要據說有個名人愛吃，那故事傳起來就大大提高了身價。火爆的電視連續劇《步步驚心》，歷史學家們吐槽，茶葉商們關注的則是四阿哥喜歡太平猴魁，八阿哥喜歡日鑄雪芽，九阿哥喜歡明前龍井，對他們的產品促銷很有用。
我嘛，竟有幸和四阿哥同好，惶恐惶恐！
民國四大權臣，也是四大書法家，也是四大美食家：吳稚暉的古篆，重情趣蘇菜；胡漢民的漢隸，喜粵菜；譚延闓的行楷，好魚翅；于右任的草書，偏好民間特色菜肴。看來，吃的藝術，書法的藝術，為官的藝術，乃是相通的。
當然其中最長壽的要數吳稚暉，享年88歲，最喜歡「鯽魚燒莧菜」「紅燒蘿蔔」，看來簡樸而重情趣的蘇菜，最養人心啊！
八十年前，國民黨元老陳果夫創造了「天下第一菜」，混合番茄、鍋巴、蝦仁和神仙雞，以雞蝦之鮮、番茄之色、鍋巴之香，實現上口、色美、聞香、音和四德俱全，還當場揮毫，寫下七言十四句的《天下第一菜頌》：……勇能赴敵屈能伸，因物尤可長志氣，我今鄭重作宣傳，每飯不忘願同嗜。
雖然這菜後來還有「平地一聲雷」「轟炸東京」之類的響名號，可這菜的耗費，實在是讓當時的平民們可望而不可即的。直到今天，物質極其豐富，普通的南京人經常可以吃到這道所謂「民國公館菜」了，然而心情已大不同。
吃不同，當然顯現人的差別，首先是人情的差別，情深吃肚子，情淺吃面子。非要請你吃昂貴菜的，不如非要請你喝好酒的；非要請你吃豪華酒店的，不如請你吃特味小館的。
吃，還有學問的差別，外國人只吃胸脯肉大腿肉，不吃雞爪鴨脖子之類，恰恰這些部位是運動最多的部位，是活肉。
類似的是美國人吃西洋參，是不要根須的，殊不知根須部位的人蔘皂甙的含量反而高。很多中國人能做出非常正宗的西餐西菜，對中餐廚師們更不在話下，可很少有外國人、外國廚師能把中國菜做好的，譬如紅燒肉、燉菜核……
過分於「吃」的人，也一定是性情過分的人，是行事過分的人。溥儀在《我的前半生》書中回憶老祖宗傳下來的規矩，有75人專為皇帝做飯，難怪皇帝們都不大正常。現代社會也常常爆出幾十萬的奢侈宴席，那都不是常人常事，不值一提。但時常考究點飲食，時常體驗點美味，時常感受點美好，確實是作為中國人性格健全的標誌之一，當然還有對於人的智慧的啟發，治大國若烹小鮮嘛。
考究吃的人，感官格外敏感，觀察力強，善於發現細節美，藝術當然發達，譬如西餐之都法國、義大利，工業設計也非常的棒。傳說，第一個義大利比薩餅，是公元13世紀，馬可·波羅在中國住了17年後回到義大利，因日夜思念咱們的「蔥油餅」美味，而強迫那不勒斯的一位廚師湊合做出來的。至於法國人的奢侈吃，能細節到用貝殼、黃金和象牙製成的小勺，舀「裏海珍珠」Beluga（鱘魚魚子醬）。德國人嘛，呵呵，就不說啦。
說到西方飲食，我最喜歡的是甜點，一來糖的甜味能讓人的情緒好、樂觀（好像愛吃鹹的人相對內向、悲觀），二來喜歡大杏仁，那可是對身體健康很好的。世界上好吃的蛋糕等甜點，英國的甜蛋糕，法蘭西的奶油蛋糕，德國的沙哈蛋糕，義大利的脆餅，都會有大杏仁的身影。
與時俱進，吃洋餐很正常，也很方便，但我比較難以理解有些人竟那樣的陶醉和讚美，即使他們的車輪是米其林輪胎。
米其林星級餐廳，菜單也不過二三十道而已，這和中國餐館動輒百來道菜肴沒法比，人家講究穩定，原料、方法、形式、預訂程式都一致，是「能吃什麼」；而中國的大廚哪個不會即興發揮？是「想吃什麼」。
人是活的，幹嗎菜肴要那麼死？
飲食習慣可能是人最難改變的行為習慣，經常出差在賓館吃自助早餐，豐盛得琳琅滿目，發現真正洋人的餐盤裡，食材品種比較少，端一盤子品類豐富的食物的，常常是中國人。而哪怕是那些滿口吐洋文的華人面孔們，盤子里也是單調的麵包和培根，黃油三明治之類，那是他們在國外養成的習慣。
外國人對吃食的科學化刻板，使得不少東南亞餐廳即使高檔到米其林星級也常虧損，畢竟這裡有大片的中餐地盤。2012年6月開始，央視二套的《廚王爭霸中法頂級廚藝大賽》節目里，我們看到了外國大廚們比創意、比應變、比智慧，是要明顯弱於中國廚師的。而各國美食的那些烹飪方法，模仿嫁接後早已成了中餐的新款新味，市井之間的中國百姓家裡，蒸煎出的西菜、烘焙出的西點超越洋正牌的，多了去了。
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書名：中國人情（珍藏版）
作者：萬鈞, 著
出 版 社：清華大學出版社
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