拉菲附近這個村的酒庄，為什麼突然間成了商業大鱷「搶購」的香餑餑？

今年8月底，葡萄酒專家Jancis Robinson拋出一顆重型炮彈，宣稱Saint Estèphe產區著名的中級名庄Phélan Ségur正在易主，買家是比利時的一家海運集團Sea-Invest 。

Phélan Ségur

半年前，同地區的中級名庄Laffitte Carcasset才剛被做房車生意的Rapido集團收購。

Laffitte Carcasset

如果再仔細挖掘一下的話，不難知道今年三月份，前法國Reybier集團豬肉腸老闆繼Chateau Cos-d』Estournel後，又買下了Chateau Pomys。

Chateau Pomys

而號稱」世界上擁有城堡酒庄最多之人「的Bernard Magrez先生，也於去年聖誕節前夕高調入駐Saint Estèphe產區，預計釀造一款年產量僅3200瓶的稀罕葡萄酒 "Clos Sanctus Perfectus"。(拉丁語意為：神聖，完美)

Bernard Magrez先生

一年之內Saint Estèphe產區的四家酒庄紛紛被大集團收購，記性好的酒客們應該還沒忘記2012年被保險公司收購的三級名庄Calon Ségur以及2006年電信企業布依格兄弟收購的二級名庄Montrose。

Calon Ségur（左）與Montrose（右）

為什麼這個僅擁有1250公頃葡萄園和58個獨立酒庄的村莊，悶聲不響的就成了投資商們眼裡的肥肉呢？

Saint Estèphe到底有多低調？

Saint Estèphe產區

Saint Estèphe 一直被認為是梅多克四大村莊中最為低調的子產區。媒體也大多用「睡美人」等字眼來形容。

誰讓在1855年列級評比的時候，它僅僅只有5個上榜酒庄，而面積差不多大的鄰村瑪歌卻有20個列級名庄呢？！

瑪歌產區

說到另外一個只相差幾步路的波雅克村莊則更是氣人，這裡還評出了三個一級名庄，而Saint Estèphe卻一個都沒有。

波雅克村莊

Saint Estèphe的先天條件

Saint Estèphe是上梅多克(Haut Médoc)4大著名子產區中位置最北部的村莊。

Saint Estèphe產區

這裡因為Gironde (紀隆德河)沖刷過來的礫石數量減少，除了靠近河岸的酒庄(比如說Cos d』Estournel)土壤含有較多的礫石以外，其它地方黏土的含量更重一點。

因此Saint Estèphe產區的土壤排水性稍差，在一些陰冷潮濕的年份(波爾多酒商口中所謂的Classic經典年份)，它在期酒時的表現通常會不如其它三個村莊。

而在某些典型的炎熱年份，比如說1990年或者是2003年，這裡的酒會更具有優勢，需要漫長生長季節的赤霞珠終於達到丹寧和果實的雙重成熟，帶來平衡和優雅。

因此，與其它三個梅多克名村比較起來，Saint Estèphe釀造出的紅葡萄酒一直以顏色最深，酸度最高，酒體最強勁，單寧最重而聞名。

據說，Saint Estèphe 村莊幾個明星酒庄出品的1990年能一直讓酒客們嗨皮到2030年，具有同等凍齡能力的還有1995年,1996年以及2000年，半個世紀都精神抖擻得不像話！

Saint Estèphe為什麼不易被欣賞？

Saint Estèphe產區

從上節中，我們可以看出，這裡的先天土壤和氣候條件已經決定了。

但如果是以難以成熟的傳統赤霞珠為主要調配基酒的話，那麼只有在一些特殊的炎熱年份，Saint Estèphe地區出品的紅葡萄酒才能在年輕的時候就能享用。

而在平常年份的話，這個產區的葡萄酒通常都會比較艱澀，需要很長的陳年時間才能達到巔峰。

「急不可耐」的消費者們卻沒有這個耐心去等待，具有如此變態「凍齡能力」的美人既不是英國人的菜，也不是某些美國著名酒評人的菜。奈何這兩個國家是波爾多列級名庄的第一大和第二大出口國，所以Saint Estèphe產區一直以來不太能被人欣賞，明珠蒙塵也在意料之中。

美樂是Saint Estèphe產區的救星？

美樂

二十世紀末期，一部分酒庄被形勢所逼加大更易成熟的美樂品種的種植力度，還有它在葡萄酒中的調配比例，以期釀造出口感更加順滑的Saint Estèphe。

聲名雀起的中級名庄Chateau Haut Marbuzet就是其中的佼佼者，難怪在2009年英國倫敦的Live-Ex網站(London International Vintners Exchange) 提議的1855重新排名中，Chateau Haut Marbuzet 堂而皇之躋身入四級名庄行列。

Chateau Haut Marbuzet

所以，美樂就是Saint Estèphe產區的救星嗎？很多梅多克本土的葡萄酒專家們對此並不認同。

用高比例美樂釀造的Saint Estèphe紅葡萄酒，柔順是柔順了，但是在陳年以後卻無法表達出當地複雜風土所帶來的口感。為了討好一部分的美國和英國消費者而完全喪失了該產區的特色，簡直是失去了安身立命的根本！

它才是Saint Estèphe產區的福音？

雖然美樂葡萄品種不是Saint Estèphe產區的救星，但是「全球氣候變暖」是！這個氣候變化的趨勢對於某些地方來說是災難，但對於另外一些地方來說卻是福音。

氣候變得更溫暖能讓難以成熟的赤霞珠和小維多得到了更好的成熟機會，類似2003年, 2015年這樣的超熱年份必然會出現得更加頻繁，酒熟分高還長壽，超級凍齡美女的前景星光璀璨！

赤霞珠

2006年，從瑪歌酒庄跳槽到Calon Ségur酒庄的總技師(Technique Director) Vincent Millet先生就敏感的嗅到了這一點。

他認為Calon的土壤能培育出高質量的赤霞珠，並且Saint Estèphe 的未來是屬於赤霞珠這個傳統品種的。所以默默地將葡萄園裡種植面積高達38%的美樂一點一點的拔除，終於在正牌酒中將美樂的調配比例降到了15%。

梅洛

同樣對赤霞珠深信不疑的酒庄還有Chateau Montrose，Cos d』Estournel，Lilian Ladouys以及Meyney，這些酒庄的赤霞珠調配比例都在60%以上。

Saint Estèphe產區

Saint Estèphe產區的葡萄酒整體來說在四大村莊中一直是性價比比較高的，並且因為沒有大量炒作所以價格的波動也比較小。

如今，全球持續性變暖這個氣候趨勢讓該產區的未來越發明朗起來，既具有風土條件又具備高超陳年能力的佳釀將更加頻繁地出現。投資商們看出了其中的門道紛紛買了Saint Estèphe產區的」潛力股「就不難解釋了。

不多說了，我囤酒去了！

文彭佳

編輯 Vivian

圖片均來源於網路

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