腸胃記憶是怎麼樣的呢？

作者：黎荔

世界存在太多的未解之謎，僅僅人類自身就有太多的迷惑。人類身體上很多的難解之謎是存在於我們大腦中的。大腦是一個讓人感到迷惑的器官，尤其是在有關生與死、意識、睡眠、幻覺、記憶等問題，一直困惑著人們。就說記憶吧，科學家估計21世紀的人類大腦一輩子可以保留大約1,000,000,000,000,000筆的資料，人腦才是真正的超級處理器。記憶是一種自然現象，是過去的痕迹，是一種運動的軌跡。以人腦的大數據、雲計算能力，凡是經歷過的，運動過的都會留下記憶。所以說，凡是我們體驗過的，都不會被遺忘，只不過是被埋藏。

人腦中神經元的數量是已知的，大約為1000億個，存儲量全球電腦記憶體總和也比不上一人腦，據說，如果硬要給這個終極計算機一個多少G的內存的話，最少1824320G，而且只是一個人一生能回憶起的內存。但為什麼我記不起三歲以前的事情呢？科學家說，人類在2歲時擁有最多腦細胞，比其他任何年齡段都要多。我想，那個混沌時期、開天闢地的幼小的自己，大腦每秒鐘爆炸著超過100,000種的化學反應，如同宇宙超級化學實驗室，長大其實是一種降維的過程。想想看，即使我們成年，大腦還不是和我們出生時一樣大？這也是嬰兒有不成比例大頭顱的原因之一。

記憶屬於大腦，這是我們已知的認識，人體還有許多未知的秘密，比如腸胃也有記憶。人類的腸胃有一套獨立的神經系統，大約有5億個神經元。從某種意義上說，這意味著腸胃也可以「思考」，如同另一個大腦。大腦偶爾會記憶斷片，但腸胃一定會幫你牢牢記得，想忘也忘不掉，在熟悉的味道碰觸舌尖的一霎，腸胃會發出渴求的指令吧？無論你作為遊子身處何處，都能一秒將你拉回過去。哪怕一切都燒了毀了淪為廢墟了，只要腸胃記憶支撐著生的希望，一切都可以重頭再來。記得在川人向東先生的《路邊的川菜史》中有過一段記述，講的是在汶川大地震後，一對中年夫婦從自家垮塌房屋的廢墟中刨出一個大泡菜罈子，夫妻二人抬著罈子，臉上顯露出樂觀開心的笑容。外鄉人可能不以為然，可川人都打心底明白這個泡菜罈子的分量。對這夫妻倆而言，找回了泡菜罈子，也就等於找回了生活的希望。

腸胃記憶是什麼樣的呢？胃腸有自身的運動，同時又受內分泌和大腦的影響，因而記憶包括胃腸自身、消化腺、神經和大腦。從口開始，我們就可見到記憶的痕迹，面部雖然受遺傳的影響，但是不同的生存環境和不同的飲食結構，會使我們的上下頜和牙齒留下不同的痕迹。常吃硬食的人，特別在發育較快期常吃硬食，上下頜比吃軟食的發達，生活在艱苦年代的人，上下頜比生活在富裕年代的人發達，農村的普遍比城市發達，特別現在大城市，許多小孩在快速發育期缺少必要的咀嚼，牙齒髮育不良的比例相當高，看看身邊小孩子，牙齒長得整齊的真心不多，過多的零食讓他們常常有齲齒。滿街的牙套小孩，都是吃得太精細的結果。

這些記憶或許是可以看見的，而神經和內分泌、消化液留下的記憶常被忽視，與胃腸消化器官一樣，為了適應不同的飲食，消化器官分泌消化酶，內分泌腺分泌同消化有關的激素，以及植物神經的支配都會有些差異，這些差異保留下來就是長時記憶，這種記憶對飲食有很大影響。比如吃肉食的動物不吃草，吃草食的動物不吃肉，是因為胃腸有著不同的記憶。常吃素食的人並不喜歡吃肉，而常吃肉的人若幾天不吃肉將會很難過，為什麼有些人無肉不歡，這是腸胃記憶的結果。記憶隨時間會消退，腸胃留下的記憶也一樣，但是在人生快速生長發育期，食物留下的記憶常常對一生會產生影響，這就是為什麼媽媽菜可以決定孩子一生的味覺。小時常吃素食，大了同樣喜歡吃素。小時常吃肯德雞、麥當勞、必勝客，大了也同樣喜歡吃。小時飲食風格對成人有很大影響，這就是腸胃記憶的結果。小時很胖的小孩，長大變瘦不易，兒童肥胖可能是終身的，這是因為體內代謝已保留了使其長胖的代謝方式。生物總會去適應環境，適應的過程總會留下記憶，記憶會刻下深深的烙印，成為我們此後的路徑依賴。

腸胃記憶會記住喜歡的口味，有些人吃飯無辣不歡，有些人吃什麼菜都要放點糖，這是因為胃腸道會記住那些給它留下美好記憶的食品，久而久之就會形成某種飲食習慣。腸胃記憶會記住病痛，一旦經歷過一次上吐下瀉的腸胃炎，約有三分之一的人會留下胃腸不適的「後遺症」，或者容易再度發作。腸胃記憶會記住不規律，過飢、過飽、進食不定時也會給腸胃留下「不良記憶」，破壞其正常的工作規律。我們所經歷過的一切，其實在我們身體的條件反射中，歷歷在目，一切都是有因有果。

記得當年高考過後，領到北上求學的錄取通知書，父親帶我取道柳州，坐當時的綠皮火車奔赴北國。臨行前在一個小飯館裡，父女倆吃了最後的一頓廣西特色飯。廣西柳州多山，山中多竹，春天裡漫山遍野筍子開始冒尖，提著籃子上山砍筍，砍回來的鮮筍不宜久放，最好是馬上剝殼，切成片或絲，用涼水泡一晚，次日便可拿來炒肉末或辣椒，多放點油，味道一定鮮甜。但是在柳州，最經典的吃法還是將筍先腌製成酸筍，然後才用來炒牛肉或燒魚，或者加上嫩豆腐做湯。把筍泡酸，是為了便於貯存而形成的味覺轉換。要論柳州的飲食，其香辣不及川湘，清雅不及閩粵，能殺出一條血路的，就只有柳州獨有的酸筍螺螄粉了。來過柳州的人都知道，柳州滿城飄散著臭酸筍和螺螄味道，柳江河邊，經常可見從上游運送酸筍的船在渡口碼頭起岸，酸筍用一隻只木桶盛裝著。那已是柳州市井坊間的生活構形的一部分，一般外地人還不習慣這種氣味。但是在這裡生活慣了又覺得離不開，如果說湯是螺螄粉的靈魂，那麼酸筍一定是它的心臟——一碗粉全靠酸筍提味，其他的配料如花生、木耳、油炸腐竹、小蔥等，只不過是錦上添花而已。記得當年那頓飯，父親點的有酸筍黃豆燜魚仔、酸筍豆腐湯、螺螄燜豬腳，吃得又酸又辣，滿頭流汗，眼淚都出來了（父女臨別那些難以言說的情感，可以巧妙地掩飾其中了），這家鄉的味道從此深植在記憶中。

北地無筍，但秦地重酸重辣，這些年生活下來，居然也很好地適應了西安的飲食，而且比嗜酸嗜辣的地道陝西人更重口味。但這終究不是那種魂縈夢牽的家鄉味啊！那種採掘自春天和山野、製法古拙、帶有濃郁鄉土氣息的味道。十萬大山的廣西，山環水旋，茂林深竹，所產的毛竹筍，有的一根就有十多斤重，有著泡製酸筍的天然條件。集市上，一個個大盆上盛滿了個頭極其壯觀的酸筍，粗大的筍節，肥厚的肉壁，經泡製後有著一種近似象牙般的通透質感，看起來如同嬰兒般嬌嫩。這是來自亞熱帶南方的濃郁的飲食，自然的饋贈，一半是海水、一半是火焰，是酸筍的最好概括，有人愛它，也有人恨它。此為經典的廣西風味菜，假如有一天你路過廣西，別急著因為味道從它身邊逃跑，也許你也會像《舌尖上的中國》總導演、吃遍全國的美食家陳曉卿一樣，一經品嘗從此熱戀再難忘記。

摻和著記憶和情愫的家鄉口味，就像那風箏的線，總能牢牢牽制著遊子之心，無論我們流浪到天涯還是漂泊到海角。腸胃對於家鄉口味的記憶功能，來自於生物機能，但是更主要的，還是來自於情感文化。就像一部刻錄機，物理機制決定它的聲光轉換，情感文化決定它的記錄對象。腸胃記憶的，其實就是歲月劃痕和情感印記。無論什麼吃食，裡面只要摻和了情感的味道，它就令人回味無窮，令人經年不忘。

據說大腦的密度和豆腐差不多，然而卻有超過100000英里的神經軸突，信息在大腦以每小時260英里的速度飛轉，人類大腦的成長可以一直持續到50歲。我想，這些年來我甘願留在西安，也有對多姿多彩的西安美食以及背後的人情故事的腸胃記憶吧！因此，半世長倚古都，戀戀終不能忘。

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