什麼樣的西裝才能激發你的權力慾望？ 【最東西8073】
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極致君按
西裝是一門學問，更是一門精神。英國老牌紳士約翰·摩根在《泰晤士報》的禮儀專欄里曾寫道，
「每個男人都應該去定製一件西服，這樣他才會對紳士精神更為了解。」
紳士是個舶來詞，我們在紳士精神的背後還可以看到西裝的講究所帶來的身份的象徵和權力的掌控，也能看到一套西裝在儀式感盛行的當下必不可少，當然就西裝本身而言，也有穿著和搭配的門道。
西裝值得講的東西數不勝數，全面講透，一本書都說不完，最東西將不定期分幾期講西裝，
從薩維爾街的莊重和講究，到年薪20萬以上的職場老司機對於西裝的挑剔，再到初入職場的新人分別進行介紹。
時尚沒有權力可言，只有名氣，因為它太過玩世不恭；而講究才能真正激發人們對於權和名的渴望和衝動。
譬如中國最硬氣的外交部長王毅，他立場之堅定讓別國震服，但構建起這種威懾精神的不僅僅是強硬的態度還有政壇里少有的對於西裝的講究。
看看下面幾幅圖就知道王部長對於西裝和領帶搭配的講究到了已臻化境的地步。
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灰色套西裝配紫色的真絲領帶，既莊重又不失單調，還有始終保持平整的襯衫領。
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即便坐下也遵循著不系扣的西裝禮儀，僅憑這點就更勝一籌。
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穿更為普遍的深色西裝時，也多配素色和深色的領帶來體現莊重感。領帶的打法也與其他政治家不同，讓他更顯精神。
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走路虎虎生風的樣子也魅力頓生，簡直到了男女通吃的地步。
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霸氣側漏和莊重講究，王部長也成功俘獲了泰國副總理的心。
我們會發現，深色西裝經常在各大會議和辯論中出現，因為它有著其它顏色西裝無可比擬的正式和莊重感，而且一種權力和名氣的優越感會油然而生。
這種優越感是單純的時尚無可匹敵的，不是用過不過時就可以衡量的，無論潮流如何變動，都撼動不了它的地位。它展示的不僅是一個男人一個大國的責任和擔當，還蘊含一種渾然天成的對於傳統的講究和身份的象徵。
因此當我們翻遍世界上那些最著名的西裝定製之處，只有一處能讓人們感受到西裝本身所散發的莊重、講究、經典和身份的高高在上，那便是位於英國倫敦西區的
薩維爾街。
倫敦之於男人，正如巴黎之於女人。
薩維爾街讓世界上所有的政客、貴族、企業家、明星流連忘返，能讓人們忘了時尚，因為經典永不過時。在這裡你找到的不僅是全世界最頂尖的西裝定製店，甚至能在空氣中捕捉到過往名家貴胄、權傾一國的名流氣息。
如果你一生只能穿一套西裝，那麼不要選擇成衣，也不要選擇MTM（半定製），而只選擇
Bespoke（全定製）
。
全定製和高級定製
一詞意思相差無幾，在英文中有Bespoke和haute couture（法語，也被收入大英字典）兩個詞，都有高級定製之意，Bespoke主要形容男裝，而haute couture則是女裝高級定製，僅僅是翻譯問題，另外高級定製涵蓋範圍稍廣，還會包括show場的一些設計，而全定製則是個人的全套定製，更多與半定製和成衣區別。
提到薩維爾街，Bespoke（全定製，也叫男裝高級定製）就不得不提，中國人好面子，靠穿著裝點自己，英國人有過之而無不及，就如早期英國名流圈流行的一句話，
You are the way you look（貌如其人）
。判斷你是否是名流的唯一標準就是定製西裝，如同福爾摩斯的火眼金睛，每位紳士都練就了一種判斷定製西裝好壞的能力，因此一旦發現別人掛著鄙夷之情打量你身上的西裝時，鑽到地里是不管用的，唯一要做的就是跑到薩維爾街最有名的定製店，傾家蕩產都要定製一套。
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科林·費斯曾說過，「西裝是摩登紳士的盔甲」。
薩維爾街有著專屬的定製標準，如果跳脫出這個標準，你就沒有資格叫Bespoke。
這套標準十分精細，對於版型、袖扣、衣領、用料的要求都有著專門的規定，其中最重要的幾條是：
1、必須為每位客戶單獨打版，且一人一版，甚至一人多版（不同款式的西服也有不同的版），2-3次試穿才能最終成型
（沒上袖的時候試穿一次，上了袖又試穿一次，如用最頂級的面料，會先用普通面料試穿一次，再根據效果用頂級面料定製）
。2、製作工藝必須是全麻襯，這種工藝只屬於定製。此外還有半麻襯和粘合襯，這兩種工藝在半定製和成衣上更常見。而且全麻襯必須是全麻馬尾襯，尤其是西裝的胸襯和肩襯。
3、薩維爾街的西裝扣子必須是某種動物的角
（最好的是牛角）
磨製而成，這才是品質的象徵。所有的扣眼都是手工鎖的，而非縫紉機或鎖眼機等製作。4、每件衣服必須有95%以上由手工完成，而且每片布料的接縫處都會留一定餘地供伸縮之用，也會給肩部和胳膊留下活動空間，不像成衣總有一部分不合你意。
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老教父的氣場正是西裝帶給他的
薩維爾街藏著手工時代所有的秘密，承載著時間的記憶，大部分的制衣店都有百年以上的歷史。
如果說時間像沙漏，無論怎麼放，都會流逝，那麼在這裡你可以看到裁縫們用一針一線把時間縫住，看不到機械時代的冷若冰霜，只有指尖暖暖的溫情脈脈。
薩維爾街站在了手工定製男裝的金字塔尖，而
Anderson&Sheppard（A&S）
就是這個塔尖上最璀璨的明珠。
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這條街上，最頂級的西裝定製店有10到15家，諸如Huntsman、Gieves & Hawkes，但最負盛名也最受王室青睞的也是Anderson & Sheppard，查爾斯王子在迎娶卡米拉時選的就是13年前在A&S定製的西裝
誕生於110年前的A&S比許多薩維爾街的老店都要晚，但現在卻占著全球排名第一的男裝定製店的霸位。查爾斯王子近幾年就來它家全定製了十幾套雙排扣西裝，就如Huntsman擅長單粒扣西裝、Thomas Hawkes陸軍軍裝行家一樣，A&S最拿手的也是雙排扣西裝。
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查爾斯王子和CK的卡爾文·克萊恩都青睞A&S
而在定製西裝最重要的
面料、版型和做工方面
，A&S也完全不負薩維爾街最值得朝聖的去處之名。說
面料是西裝的靈魂
，一點都不為過，面料品牌Harrisons就戴著西裝面料的王冠，其最著名的蘇格蘭開司米，一直被模仿，從未被超越。從查爾斯王子到布萊爾首相、從貝盧斯科尼到里根總統，莫不是其客戶。
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泰晤士報曾為薩維爾街拍攝過一幅巨幅照片，十二位聲名卓著的裁縫並排而立，最中間那位裁縫手裡的一點紅，就是Harrisons of Edinburgh布本。
A&S前段時間十分心機的透露了他們常用的八個面料品牌，其中Harrisons自然是當中最耀眼的一顆明星，在這些品牌中，英國品牌多達7種，而在全球高級定製市場中，等級越高、名聲越大的定製公司，也越傾向英國面料，即便是義大利的定製品牌也不例外。
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這些面料包括英國的W Bill，Smith Woollens，Scabal，Harrisons of Edinburgh，H Lesser，Holland & Sherry，Dormeuil和義大利的Loro Piana
法國著名金融家Alden就對這些著名的面料有過一個獨到的評價：「用Harrisons和Smith，偶爾加點Scabal天鵝絨來做吸煙夾克，你對於服裝定製的夢想就全都有了」。
一人一版是薩維爾街的傳統，在思索如何把面料轉化為成衣的過程中，每個匠人都是處女座，都有著執著和偏愛。
在A&S的定製過程中，必須經過至少27次不同身體部位的測量，從而得到專屬於你的制衣數據。而這些數據會被記錄在一個皮面的本子上，那個本子同樣記錄著查爾斯王子、舞王阿斯泰爾等王室和名流。
裁縫師傅通過制衣數據製版，再根據A&S一如既往的舒適柔和的風格為你量體裁衣，讓這套垂感好、肩部舒適的優雅西裝就像從你肌膚里長出來一樣。
薩維爾街的一位裁縫曾說，
「好的作品要求客人具備很好的品味並享受這樣的磨合，定製應該是雙方一起完成的。」
正因為需要客戶三番兩次的「配合」親自來到店裡，A&S的量體裁縫也會驕傲的說，我們的服務是沒有超越國界的。
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A&S的打版台
加斯東·巴什拉在《夢想的權利》中說道，
「手無比精巧的喚醒了物質材料的神奇力量」。
而定製的最後一個步驟就是化腐朽為神奇，用匠人巧奪天工的雙手喚醒世界上最好的面料。正如A&S首席裁縫師約翰·希區柯克所說，
「我們所有的工序都是手工縫製，每件西裝都不會少於50個工時」
，整個制衣過程一般在8到12周左右。
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A&S的首席裁縫師約翰·希區柯克
1:1的切片剪裁可以製作出完全貼合又自由的西裝，例如其剪裁的西服袖洞位置會偏高且小，這樣就考慮到了客戶抬動胳膊時，肩袖既不會向上跑，也不會往後跑，這完全是純手工縫製的棉布墊肩的功能，而非其它的海綿墊肩。
而搬到了新址的老店還獨具一格的設計了開放式制衣間，客戶們可以親眼目睹服裝剪裁、縫製的全過程。
英國的時尚教父亞歷山大·麥昆就曾在A&S做過學徒，想必那一身精妙的剪裁本領就是在此習得的。
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有傳言稱壞小子麥昆後來在Gieves&Hawkes當學徒期間，在威爾士親王的定製外套內襯裡，偷偷寫上了「I am a cunt」這樣的髒話，這也體現了時尚和傳統的格格不入。
A&S的全定製價格並沒有人們想像得那麼貴，二件套1960鎊起（衣服和褲子），三件套2250鎊起（衣褲和馬甲），相當於人民幣兩萬起，當然這只是最便宜的全定製，但他們的價值並不是通過價格來衡量，他們的魔法是用時間去喚醒你骨子裡潛藏的身份和權力，以及那份對於經典的執著。
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