Dior：問題比解答還多

最新 09-28

本文作者：Tim Blanks

本季在Dior，Maria Grazie Chiuri回溯過往的旅程將她帶向了時裝屋前任設計師Marc Bohan及其藝術家繆斯Niki de Saint Phalle。那麼，Chiuri又將如何將自己的激進派直覺與其聯繫起來？

趨勢要點：六零年代、七零年代、藝術為靈感

法國巴黎——目前在巴黎藝術裝飾博物館（Musee des Arts Decoratifs）上演的、風格奢華的Christian Dior展覽，展出了一場時裝史的失敗。服務該時裝屋時間最長並取得巨大成功的設計師Marc Bohan，作為無名英雄之類的形象進行展示。不被再認為是時裝屋的一員。Maria Grazia Chiuri始終沉浸在全球最著名的時裝品牌之一的檔案館裡，找到了一種能將Bohan能與自己熱切努力聯繫起來的方式，使Dior成為當今激進派精神的標杆，她在Dior首秀系列中「臭名昭著」的T恤總結得很好了：WE SHOULD ALL BE FEMINISTS（「我們都該是女性主義者」）。

其間的橋樑是Bohan的朋友與客戶、藝術家Niki de Saint Phalle，她的生活與作品是獨立、原創、創意與脆弱感性之間的艱苦鬥爭的象徵，要在上世紀下半葉男性主宰的世界中找到成功。不難理解為什麼Chiuri傾心於她。帶有妖冶流浪氣質的美女桑法勒是《Vogue》的模特，是藝術家，她本人對時裝的興趣，意味著她多年來拍攝的照片封裝了某種巴黎女人的時尚演變。雖然很老套，但我還是要形容Chiuri的系列是一段「旅程」，開場造型看起來不錯，包含的1960年代是牛仔長褲與布列塔尼海魂衫條紋，接著是令人聯想到70年代變革的迷你百褶裙配長馬甲，再到適合去Le Palace蹦迪蹦成傳奇的金銀線刺繡睡衣褲，最終以Chiuri已將其變作當代Dior設計關鍵造型的連體衣搭配薄紗半身裙畫上句點。其中部分旅程來自桑法勒，大部分還是來自Chiuri，弄得很多人不開心。

主要的問題是，Chiuri還在學習。Niki de Saint Phalle也並非她本人長期的激情所在，只是藉助Dior的時裝檔案發現了她，所以你可以說她將系列的作品交給de Saint Phalle藝術作品更帶有某種學術研究性質。例如整場發布會，大大小小的西方龍的形象貫穿始終。其中包括Chiuri重現了這位藝術家對文藝復興大家Piero della Francesca畫作形象做出的修訂：龍就像是小狗那樣被女人們牽著。龍的圖案用鉤針編織在上裝，而鉤針本身普遍被定義為女性創作的工具。Chiuri想要慶祝，她用Saint Phalle用過的同樣材料也是這樣，針織、拼綴、帆布、馬賽克，都是女藝術家們手頭好找並經常使用的材料。

啊，是的。本季T恤寫的是：WHY HAVE THERE BEEN NO GREAT WOMEN ARTISTS?（「為什麼沒有偉大的女藝術家？」）這亦是來自Linda Nochlin 1971年發表的作品。Dior親切地將其印出並留在了客人的座位上。值得一讀，因為這篇文章直接追溯了男性文化霸權之核心，但觀眾里有多少人讀過——或者願意讀呢？這與時裝發布會有什麼關係？這個問題也讓Chiuri考慮事情發生的環境，考慮如何、何時以及為何有些事是對的。Bohan並沒有像其他推進Dior風格遺產設計師那樣出名，但是他在女性的世界發生變革之時來到了這家時裝屋，他對這些變革作出了回應。「不再是設計師改變女性，」Chiuri反思道，「設計師得作出改變，因為女人們已經不一樣了。」

現在的她，再一次站在了這個位置。年輕的女人們帶有一種新的好鬥。Chiuri嗅到了這種變化。但這似乎與Christian Dior長期醞釀的過於不一致，需要破除老衛士們的觀念了。