桑布魯：一條風乾的鱷魚屍體橫陳地上，到處可見蟻山鳥巢

肯亞的幾個著名動物保護區可謂氣質迥異各領風騷：馬塞馬拉是一望無際的大草原，角馬是它上面亘古不二的交通肇事慣犯；納庫魯湖碧藍的湖水裡因為火烈鳥的緣故燃燒著熊熊的火焰；成群的大象在安博塞利廣袤的大地上閑逛，背景是覆蓋著皚皚白雪的乞力馬扎羅雪山。

相對於這三個公園的活力四射生機勃勃而言，桑布魯國家公園顯然是個異類。在最初到達桑布魯的那一刻，我們剎那恍惚：此處怎麼可以如此妖嬈幻滅？

告別火烈鳥回到納庫魯市區後，澳大利亞小夫妻轉車去了安波塞利。我們車上登陸了一個澳洲姑娘蘇珊。蘇珊其實是華人，其父母原籍台灣，在她12歲那年舉家移民至澳洲。蘇珊長有一對異常性感的厚嘴唇，外表極具大力水手女朋友之特質，村婦剛說她長得像一個動畫人物，沒想到蘇珊立馬接道：我有幾個好朋友一直管我叫奧利弗。

然後二女猖狂對笑令皇帝童鞋狠是驚駭。

蘇珊看上去40歲左右，個頭嬌小，聲音溫柔，在跟團游完南美後獨自一人往北飛到肯亞來看動物。因獨行的緣故，她只能不斷地與人湊團拼團，比如兩天後傑克遜回內羅畢接新客，而她將會繼續倒賣給另外一個司機。

這樣的路障和平時期難以見到。中國不需要這個，因為中國的交警們習慣於隱藏起來，突然截車，如此才能罰得到款。

肯亞被赤道穿越，公路沿線偶見黃色標牌表明此處乃天賦異稟之所在，且按慣例都有售賣紀念品的小店和表演火柴棍遊戲的老師。

午飯時間，在傑克遜擺放餐盒的時候，我們興緻勃勃地看著一位小青年。他說，看，這是火柴這是水，水桶放赤道北側時火柴順時針轉動，放南側時則逆時針轉動，放中間呢就一動不動了。我們三個一臉虔誠以小學生的標準表情望著他，追憶無數年前學過的公轉自轉想起王力宏那張帥氣的馬臉，然後滿嘴嗯嗯啊啊配合著叫道：好神奇呀好神奇呀。

做任何事情都要有敬業精神，哪怕只是一名觀眾。

傑克遜依然一臉酷酷地悶頭吃飯，飯畢悶頭抽煙，好奇寶寶皇帝童鞋繼續發揚嚴謹而細緻的八卦精神開始調查人家的生辰八字體重三圍家庭狀況族譜情史等等諸如此類。

傑克遜今年不到四十歲，從事旅遊業已有十餘年，家有老婆一枚，做些小生意；娃三個，都在上私立學校。肯亞義務教育做得還不錯，他們的公立學校一直免費到高中，而私立學校則是收費的且費用不菲，估計旅遊從業者在肯亞屬於高收入階層，他家因此很富裕。

傑克遜說，肯亞絕大多數已婚婦女都會工作。

問道艾滋病，傑克遜遲疑了一下說，艾滋病患者很多，多到什麼程度？他用了一個詞：so many。後來看到鳳凰衛視關於艾滋病人的一個節目，說肯亞的艾滋病人比例高達10%，也就是說，你每遇到的10個人里就有1個是HIV攜帶者------

傑克遜說這些的時候未曾動容絲毫，也許他是在用沉默表達憤怒和無奈？或者已見怪不怪視為尋常。

開往桑布魯的道路路況很好，我們以為作為東非最發達國家的肯亞處處繁華如此，後來才知道只有通往景區和國家公園的道路才是。

與優質路況形成鮮明對比的是，越接近桑布魯，道路兩側的茅草屋越多，那些野草混合塑料布編起來的席子圍起圓形或者方形的空間，撐起全家人共同生活的希望。乾乾的風獰笑著從大大小小的縫隙進進出出，花花綠綠的塑料袋被鼓起來又被壓制下去。車內一片寧靜，可是我們分明聽到了簌簌厲聲，爆裂，決絕。

這裡海拔很高，非常乾燥。不難想像，當地人的生活很艱難。

路遇一檢查站，車子在橫亘在前方路面的釘板前停下。兩個年約18歲的青年男子靠近車窗，盯著村婦手裡的一塊蛋糕，猶豫了片刻，終於舉手敲車窗，然後試探著拉開窗玻璃，說，能把蛋糕給我么？

不要問為什麼年富力強四肢健全的男人會如此輕易地張口要東西伸手要錢，也許有些微懶惰的成分在裡頭，但決定性因素是他們的就業機會遠遠遠遠無法趕上人口增長的速度。思想能走多遠，他們距離上班就有多遠。當生存都成為問題的時候，你如何張得開嘴去追問什麼尊嚴？

那樣，顯得實在太不食人間煙火了。

當晚5點半左右，車子到達桑布魯保護區。

保護區門口一個巨大的鱷魚屍體早已風乾，卻依然保持著風華鼎盛時期的偉岸身姿，它和保護區的幾個售票人員一起日日守護這個相對偏遠的國家公園。

公園裡異常乾燥，前方車子經過後揚起的黃沙遮天蔽日，矮小的灌木叢彷彿過分生養的老婦人，被擠幹了最後一滴乳汁，乾枯的枝蔓面目猙獰，以一種死命的姿態交叉糾結，將空間撕拉割裂。動物不知道躲哪兒去了，連最常見到的羚羊和狒狒都無影無蹤。血紅的落日懶散地斜射出一縷縷光芒，本應該有的溫暖卻因為海拔的問題被凝凍在半空，照到身上已是冰冷，與那色彩形成鮮明的對比。

然而，乾燥和貧困遮擋不住青春氣息的猛烈張揚。

光，與塵；暖，與冷；生命，與死亡。空氣混沌不堪，頗有霧裡看花水中望月之勢，望什麼都是虛空，都是隨風。

花紅草綠是一種美，枯枝勁舞也是一種美。

在乾燥的荒原，突然出現了迥異的景象。

這是一幅非常有代表性的圖案。樹上是鳥兒的愛巢，樹下是螞蟻的宮殿。你上我下相安無事，左鄰右舍河蟹共處。

這樣的景色只有令我們慨嘆的份兒。因為在中國這已是難得一見，能見到是一種奢侈。

村婦童鞋決定助力這種奢侈。你不是枯嗎？你不是黃嗎？偶給你添上綠色。

習慣低調的皇帝童靴也按耐不住啦。要得瑟就一起得瑟！哪料想，這張圖片後來被網上無數次非法盜用。

不過，和鳥兒相比。偶們對桑布魯的理解和感情都相差甚遠。人家可是把這裡當成了自己真正的家園。

當晚入住的Sopa Lodges位於保護區內，是一個很有范兒的五星級酒店。60個客房均等分列於餐廳兩側，圍城一個半圓，中間是空蕩蕩的荒野。實際上，整座酒店都不設圍欄，全靠保安馬不停蹄地巡邏來保證住客的安全。因為和保護區渾然天成，所以據說半夜時分經常會有豹子類動物在客房外散步調情暢談豹生------

入內一看，草編的屋頂居然是懸空的，也就是說通風雖然很好，但萬一有個把好奇寶寶想要夜探香閨那也是絕對有機會滴------屋內原始的桌椅板凳設計搭配現代舒適的大床，狂野中有細膩，粗放中有浪漫，再加上弧形的大陽台設計——想想看，你躺在陽台上，外面陽光燦爛，陰影下卻清涼愜意，運氣好的話還能看到動物在空地上往來奔跑。

你明明面對的是一個乾燥荒涼的半荒漠，可旁邊卻有一個堪稱奢侈充滿線條感的蔚藍色的泳池！

夜晚，因了現代而溫暖。

荒漠的蒼涼，因了夕陽而衰落。

乾枯的原野，因了河水而滋潤。

鳥兒鑽進了愛巢，愛在夜色中升華。

桑布魯，在濃濃愛意中漸漸入夢。

在夢裡，我們期待明天更美好。

稍事休息後去餐廳晚餐。自助餐菜式異常豐盛，燈光正好，心情恰好打到合適頻率，唯一的不和諧因素來自於一幫台灣遊客。這群平均年齡30左右的年輕人在荷爾蒙的刺激下亢奮異常，尚未入席已聞其聲，哪怕是鮮美的食物也無法擋住他們表達情緒的強大慾望。於是，但見他們左手叉叉菜右手刀切肉塊，也不曉得是咀嚼還是說話帶來的動力，腮幫子在持續伸縮，循環往複看不到盡頭。

他們是舞台上鎂光燈的聚集處，是餐廳里強大噪音的發源地，是眾目睽睽下聒噪的華人。

之所以說華人，是因為他們是台灣人。

台灣人是中國人么？不是中國人么？是么？不是么？

有些事，是與不是，跟本質無關，跟誰發出的聲音大小有關。

可以確定的是，擁有同一個祖先的中國人幾乎都有著同樣的秉性，都喜歡聽從內心的聲音，不分場合不顧他人感受地喜歡大聲傾倒內心的情緒。

情緒有毒，需要嚴格控制。

皇帝實在看不下去，幾次欲上前抗議或提醒，奈何被村婦按住……

飯畢出門散步，不料剛離開大堂即被一警衛跟上。警衛告訴我們，酒店是整體開放式的，沒有護欄，有時候半夜裡會有野獸進入。所以，這裡白天有5名警衛往來巡邏，夜晚則增加到10名。在晚上，無論遊客何時想出來散步，都會有警衛自動走上來帶路並負責保安。

夜，涼如水。有風拂面。

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