近百億美元砸向海外，在國內投資卻謹小慎微？投資人說這一行他們就看三個領域……

投資界——

中國創業與投資第一門戶

這場有著十足看點的「艷遇」里，中國資本以及中國時尚企業時而扮演揮錢如土的土豪角色，過去通過招商的方式引進國際品牌，現在則是海外收購，或是買下品牌經營權，或是大手筆將整個品牌收入囊中，為的也是應對國內消費的需求，彌補國內服裝公司的短板。

作者|李拜天

報道|投資界PEdaily

王大仁（Alexander Wang）剛出道時，高冷的華爾街完全不去考慮投資時尚領域，他們認為「潮流」這個東西很難把握，時尚的風向又完全吹不定，沒辦法預估回報率。

現在，Alexander Wang早已是萬眾追捧的時尚標誌、不斷有明星加持的設計品牌、紐約最紅最年輕的華裔設計師……華爾街投資者有沒有後悔不知道，但時尚行業確實已開始了和資本市場的「艷遇」，並且不斷擦出火花。

時尚度不夠？砸錢收購別人家的來湊！

這場有著十足看點的「艷遇」里，中國資本以及中國時尚企業時而扮演揮錢如土的土豪角色，過去通過招商的方式引進國際品牌，現在則是海外收購，或是買下品牌經營權，或是大手筆將整個品牌收入囊中，為的也是應對國內消費的需求，彌補國內服裝公司的短板。

這種轉變發生在近3年。儘管中國的時尚版圖一直不夠成熟，被國際品牌盯上的中國市場里，本土品牌的抵禦開始變得更加有力，為自己掙回更多的生存空間。有數據顯示，2015年至2016年4月，中國時尚企業和資本收購海外時尚品牌的資金已經遠遠超過數十億美元，很多企業的收購金額沒有透露，具體數字尚無法估算。投資界對此進行了粗略統計：

對於國內品牌方來說，收購海外品牌主要原因有二：一是藉助外部力量提升自己的品牌定位和影響力，二是通過收購不同定位的品牌，讓自有品牌變得更加多元化，以應對消費者們的多層次需求，抵抗多樣的市場風險。畢竟，除了海外品牌的虎視眈眈，傳統服裝品牌的市場擴張越來越艱難，電商和新晉設計師、潮流買手店都衝擊著他們的市場份額。

比如2015年4月登陸上交所的深圳服裝品牌歌力思，通過上表也能看到，它在上市後幾次大手筆收購來自法國、德國、美國的潮流品牌，數據顯示，2016年歌力思財報顯示出了利潤增長的良好態勢，但做出貢獻的始終不是主品牌自己。

對於國內的VC/PE來說，投資、收購海外已經成熟的時尚品牌，比押寶國內尚在發育的企業來說，回報更加可期。熊曉鴿曾在IDG資本新消費時代峰會上說：「消費領域未來會出現BAT這樣的大公司，目光放到全球範圍這種可能性會更高，盯住一個事情來做品牌，並且當成時尚來做，一定能成功。」

上表僅僅是收購情況，如果範圍擴大到投資，會發現很多海外時尚品牌已經被國內資本「盯上」。很多時尚達人喜歡逛三里屯太古里的眼鏡店「Gentle Monster」，但你可能不知道IDG資本剛剛在今年對它進行了投資，此前，IDG還投資了海外品牌Moncler、Evisu等，並在今年9月投資二手時尚電商Plum。此外，鼎暉投資、灃沅資本、海通國際等機構也在進行著布局。

而在國內，投資時尚領域是投什麼？

與海外投資熱潮形成對比的是，國內關於時尚行業的資本動作尚未集聚成風口。

根據《華麗志》統計，2016年國內時尚和生活方式領域共發生股權投資事件376起，總投資金額在351億人民幣（約合52億美元）。這其中，關於時裝配飾的投資僅有50餘起，更多的融資都集中在酒店旅行、餐飲美食和文創娛樂上。在這50餘起投資事件中，香港互聯網時尚服配品牌Grana、設計師品牌名堂MAGMODE都在2016年拿到了兩輪融資。

不禁思考，資本投資時尚行業是在投什麼？哪些細分領域是更被看好的？畢竟，品牌這個東西跟慣於賣概念的互聯網企業有很大不同，需要的是踏踏實實的生意。

IDG資本合伙人閆怡騰曾在中國服裝論壇上表示，在品牌這個領域，投資機會可以分成三大類：1、奢侈品，集中在國外品牌；2、大眾渠道品牌，需要時間積累；3、小眾時尚品牌，背景其實是80後、90後消費能力的崛起，又可以分為潮牌和設計師品牌。

的確，時尚行業的發展的確與消費升級密不可分，沿著80/90後崛起這個思路，在國內很多年輕人看來，與傳統服飾品牌相對應的「設計師品牌」和「買手店」似乎更輕鬆也更具時尚感。

不過放到資本市場，卻一直很少有投資公司願意大筆投資初出茅廬的設計師，這和開篇Alexander Wang的境遇一樣，設計師品牌成長需要大量時間成本，但資本卻未必願意做出妥協。相對來說，買手店比單一的設計師品牌更容易受到資本的青睞，因為它不局限於某一個品牌，實際運營起來更省力。買手店也一直被奉為時尚愛好者的「精神家園」。

設計品牌大概對於資本方來說有些「押寶」的意味。深圳設計聯合會副會長李紅兵說：「從資本市場的角度說，設計是遠見未來的，設計在最低估值的時候，設計師也是最低估值的，對PE來說投資設計和投資設計師就是最佳的時間。只要你是個具有這種設計思維的設計師，設計一定能成為產業的引擎、時尚的引擎。」

在國內，除了這些都可以被概括為傳統的商業模式外，新的擁抱時尚的方式還有很多。比如共享經濟催生的共享服裝、共享包包，像「衣二三」，已經獲得了4輪融資，投資方涵蓋了阿里巴巴、軟銀中國、紅杉中國、金沙江創投、IDG資本、磐霖資本、天使投資人王剛、真格基金等機構和個人。再如幫助用戶選衣服的各種線上平台，如垂衣、錦尚志等等。

另外，電商平台在時尚領域的探索和野心更是不容小覷。奢侈品電商寺庫在前幾天剛剛在納斯達克敲鐘；京東還專門成立了京東時尚事業部，在今年6月花了3.97億美元投資時尚購物平台Farfetch；老對手阿里巴巴也正與全球最大的奢侈品電商Yoox Net-a-Porter曖昧著，說不定哪天也成為一個大的併購案，此外，阿里巴巴為扶持淘寶平台中的商家登陸資本市場，還專門成立了天貓協助商家上市辦公室，韓都衣舍的上市就有它的功勞，大量淘品牌的問世也離不開阿里的支持。

日子都不好過，奢侈品牌上演一幕幕「自我救贖」

一個總被拿來討論，卻往往莫衷一是的話題是：奢侈品行業是不是真的危險了？

美國資產管理公司AllianceBernstein L.P.在今年9月份剛剛發布了一項調查數據，似乎足以印證坊間對於奢侈品行業的判斷——2016年7月至2017年7月間，全球範圍內的奢侈品門店數量首次出現了負增長，也就是說，關店的速度大於開店的速度。穆迪投資者服務公司預測，奢侈品零售市場要到2020年才能恢復雙位數的增長。

奢侈品牌們需要找到更有效的救贖方式。

如果你有注意到，作為時尚行業「頂樑柱」的奢侈品品牌之間已經在互相併購。2017年5月9日，Coach以每股18.5美元收購了Kate Spade & Company，總交易金額為24億美元，Coach還在2015年初收購了高檔女士鞋履品牌Stuart Weitzman；2017年，LAMH斥資65億歐元收購了Dior集團旗下Dior高級時裝業務；2017年7月Michael Kors12億美元收購Jimmy Choo……

奢侈品公司2017年全年預計在併購上有巨大的投入，有公司調研了11家企業（包括Coach、LVMH、Kering、Ralph Lauren等公司），發現它們將會有70億美元的資金用於併購，去年僅為20億美元。對於在競爭中相對弱勢，又在投資人那裡得到巨大壓力，或者品牌存在管理問題的企業來說，被收購往往是個不錯的結局，而奢侈品行業的高估值、大量可用現金也讓奢侈品的併購時機日漸成熟。

此外，麥肯錫諮詢公司分析，奢侈品行業發展的首要動力將聚焦於中美兩大市場的地域組合，並預計到2025年，全球奢侈品行業增長的一半將在這兩大市場實現；而到2025年，全球奢侈品產品銷售額的20%將通過在線銷售渠道獲取，屆時全球奢侈品線上銷售額將達到740億歐元。

中國人向來被認作奢侈品行業的拯救者，這個市場有多重要？通過中國明星常常被請去做奢侈品牌的形象大使就可見一斑。另一方面，線上渠道越發被關注，Gucci 和LV已經先後上線了中國網購服務，2017年，全球第一大奢侈品集團LVMH也開始做電商業務。奢侈品牌親自上線，有著奢侈品電商難以抗衡的優勢，正品保證。

結語

儘管中國還沒有培育出太多夠格的奢侈品牌，中國的消費力卻被海外品牌緊盯不放，另一方面，中國資本和中國企業的頻繁出手也讓國內市場的國際化接軌指日可待。作為這一波消費主力的80、90甚至00後們，賺錢才是王道啊，畢竟未來獨立設計師品牌、潮牌和買手店的成長，就仰仗大家了。

以上~

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