李智紅：在大理吃茶

原創文章丨稿費你做主

01

畫家老莫前幾日去坐落於蒼山莫殘溪北岸的大理感通寺小住，回來時給我稍了一聽上好的感通禪茶。看老莫那份神秘兮兮的樣份，我感覺有些好笑，不就是一款禪茶么？有什麼值得大驚小怪的。可老莫說，這感通禪茶在古代可是「貢茶」，只有皇帝老子才有福分喝到，金貴得很呢。

老莫還說，如果說鄉愁是一種「病」的話，恐怕這感通寺的禪茶，就是大理古往今來或雲遊或棲居的名士高僧一塊永遠的「心病」。

其實關於禪茶，我向來還是有些研究的。禪茶一般是指寺院僧人種植、採制、飲用的茗茶。主要用於供佛、待客、自飲、結緣贈送等。禪是一種境界，品味禪茶講求的是「禪茶一味」，「禪」是心悟的載體，「茶」是物質的靈芽，「一味」是心與茶、心與心的相通相容。中國的禪茶文化，其精髓可概括為「正、清、和、雅」。可以說「禪茶一味」的禪茶文化，是中國傳統文化史上的一種獨特現象，也是中國對世界文明的一大貢獻。

02

中國的許多寺院，不僅重視茶葉栽培，而且大多都是茶道傳播和研究的中心，所以也才有了「自古名寺出名茶」這一說。我們大理的感通寺也不例外，聞名遐邇的感通茶，最早就是產於感通寺之中，並且與該寺的禪道相得益彰，最終形成了一款馳名滇中的名茶。

記得明代的著名學者李元陽就曾在《大理府志》中有過：「感通茶，性味不減陽羨（江蘇宜興），藏之年久，味愈勝也。」 的記述。據說，當時的感通寺不僅對茶葉的栽培、焙制有獨特的技術，而且十分講究飲茶之道。寺院內老早便設有「茶堂」，專供禪僧辯論佛理、招待施主、品嘗香茶。此外，還專設了茶頭，專事燒水煮茶，獻茶待客，並在寺院門前設置了專門的「施茶僧」，向香客信眾惠施茶水。

感通茶由於具有雪山、雲霧、清泉、沃土等得天獨厚的地理氣候條件，加上採摘的多是清明前一芽二葉初展的上等鮮茶，採用的又是悠久的制茶工藝，所以感通禪茶沖泡後湯色嫩綠清純、茶香濃郁、滋味醇甘，經久耐泡，歷來被視為待客的上品。尤其是感通茶中的碧玉茶，更是上品中的上品。久而久之，感通茶也便成了著名的白族「三道茶」中的「台柱茶」。

03

三道茶，白族人稱它為「紹道兆」。這是一種賓主抒發感情，祝願美好，並富於戲劇色彩的飲茶方式。

喝三道茶，當初只是白族用來作為求學、學藝、經商、婚嫁時，長輩對晚輩的一種祝願。當下，應用範圍已日益擴大，成了白族人民喜慶迎賓時的飲茶習俗。

偏居於西南一隅的南詔大理國，是一方崇尚佛教的樂土。南詔後期，佛教被奉為國教，寺廟眾多，飲茶之風盛行，茶，自然便成為了寺廟中日常飲用、佛事供奉、招待香客和遊人的必備飲品。一時之間，民間爭相效仿，使茶飲這一雅事，在大理成為一種流行的時尚，也是必然。

歲月蹉跎，滄海桑田，茶飲在大理逐步發展完善，並以一種嶄新的方式呈現，「三道茶」這一獨特的茶道，也被賦予了更多的文化內涵。

「三道茶」第一道為「苦茶」，製作時，先將水燒開，由司茶者將一隻小砂罐置於文火上烘烤。待罐烤熱後，即取適量茶葉放入罐內，並不停地轉動砂罐，使茶葉受熱均勻，待罐內茶葉轉黃，茶香噴鼻，即注入已經燒沸的開水。少頃，主人將沸騰的茶水傾入茶盅，再用雙手舉盅獻給客人。因此茶經烘烤、煮沸而成，看上去色如琥珀，聞起來焦香撲鼻，喝下去滋味苦澀，通常只有半杯，一飲而盡。第二道茶，稱之為「甜茶」。當客人喝完第一道茶後，主人重新用小砂罐置茶、烤茶、煮茶，並在茶盅里放入少許紅糖、乳扇、桂皮等，這樣沏成的茶，香甜可口。第三道茶是「回味茶」，其煮茶方法相同，只是茶盅中放的原料已換成適量蜂蜜，少許炒米花，若干粒花椒，一撮核桃仁，茶容量通常為六七分滿。這杯茶，喝起來甜、酸、苦、辣，各味俱全，回味無窮。

「三道茶」寓意人生「一苦，二甜，三回味」的哲理，現已成為白族民間婚慶、節日、待客的茶禮。「三道茶」歌舞表演也成了大理旅遊的保留節目。

縱觀白族「三道茶」的傳承發展，源於感通寺禪茶的興盛在其中起到了推波助瀾的作用，而「一苦二甜三回味」的人生哲理，亦暗合了素有「」大理僧眾追求人格完善的境界。

04

由感通禪茶而聯繫到我們龐巨蕪雜的「茶文化」，我還是有些自己的想法的。

我承認「茶」的確是一種文化，尤其是茶與「禪道」結合之後，這關於「茶」的文化也便愈加神秘精深起來。台灣的茶人就曾提出過「以茶立國」的理論，這一說著實把我給嚇得不輕。小小一杯茶，竟然會被提高到如此唬人的高度？後來想想，所謂治大國如烹小鮮，連煎條小魚都可以領悟到治國安邦之道，更何況是業已形成幾千年的茶文化大系？

中國的茶道，一直有「喝茶」與「吃茶」之說。雖然兩種說法之間，其實並沒有多少根本的區別，但平心而論，我還是比較喜歡「吃茶」一說。大約樓台歌榭，酒肆書廊，紅塵市井，講的都是「喝茶」。只有在野村夫，尋常阡陌，說的才是「吃茶」。「喝茶」一詞，就我的一孔之見，總覺得薄了些，輕了些，文縐了些，缺乏分量，缺乏質感，書卷氣太濃，小家子氣太濃。唯有這廣泛流行在大理稼禾村野之間的「吃茶」一詞，才更為接近茶的內蘊，茶的精神，樸素、簡單、直白，有厚度，也有韌性。

趙朴初先生曾題寫過一首充滿禪意的茶詩：七碗愛至味，一壺得真趣。空持千百偈，不如吃茶去。

趙朴老在詩中所說的「吃茶」，當然不是我們這幾個俗人家常白下的「吃茶」。詩里一是引用了唐代詩人盧仝的「七碗茶」詩意，還有就是「趙州吃茶」的趣聞。而「趙州吃茶」，又與「茶禪一味」的佛教理念有著重大的干係，這裡不想再做空泛的贅述。

拋開「茶禪一理」的玄奧禪意不講，「吃茶」其實就是我們眾多的大理人日常生活的一種常態。對於想給單調乏味的生活製造點情調和品位的人，自然是「喝茶」。「喝茶」得有氛圍，得有名曲古音渲染，更得有特定的場所。而「吃茶」則大為不同，瓜田李下，田間地頭，都可以是「吃茶」的地方。杯壺碗盞，缸罐瓶瓮，都可以是泡茶的家什。「吃茶」更講究的，是一種從容，一種隨機，一種不加修飾的生活常態，甜苦隨心，濃淡自便。我以為這種散淡的狀態，應該更接近於「禪」的本真和原意。

一個人要是「吃茶」的時間長了，自然會從一杯由濃到淡的茶水中，體悟到許多人生意味。通過這小小的一杯茶，你會發現其實人生不過也就是一杯茶。濃的，淡的，清香的，苦澀的……少年時的人生，是雨前的毛尖，湯色清亮，味道純正，但不經泡。青年時代的人生，是雨後的春茶，香氣馥郁，湯色濃烈，但澀味太重，而且三道過後便寡淡無味。中老年的人生，是春末的老茶，粗糙，老辣，微苦，經泡，味兒慢慢沖淡，直至淡如白水。

著名作家李國文先生說：一杯淡茶，是我們每個人在其生命旅程中，能夠一陪到底的「朋友」。茶之美，就在於那份心安理得的「沖淡」，他喜歡茶葉那份沖淡的精神，也喜歡茶葉那份甘於「沖淡」的平靜。

是啊，一個人如果經歷的事多了，福也享過了，罪也受過了。生活的滋味，酸甜苦辣，全都體會過了，於是，要也不多什麼，不要也不少什麼的那種所謂的慾望，也就會像「吃茶」一樣，越泡越淡了。

李智紅

李智紅，彝族，中國作家協會會員、雲南省作家協會理事、《讀者》雜誌連續四屆簽約作家，現供職於大理州文聯。1982年開始文學創作，有作品在《人民文學》《民族文學》《人民日報》《光明日報》等全國5000多家報刊以及海外100多家報刊發表。作品曾獲《中國文化報》散文獎；《民族文學》優秀作品獎；2009年度中國散文銀獎；雲南省人民政府第五屆文藝基金獎；雲南省第五、第六、第七屆「花潮」文學獎；2014年度滇西文學獎；首屆自治州人民政府優秀文藝作品獎榮譽獎等各類獎項100多個。已出版文集《布衣滇西》《西雙版納的美》《花開的聲音》等9部。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！

本站內容充實豐富，博大精深，小編精選每日熱門資訊，隨時更新，點擊「搶先收到最新資訊」瀏覽吧！

請您繼續閱讀更多來自 茶 的精彩文章: