在現代化的東京，尋訪那些靜謐的神社

在東京

這座現代化的都市，尋訪那些靜謐的神社

，看看那些滿載心愿的祈願牌；按當地的習俗，用小水瓢簡單清洗雙手，然後漱口，雙手合十，在神社前祈禱許願。

所有高度現代化和經濟發達的大城市,都容易給我們一種冰冷的器械感。東京作為亞洲第一大城市,全球金融中心之一，時間在人群中以高速率移動著，街頭夾著黑色扁平型公文包神色匆匆的通勤人員，地鐵中昏昏欲睡的西裝革履先生們，龐大而複雜的地下通道中此起彼伏穿梭的高跟鞋聲們。

然而在這和時間一樣無情流逝的城市鐘錶中，常常有那麼一家隱於小巷中，正在一生懸命經營的居酒屋,宛如《深夜食堂》中那家從12點開始營業的小飯館，溫情和飯菜香一齊在凌晨冰冷的空氣中漂浮。自然，那一些大隱隱於市的古老神社們，總在夜意闌珊時，像是突然從地底下鑽出來一般，風鈴聲，和那絲毫不招搖的鳥居，漸漸撫平外出一天回家的疲憊心靈。

就如繁花似錦的赤坂附近的那座日枝神社，毫不忌諱地自立於數十層高的銀色光潔大廈之中，蕩漾在傍晚橘色柔和燈光之中，寧靜致遠，而又不流於表面的浮美。

我們並非是為了在這些神社中尋找逃世避世的出路，它的古老悠遠就已經是一種精神慰藉了。常常，我們不經意愛上大城市的原因，就在被這些古物神韻浸染的一瞬間。

上野東照宮原是供奉德川家康的神社，長長的參道兩側並立著200多個石燈籠，入口處是難得見到的石造鳥居。東照宮入口處是一位正在專註清掃落葉的大叔，我和一位獨身走來的金色短髮女人擦身而過，也同樣是大大的背包和相機，臉上的笑意配合著眼睛裡的流光，那觸電的一瞬間，我只感覺到那遇到同類般的竊喜。

一種叫信任感的東西，在這裡享受得一覽無遺。文化和文明既成習慣，怠慢神明便等同於怠慢自己。

聲音像嬰兒啼哭的烏鴉，在上野公園裡僅咫尺之遙。偌大而功能繁瑣的上野，即使人多也不會感覺煩躁，沉睡在路邊長椅上的老人，開著音響模仿Live演出的少年，愛以什麼樣子面對世人，全都好。

自然，邁幾步就遇到一個神社，曲徑通幽下去，竟是另一片光景，是最好的事情了。

午後4時慵懶而綿軟的陽光，儘管8月天里，身上的汗意也經不住陣陣暑氣，但這個花園稻荷神社裡的氣氛實在叫人心生安定，古話常道，心靜自然涼。

已經可以熟絡地製作「手水」，用小水瓢簡單清洗雙手，然後漱口。一次比一次更虔誠地站到殿前，雙手拍幾下，合十祈禱。一人身在異國的旅程，總是沉浸在一種與世隔絕的微醺情態當中，家人可好，朋友可好，恰逢及時出現的花園稻荷神社，恰到好處的光影和氣氛。

在寸土寸金的東京都澀谷區內，佔地70公頃，明治神宮的宏大與氣派，簡直是一種不可饒恕。緊挨著新宿商業區，幾乎佔據了代代木到原宿的整片綠地。它不僅是隱於市中心，甚至是招搖過市地向我們炫耀，這一種平和靜謐與快節奏共存共生的城市生活。

最愛細細地閱讀神社裡的祈願板，常常看到「一生懸命」和「頑張れ」這樣的字眼，許多打扮時髦，原該出現在原宿和銀座街頭的日本

女孩，也同樣在一旁小心而虔誠地寫下願望。甚至還有來自各國的神奇文字，在我看來雖為天書一般，可生而為人，有些願景，卻是普天下大同的，無論來自於誰，都同樣彌足珍貴。

九段下離皇居和日本國會甚近，更有著一處最惹人爭議的神社，靖國神社。住在九段下附近的酒店

，幾乎可以每日去神社那邊幽靜的綠地散步。當它撥除掉身上多餘的政治意義，只扮演一個單純神社的角色時，且也以樸素而真誠的眼光來看待它吧。

在看過了許多祈求進入東大和早稻田，以及祝福家人身體健康的祈願板之後，我繞到主殿兩旁更為安靜的供奉殿，卻是被一扇鑲著銹紅色鐵片的木門所吸引，門前整齊擺放的三雙黑色平拖鞋，靠在一邊的四把油紙傘，殘破的程度看來已無法再利用，卻死命維繫著那鮮艷的色澤。

物與物之情，它們不說話，只用一種平和的姿態，感動過客。

九段下離皇居和日本國會甚近，更有著一處最惹人爭議的神社，靖國神社。住在九段下附近的酒店，幾乎可以每日去神社那邊幽靜的綠地散步。當它撥除掉身上多餘的政治意義，只扮演一個單純神社的角色時，且也以樸素而真誠的眼光來看待它吧。

在看過了許多祈求進入東大和早稻田，以及祝福家人身體健康的祈願板之後，我繞到主殿兩旁更為安靜的供奉殿，卻是被一扇鑲著銹紅色鐵片的木門所吸引，門前整齊擺放的三雙黑色平拖鞋，靠在一邊的四把油紙傘，殘破的程度看來已無法再利用，卻死命維繫著那鮮艷的色澤。

總覺得需要一個人的東京，才有種真正在遊樂中享受人生的感覺。而只有在那些隱沒在鬧市區的神社裡，才樂得盡享一個人和心中神明獨處的清凈時光。是誰說的，只有當人內心世界最空虛的時候，才最需要縹緲的崇拜。

我們安然自處，而神社們，它們一個個堅守著屬於自己的精神領地，不離不棄的，甘願擔負著平凡人和普通人與神明溝通的橋樑，替人們傳遞信念，也替這個大都市，建構一份安之若素的感念。

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