時裝簡史｜現在到了Raf Simons的時尚紀元
「事實上，我最開始和時尚一點關係都沒有。一切都始於藝術、設計、電影和音樂，時尚是我最後接觸到的一件事。」
從Jil Sander到Christian Dior，再到今天的Calvin Klein，Raf Simons始終帶著熱愛的藝術傾注於每一個所到之處。
「如果有人問我，對於你來說什麼是跟空氣一樣不可或缺？我的回答是，藝術，是藝術。我的生活不能沒有藝術。我藝術心存敬畏，那是一個我仍然寄予理想的世界。」
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關於藝術
Raf Simons上任後，「哪怕還是展示內褲和牛仔褲，也可以不那麼肉慾的Calvin Klein」新一季廣告就很酷。
雖然Calvin Klein的collection走著極簡性冷淡的調調，但廣告卻總是尺度驚人：大面積裸露的模特，欲態橫流的性暗示，中景或者大特寫的私密部位總是讓人遐想聯翩。
●2016 CK"S ADV
如果把男女模特放在一起拍合照，那就得非要演繹一下耳鬢廝磨的肉慾感，挑釁你的感官。
但今年Raf Simons執掌的Calvin Klein春夏廣告就來了個大反轉——出現的床上性感撩人的模特全都被趕去正式而肅穆的博物館，而模特擺造型的背景則是Andy Warhol，Sterling Ruby， Richard Prince 和 Dan Flavin 的藝術作品。
雖然模特依舊裸著上身穿著Calvin Klein大logo內衣與牛仔褲，但顯然在藝術之下的鏡頭語言不再是赤裸裸的一味販售性感。相反，穿著內褲的模特們彷彿化身為藝術裝置，引發人們對於時裝和藝術邊界的思考。
「這算是為了頌揚 Calvin Klein 標誌性內衣和牛仔，承認它們在流行文化中的地位，並在藝術的世界中展現它們。」 Raf Simons說。
今年2 月10 日， CK 在紐約發布了 Raf Simons 到任後的首個系列。
儘管還是經典的極簡風格，看起來的確不太一樣了：乾淨純粹的紅白藍運用在廓形簡單的美式風格中，線條幹練不失硬朗，恰到好處地展現了美國精神。
時尚媒體稱他是靈感消失的紐約男裝周的救世主。
華盛頓郵報的Robin Givhan說:「簡直是Simons的Calvin Klein New Look。」 玩了一下 Dior New Look 的梗，倒也恰當。
其實Raf Simons一直都是時尚的寵兒。
1968年1月12日，Raf Simons出生在比利時的一個小村莊。「那裡沒有精品店，沒有畫廊，更沒有電影院，人們更是從不談論時尚。」
按照小鎮男孩循規蹈矩的活法，Raf Simons在一所嚴格的天主教高中就讀，並在那裡學習了希臘語和拉丁語。同時他也是少數幾個穿黑衣服、崇拜英國新浪潮樂隊的男孩之一。
「大家都在說你應該成為醫生或律師。但對我來說，心底好像還是有著一絲莫名的抗拒。」
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新的選擇
Raf Simons回憶道，「我不知道自己可以學習時尚，還能學習繪畫或雕塑。並沒有人告訴我你有這個天賦或者你該這樣做。因為我的父母，完全生活在另一個世界裡。」
1986年，他幾乎偶然發現了自己的路，去了附近的Genk市的視覺傳播研究所，在那裡他學習了未來五年的工業和傢具設計。
大學四年期間，Raf Simons曾在安特衛普六君子之一的Walter Van Beirendonck的工作室里實習，周圍都是比利時的前衛時裝設計師群體，包括Dries Van Noten和Ann Demeulemeester。
有一次Van Beirendonck把Raf Simons帶到巴黎參加 Martin Margiela 秀，時裝的存在第一次震撼到了Raf Simons。這是他第一次看到時裝秀，他對自己對於時裝的強烈情緒反應感到驚訝。
1996年，Raf Simons在巴黎首次舉辦了他的第一場時裝秀，他的模特是白皙纖瘦的比利時的男孩們，他們穿著簡潔、全黑的英美學院式的造型，隨著後朋克和新浪潮的背景音樂緩緩走出。
▲1996 Raf Simon first show
「Raf Simons顯然有著無與倫比的時尚天賦。」當時法國版《VOGUE》的主編Joan Juliet Buck後來寫道：「他領導的流行，其他人亦趨步緊隨。」
當時Raf Simons把自己的頭髮染成黑色時，巴黎30歲以下的年輕人都做了同樣的事情。男孩們渴望穿上他的衣服。與此同時，像Margiela一樣，Raf Simons拒絕被拍照。
他說，「這是一個非常小眾的東西——它不應該讓整個世界都被引爆。」
關於Raf Simons的低調，Jil Sander的攝影師Willy Vanderperre回憶說:「有一次大家晚上在巴黎的藝術家酒吧聚會，所有人都坐在露台上，Raf是我唯一不認識的人。我記得他穿著一件黑色的套頭衫，這是一個很引人注目的顏色，因為那是一個炎熱的夏夜。」
▲Raf Simons』 early menswear work
2000年，當Raf Simons與最初的小夥伴Branquinho分手後，關閉了自己的公司，展示了他所謂的「混亂」的系列後去了維也納，並在維也納大學的應用藝術大學教授時尚。
▲Raf Simons SS 2000
「我不知道為什麼，但我總是需要藝術。」
在學校授課期間，Raf Simons與英國時尚攝影師David Sims一起出版了他的第一部作品「孤立的英雄。」這是Simons在安特衛普街頭為工薪階層的年輕人投下的特寫鏡頭。
Raf Simons回憶說，「不久之後，義大利策展人和藝術作家Francesco Bonami向我伸出了援手，幫助我在佛羅倫薩創造了這個巨大的展覽，這不僅是關於藝術，也是關於時尚的。」
這個展覽在皮蒂宮博物館舉辦，主題為「第四個性別:青少年的極端，關於青少年時期，性取向還沒有定義時的困惑與探索。
當Jil Sander聘請Raf Simons擔任創意總監時，雖然他從未為女性設計過時裝，但一直渴望著。
在時尚設計中，可以把人分成兩類。有些人會帶著一種永遠存在的審美情趣，即使這種審美是不斷發展的。但Raf Simons顯然更像是一名跳高運動員。一個系列是這樣的，下個系列，這完全是另外一回事了。
女性氣質的Jil Sander
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Raf Simons在Jil Sander的第一個女性系列致敬了Sander對黑人和中立者的偏愛，他將Sander的極簡主義完全浪漫化。
Raf Simons強調的是女性氣質，連衣裙，而不是褲裝，所以我們能看到許多Jil Sander的經典系列都是粉色主調的。
▲Jil Sander Fall 2012 Ready to Wear
但不久之後，為創始人的第二次回歸讓路，Raf Simons被辭退。
顛覆的Dior New Look
之後就是眾所周知的Raf Simons的Dior時代。
在Dior的首次秋季的成衣系列，Raf Simons把Dior的蒙田大道總部變成了他的「移動藝術裝置」，覆蓋了showroom的牆壁，通過這些牆壁，模特們在100萬支的蘭花、玫瑰花和茉莉花走過。
哦
他將Dior的New Look Bar夾克重塑，變成短褲西裝的一半；採用了Dior先生對於晚禮服的裁剪，但是通過在腰部收縮，將現代感注入了傳統的Dior New Look。
他把這一宏大的藝術展示作為對Dior先生對花園和花卉熱愛的一種致敬。這一系列的設計，幾乎是舉世公認的完美，因為它重塑了迪奧1947年的New Look。
不過Raf Simons在Avenue Montaigne上堅持了三年，也終究難扛壓力與老東家和平分手。
「Dior是一個很棒的時裝屋，能在那裡有一段經歷也很棒。我並不覺得去那裡工作是一個錯誤，相反那是一段美妙的經歷。我選擇了離開的原因大概是我不太喜歡時尚在那裡的節奏。Dior變得越來越快，每一季以很快的速度處理越來越多的東西。對於我來說不會太願意再做這一類事。」
畢竟在九十年代，當一個設計師展示的東西，你有耐心等到它在出現在商店的那一刻。而等待對於Raf Simons必然是充滿浪漫和神秘感的。
在經歷過等待之後得到的東西我們會倍加珍惜。但如果時裝一出現在你的眼前，你就能得到它，相信沒人還會對時裝還存在幻想和渴望。
Calvin Klein的新世紀
在去了Calvin Klein後，Raf Simons施展空間的拳腳顯然更大了，他覺得能夠為每一個不同階級服務的時裝品牌才能稱得上是時尚。
「現在總是有人把各種各樣的東西定義為高級時尚，但其實它們都不是。它們只是衣服，是一些在時裝 T台上展示的加了些顏色和裝飾品的衣服。每個人都說這是高級時尚，真的很搞笑。」
「畢竟對任何設計師來說，最大的滿足感應該是，如果我看到有人穿著我的衣服——不管是誰。」
談論到Calvin Klein的新logo，Raf Simons說：「對我來說，時尚與時俱進非常重要。新的 logo 代表著大寫的審美，是Raf Simons 的那種乾淨、極簡的審美意識的體現。我對過去並不怎麼留戀，但我對未來卻有著浪漫的期許。」
也許正如The Fashion Spot所說的那樣，「它（Calvin Klein的新logo）看起來並不過分懷舊，同時又有著Raf Simons的現代極簡審美。不管怎麼說，這意味著Simons紀元的開始。」
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THE END
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