格魯六寺之四：哲蚌寺
站在大經堂前的石板廣場上，
能一眼看盡拉薩全景
承上篇：
朝聖 NO.10 格魯六寺之四：哲蚌寺（上篇）
4、
拉薩的格魯派主寺以其大度能容一切的姿態，接待著每一位訪客，無論是五百年前的蒙古人和西伯利亞的布利亞特人，還是如今從四面八方蜂擁而至的觀光客。對於來者而言，那短暫的交錯可能成為一生的回憶；但對於這裡，來者如恆河沙，僅為此地滄海一粟。寺院的生命線被某種傳承無限拉長了，而我們又能體會到多少呢？
告別上師之後，我們陰差陽錯見到了哲蚌寺的午後辨經，辨經院的規模絲毫不遜於色拉寺，卻並沒有色拉寺的那般聲名。小心翼翼走在裡面，依然會被僧人盯住，悄悄沖你一樂；本來是擔心驚擾他們，現在反而成為他們緊張氣氛中的調劑了。
這裡辨經時，有學監來回巡視，職能之一是維持紀律，而職能之二則是向拍照的遊客收取費用。我交了錢，安慰自己，有些事情是想逃也逃不過去的。
順著辨經院的石圍牆望出去，下面是一條狹小的石路，穿行在高大的建築之間。哲蚌寺的院廟和道路都由石塊壘築，走在裡面如入迷宮一般，好在標誌性的地點都用黃色箭頭做導引，跟著走上一圈，寺內的主要大殿便都可以看到了。
在西藏，看寺院是永恆的旅行主題，而此刻，大家遊覽大殿的興緻已如強弩之末。能在大經堂前的石板廣場上曬太陽，便是最愜意的。
站在視線毫無遮擋的廣場上，看著眼前層層疊疊的廟宇；再遠些，是繁茂的植被將古老的建築與新修的道路相隔；順著公路的延伸，能看見龐雜的拉薩，彷彿是一座織錦上的城市，靜謐而柔和；城市的盡頭，連著對面的群山；群山的背後，是藍天白雲，無邊無垠。590年前，當宗喀巴的弟子釋迦也失得到師傅的授意，選址這裡，興建哲蚌寺的時候，是否也曾看見這相似的場景呢。
宗喀巴希望本派顯密教法的講習永不中斷，並且弘傳到一切地方；希望能興建一座比甘丹還要重要的圓滿的寺院，並像母親養育兒子一樣發展出各個子寺院。鼎盛時期，哲蚌寺曾被七千多僧眾所用。而現在，主殿群周遭的殘垣斷壁則暗示著寺院規模的萎縮。
不期而遇的兩隻放生羊
5、
從寺院的中心往西南走，便能看見哲蚌寺最重要的一座建築。1518年，帕竹第悉阿旺扎西扎巴把位於哲蚌的一座家族別墅送給了二世達賴喇嘛根敦嘉措，二世達賴將其更名為「甘丹頗章」。從此，歷代達賴喇嘛在哲蚌寺時，都住在這裡。
直到1624年，固始汗以武力結束了第悉藏巴噶瑪丹迥旺布的政權，將西藏地方獻給五世達賴喇嘛，新建政權的名稱就是甘丹頗章。由此，甘丹頗章從宮室的名稱變為政權的名字。而哲蚌寺既是達賴喇嘛的母寺，也是格魯派政教合一地方政權的核心。
直至五世達賴受清朝冊封，由甘丹頗章移住到布達拉宮，哲蚌寺的政治功用才告一段落。或許是宗喀巴的弟子們找到了比師父更為有效的弘教方式，格魯派的影響力得益於地方勢力與中央政權（清朝）的推崇而遍及全藏。
站在七層大殿之下，我很難想像那裡面曾經的風雲，但卻想到了一個靈修的台灣女孩。
我和她沒有一面之緣，但時常聽人提及。她總是在踏入哲蚌寺的那刻，淚如雨下不能自已；她認出阿旺平措大師是她前生的上師，念想中的輪廓化成了真人真事；她篤定哲蚌寺是她靈魂的歸宿，卻因女兒身無法留守於此。前後三入哲蚌，恰似完成了一生的旅程。
我不知她為什麼還會選擇離開，即便不能剃度為尼，但若能長住附近，天天感覺到上師的存在，那也是多麼美好的一件事情。抑或，只是完成葉落歸根的儀式就夠了，將所見所思長駐於心，就不必在意身處何地了……
諸多的猜測在心裡，我卻不知哪一條才是通向答案的道路。了解到了，卻未必能理解。正因如此，佛教傳承中才有醍醐灌頂之說，那是從無到有的差別，你看不到其間的增量在哪裡。
（本文完寫於2007年）
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