春秋戰國時期的服裝

原標題：春秋戰國時期的服裝

春秋與戰國是東周時期的主要內容。歷史上通常將周平王東遷洛陽，公元前771年至公元前476年之間的時期稱為「春秋」時代，將公元前475年各諸侯國連年發生戰爭至秦始皇統一中國之間的時期稱為「戰國」時代。

春秋戰國時期發生了我國服裝變革的第一個浪潮。東周時期由於鐵工具的普遍使用，原本依靠周王朝封地維持經濟狀況的小國，紛紛開荒拓地，發展糧食和桑、麻生產，國力驟然強盛，逐漸擺脫了對周王朝的依賴。隨著周王朝衰微，以周天子為中心的「禮治」制度漸漸走向崩潰。奴隸社會政治體制亦隨之解體，社會傳統觀念也隨之改變，這些都在服裝的裝扮上有所反映。主要表現在深衣、胡服的流行，服裝色彩觀念改變，以穩重華貴的紫色象徵權貴和富貴，取代先前的硃色為正色的傳統。另外，隨著服裝工藝技術的長足進步，服裝紡織原料、染料和紡織品的流通領域不斷擴大，人們普遍採用絲織品代替從前的麻布服裝。

一、深衣

深衣也稱繞襟袍，是上衣和下裳相連的曲裾袍服。所謂曲裾是左衣襟加長，向右掩，繞一圈後用腰帶系扎。由於著衣者從上往下看衣身較長，故叫深衣。深衣的前門襟的外邊沿形成折線狀，止口處用彩色的布料製成邊緣，收袖口、交叉領，衣長垂及踝部，其特點是身體深藏不露，顯得雍容典雅。

深衣早在西周時期就已出現，流行於春秋戰國時期。《五經正義》種對深衣有此描述：「深衣，衣裳相連，被體深邃。」深衣形制的每一部分都有極深的含意，而「深意」的諧音即「深衣」。上衣下裳合併成為整體的長衣，以示尊祖承古。早期深衣是將上衣下裳分開，然後在腰部縫合成為一體，下裳以十二幅裁片縫合，以應一年中的十二個月，這是敬天意識的反映，同時採用圓袖方領以示規矩，意為行事要合乎準則。

曲裾深衣的出現與東周時期漢族人沒有發明合襠褲有關，曲裾下擺有了這樣幾重保護就顯得非常安全。曲裾深衣在先秦時期至秦漢時代非常流行。開始時男女均穿，後來男子穿曲裾深衣減少，漸漸發展成女子的特定衣裝。

深衣是春秋戰國時期最有代表性的服飾。早期深衣，右衽（衣襟右掩）、交領，上衣下裙，不分等級，男女、文武、貴賤皆可穿用。深衣多以白色麻布製作，齋祭時用黑色，也有用暗花面料製成的，邊緣通常鑲以彩帛。深衣腰束絲帶是受游牧民族的影響，後來用革帶配帶鉤。深衣用途極廣，是朝祭之外的官吏吉服，也是庶人唯一的吉服。深衣對後代的服飾產生了很大的影響。今天的連衣裙就是古代深衣制的發展形式。古書說深衣是「續衽鉤邊」，其中「衽」就是衣襟，「續衽」是指將衣襟接長，「鉤邊」是形容衣襟的樣式。在長沙楚墓出土的帛畫和湖北雲夢縣出土的彩色男女木俑服飾上可以看到深衣服制。

二、中單

中單又稱「中衣」，古注「禪衣」，是襯于冕服等禮服內的單衣，也叫中間層服裝，多由麻、素紗製成。《禮儀志》記載：「卿以下祭服，里有中衣，即今之中單也。」漢代劉熙《釋名·釋衣服》說：「中衣，言小衣之外，大衣之中也。」中單，其腰無縫，上下通裁，其形如深衣。

三、襦、裙、袴

襦是短衣、短襖的總稱，一般長不過膝，「袍式之短者為襦」。襦可分為單襦和復襦，單襦類似衫，復襦則近似襖，區別在於是否夾里、復襦內填充絲絮等物質。如果襦的用料很粗糙，則稱為「褐衣」。褐衣多指勞動者的服裝。《詩經·國風·豳（bīn）風》里記載：「七月流火，九月授衣······無衣無褐，何以卒歲？」蘇轍《蠶麥》說：「不憂無餅餌，已幸有襦裙。」襦裙由短衣、長裙組成，襦的早期為大襟交領。

裙是最古老的服裝之一。人類祖先用獸皮、樹皮、樹葉製成最早的裙子雛形。東漢末年劉熙《釋名·釋衣服》上說「裙，群也」，裙是古人把許多小片樹葉和獸皮連接起來形成的服裝。據史料載，早在商代男性就開始穿裙子，而女性直到漢朝以後才形成穿裙子的習慣。

袴是古代對褲子的稱謂。袴的發音和含義與「絝」、「褲」相同。袴在商周時期出現，屬於漢服系統的傳統服飾之一。袴與今天的褲子稍有不同，就是襠部不縫合，屬於套褲。《說文解字》說：「袴、跨也，兩股各跨別也。」這說明古代的褲子沒有襠，只有兩個褲筒，套在腿上，上端有繩帶以系在腰間。周武王以布為之，名曰「褶」。敬王以繒為之，名曰「袴」，絝襠不縫合，庶人衣服也。褶袴後來成為專門的騎兵服和武士服。

四、胡服

胡服是古代漢人對西域和北方各族所穿的服裝的總稱，後泛指漢服以外的外族服裝。胡服與當時中原地區寬大博帶式的漢族服裝有較大差異，胡服特點是短衣、長褲、革靴或裹腿，衣身緊窄，活動便利。戰國時期的趙武靈王是中國服飾史上最早以為改革者，提倡把胡服用于軍裝，後來胡服傳入漢族民間成為一種普遍的裝束。

趙武靈王是一位軍事家，又是一位社會改革家。他看到趙國軍隊的武器雖然比胡人優良，但大多數是步兵與兵車混合編製的隊伍，官兵身穿長袍，甲裝笨重，結紮煩瑣，而胡人的著裝與騎兵卻很簡捷、幹練，於是想學用胡服，練學騎射。《史記·趙世家》記，趙武靈王與臣商議：「今吾講胡服騎射以教百姓，而世必議寡人，奈何？」肥義說：「王既定負遺俗之慮，殆無顧天下之議矣。」於是下令：「世有順我者，胡服之功未可知也，雖驅世以笑我，胡地中山吾必有之。」後仍有反對者，王斥之：「先王不同俗，何古之法？帝王不相襲，何禮可循？」於是堅持「法度制令各順其宜，衣服器械各便其用。」果然漢軍隊穿用胡服練習騎射不久就使趙國強大了起來。

在成都出土的《採桑漁獵宴樂水陸攻戰紋壺》上，可以看到以簡約筆法勾畫出的中原武士短衣緊褲披掛利落的具體形象。趙武靈王推行「胡服騎射」之後成為中國軍隊最早的正規軍裝。

五、舄、屨

商周時期，男女穿的鞋子樣式相同，從色彩分有赤舄、白舄、黑舄等多種。君王的舄分為三等，赤舄為上，黑舄次之，白舄再次。王后的舄以玄舄為上，青舄、赤舄次之。屨是單層底的鞋，用麻、葛製成，夏季使用。周朝，舄貴而屨賤。周朝政府設「屨人」一職，專門管理君王和王后的鞋子。

六、服裝飾品

首飾和佩飾是服裝中最具光彩的組成部分，從服裝發展歷史看，人類使用首飾和佩飾比服裝淵源更早，人類裸態時代就已經懂得文身、畫身、佩戴原始的項鏈等。周朝繼承了夏、商朝的傳統，服裝配飾的加工技巧也發展到了更加精美的程度。特別是春秋戰國時代，各種與服裝配套的飾品非常講究，有材質高貴、形式華美的首飾和金玉件等佩飾。這些飾品除實用美化的目的外，都已滲透著特定的精神內涵，帶有更多的禮教表徵和社會等級的內容。

在商周服裝飾品中，以玉製品最為突出。不僅君王本人常常一身華服而佩玉，而且臣、卿也是穿珠履，腰佩金玉。周代貴族以玉衡量人的品德，所謂「君子比德於玉」，玉就成為奴隸主貴族道德人格的象徵。儒家說玉有7種品德，都是不可缺少的，於是有「君子無故玉不去」的說法。因此影響到社會各層面，貴族不論男女服裝上都有佩戴幾件美麗雕玉。《禮記·玉藻》說：「古之君子必佩玉······凡帶，必有佩玉，唯喪否。」人問子貢，人們為何重玉而輕石，是否玉少而石多？子貢去問孔子，孔子答道：「玉之美，有如君子之德。溫潤而澤，仁也。」服裝玉佩包括人紋佩、龍紋佩、鳥紋佩、獸紋佩等，戰國時期的玉佩比商周時期細膩精美，逐漸演變為佩璜和系璧。夏商周時期的服裝飾品主要是有佩玉、佩璜、腰飾帶鉤、耳飾、頸飾、臂飾、指環等，其中周朝的腰飾帶鉤較為有特色。

帶鉤是古代貴族和文人武士所系腰帶的掛鉤，古又稱「犀比」。多用青銅鑄造，也有用黃金、白銀、鐵、玉等製成。帶鉤起源於西周，戰國至秦漢廣為流行。帶鉤是身份的象徵，帶鉤所用的材質、製作的精細程度、造型紋飾以及大小都是判斷帶鉤價值的標準。周朝的帶鉤造型有多種，例如：有體像蟑螂之腹，鉤短，做龍首或鳥首形；有體作圓形、細長頸、短鉤、下有圓柱；還有琵琶形等。商朝婦女頭上有發簪，同時期佩飾玉大量出現，表現出獨特的衣飾體系。西周晚期至戰國是玉器發展史中的繁榮時期，玉佩品種繁多，除單件的佩飾以外，還盛行多種塊玉聯成的佩飾，俗稱「組玉佩」。夏商周時期，佩玉的意義與作用不僅僅是佩戴美觀，而且將玉賦予君子的象徵，使之崇高化、人格化、道德化。

七、軍戎服裝

商周時期的軍隊已用銅盔和革甲等作為防身的裝備來武裝指揮官和執行攻堅戰術的部隊。目前考古發現的商代銅盔、周代青銅盔和青銅胸甲。在周代已經有「司甲」的官員，掌管甲衣的生產與調配，由「函人」來監管製造。甲衣分為犀甲、兕甲、合甲3種，犀甲用犀革製造，將犀革分割成長方塊橫排，以帶絛穿連，分別串接成與胸、背、肩部寬度相適應的甲片單元，每一個單元稱為「一屬」。然後將甲片單元一屬接一屬地排疊，以帶絛穿連成甲衣。兕（野牛）甲比犀甲堅固，切塊比犀甲大。合甲是連皮帶肉的厚革，特別堅固，割切更困難，故切塊又比兕甲更大。《考工記》中說「犀甲壽百年，兕甲壽二百年，合甲壽三百年」。盔帽最先以皮革縫製。青銅冶煉技術興起以後，出現了銅盔和由銅片串接或銅環扣接的銅盔甲。用銅片串接的叫片甲，用銅環扣鎖的叫鎖甲。甲衣也可以加漆，用黑漆或紅漆以及其他顏色。在甲里再墊一層絲錦的稱為練甲，穿甲的戰士稱甲士。甲衣外面還可再披裹各種顏色的外衣，稱為衷甲。由各種鮮明的顏色的衣甲和旗幟，組成威嚴的軍陣。色彩不但可以助振軍威，激勵鬥志，而且也便於識別兵種及官兵的身份，有利於軍事指揮。此外，商周時期的銅盔頂端往往留有插羽毛的孔管，因鶡鳥兇猛好鬥、至死不怯，所以要插戴鶡鳥的羽毛來象徵勇猛。

八、服裝材料及紋樣

我國是世界上最早種桑養蠶的國家。傳說黃帝時代，就已發明了養蠶、繅絲、織帛的技術。商、周時期是中國染織工藝取得大發展的時期，出現於新石器晚期的麻、葛、絲、毛等各種原料的紡織技術都已經達到了很高水平，特別是絲綢織造技術處於古代世界的領先地位，奠定了中國「絲國地位」，對古代世界的人類文明產生了深刻的影響。

在距今約5500年的河南鄭州青台遺址中，考古人員發現了最早的絲帛遺物。從距今5000年左右的吳興錢山漾良渚文化遺址所出土的絲織品殘片中，可以看出當時的繅絲、合股、加捻等絲織技術已具有相當水平。

在山西夏縣西陰村新石器晚期遺址中曾發現過一個被人工半切割過的蠶繭，之後又在另一新石器遺址發現一塊染成了硃紅色的麻布，從中可知夏代就已經開始用絲綢做衣料了。商代已發現有回紋綺、雷紋綺花紋的紡織品，是現存世界上最古老的織花絲綢文物標本。到了西周時期已用織錦和刺繡等比較高級的服裝材料了。從出土的織錦殘片看，經線、緯線都已相當細密，並由多種色彩顯現花紋。沈從文在《古代人的穿衣打扮》一文說：「由商到周、春秋、戰國······商代人衣服材料主要是皮革、絲、麻。由於紡織術的進展，絲、麻已佔特別重要地位，奴隸主和貴族平時常穿彩色絲綢衣服，還加上了種種織繡花紋，用個寬的花帶子束腰。奴隸和平民則穿本色布衣或粗毛布衣。貴族男子頭上已常戴帽子，是平頂筒子式，用絲綢做成，流行到春秋戰國而不廢。」總之，商周時期高級的服裝用料，如絲帛、絹、縑、綺、錦、綉和精細的麻織物等大多由奴隸主、貴族所專用。春秋時代各諸侯間有相互饋贈絲織品的習俗。當時最多不過十幾匹，但是到了戰國時代，各諸侯國用做禮品的絲織物有時竟達「錦繡千純（《戰國策》）」，即5000匹之多。絲織品產量的激增，與桑蠶生產規模的空前擴大以及種桑、育蠶、繅絲、織造技術的革新有關。

商、周時期我國染織工藝的藝術成就突出表現在絲綢的織和繡花紋樣方面。但服裝面料圖案因受施紋工藝的限制，大多呈現幾何形狀。在各種幾何形紋飾中，菱形紋佔主導地位。這些菱形紋變化多端，或曲折，或相套，或交錯，或呈環形，或與三角形紋、六角形紋、S形紋、Z形紋、十字形紋、工字形、八字形紋、圓圈形紋、弓形紋等幾種紋樣交錯相配，形成詭如迷宮、精妙絕倫的藝術效果。圖案題材有動物紋、人物紋、花卉紋樣等，圖案色彩多有紅棕色、黃色、綠色、土黃色、黑色、灰色等，既艷麗繽紛又和諧統一，顯示出製作者們很高的色彩修養。

現存的世界上最古老的織花絲綢文物標本是附在商代青銅鉞上的回紋綺殘痕和青玉戈上的雷紋殘痕。有「絲綢寶庫」之稱的湖北江陵馬山1號墓共出土了幾乎包括前秦時期全部絲織品種的30多件實物標本。這批絲綢製品遺物，保存得非常完整，精美絕倫的製作工藝和燦爛繽紛的文采，充分展現了中國絲綢織綉工藝在先秦時期所達到的高超水平。

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