連對焦位置都不會選怎麼拍出好照片？相機快沒電試這 6 大省電絕招…
隨著科技水平的發展，現在的相機已經變得越來越智能，但無論它有多智能，也總有它很難解決的問題，比如說，選擇對焦位置。
對焦位置的選擇，不是簡單通過計算就能找出最優方案的，它和我們的拍攝意圖和需求有關。不同的對焦位置，能創造出完全截然不同的畫面效果：
如何選擇最恰當，最符合我們拍攝需求的對焦位置，是一個值得好好考慮的問題。
今天，技巧君要為您分享的正是在一些特定題材中選擇對焦位置的基本原則，一起來看看吧~
1. 基本原則：對焦主體
如果一張照片里，同時存在清晰和模糊的部分，大部分人的都應該會更關注清晰的部分。
事實上，清晰-模糊對比，正是區分畫面主次，表達不同主題的常用手段：
左圖突出鋒利的槍尖，右圖強調「這是個外國人」
左圖用黃花襯托橙花，右圖用框架構圖突出黃花
所以呢，如果你沒有什麼特別明顯的拍攝需求，或者不知該對哪兒好的時候，就對焦主體吧。讓主體清晰些，總沒什麼大錯。
2. 風光：三分之一法則
風光攝影可並不是「小光圈+三腳架+低 ISO」那麼簡單，對焦位置的選擇也是需要講究的。
而「三分之一法則」，就是風光攝影中一個久經考驗，廣受好評的一個對焦方案：當沒有明確主體時，對焦景深三分之一處。
注意，是景深的三分之一，而不是畫面寬度的三分之一，不要弄錯啦！
這樣對焦會使前景、中景保持清晰，而背景略微模糊，符合人眼的視覺習慣，看著更舒服；同時，也會讓畫面更有縱深感。
當然，如果你的畫面有明確的主體，還是優先對焦主體吧。
對焦城堡吧，因為拍的就是城堡嘛~
除了三分之一法則，拍大風光時還可以嘗試另一種對焦方案：手動對焦無窮遠。
3. 風光：手動對焦無窮遠
對焦無窮遠，也被稱為泛焦技術或超焦距對焦，在拍大風光時也十分常用，可以使整個畫面都位於清晰範圍內。
具體操作也簡單，切換到手動對焦模式，然後擰動對焦環到「無窮遠」檔，再使用小光圈拍攝就好了。
雖說無窮遠是最後一檔，但並不是把對焦環「擰到底」，無窮遠檔一般在對焦環底部往回一點的位置，請務必確認自己是否對準了~
紅圈處的「橫8」即為無窮遠檔
值得一提的是，「泛焦」之所以叫泛焦，就是因為它的清晰度不如精確合焦點處的清晰度。所謂「整體清晰」，實際上只是「人眼可以接受的模糊程度」。
用肉眼一眼看過去好像看不到畫面上有什麼模糊的地方，但如果您將泛焦區和精確合焦區景物放大對比，會發現前者的銳度要明顯小於後者。
但不管怎麼說，泛焦畢竟能獲得最大的清晰範圍，拍攝下圖這種「超大尺度」風光時還是很有用的。
對焦無窮遠，畫面清晰範圍極大
另外值得注意的是，對焦無窮遠時，並不是整個畫面都處於清晰範圍內。真正的清晰範圍，是從近處的一個泛焦點到無窮遠處。
泛焦點距離和焦距成正比，和光圈也有關。計算公式太複雜我們不用去記，只需要記住，短焦距鏡頭的泛焦點一般在 1 米左右。
也就是說，在對焦無窮遠時，極近處景物銳度會降低，在拍攝時應盡量避免再此處安排過多景物。
極近處的草，銳度降低
這一方法適合焦距較短的鏡頭使用，因為鏡頭焦距越長，近處的「景物不清晰範圍」也會隨之變大；如果中長焦頭對焦無窮遠，效果可能會適得其反，使得近處大片景物清晰度降低。
4. 人像：對焦臉和眼
眼睛是心靈的窗戶，是最能表達人物情感的區域，也是人像中最能引起關注度的部分。所以，當然要對焦眼睛啦！
不過，也別那麼死板，如果拍全身、大半身像這種臉部比例較小的題材，對焦臉就可以了。
臉部比例小，對焦臉部
拍攝特寫，臉部的畫面比例較大，需要對焦雙眼，使雙眼更有神，更好地表達畫面中人物的情緒：
臉部比例大，對焦雙眼·
這一對焦原則，在拍其它動物的時候也適用：小比例，對焦臉；大比例，對焦眼。
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5. 長曝光：對焦靜物
長曝光最常見的拍攝主題是流水和車流光軌，能拍出物體的運動軌跡，使畫面具有動感。
而在這類題材中，為了進一步突出動感，往往要在畫面中安排一定比例的靜止物體，創造動靜對比。
對焦這些靜止物體，自然是最好的選擇，畢竟只有靜物才會需要清晰度。
對焦近處的欄杆
對焦左側的黑色石頭
6. 夜景：對焦明暗邊緣
拍夜景的時候，時常會「拉風箱」，鏡頭一前一後地反覆移動，半天對不上焦。這是因為環境對比度低，自動對焦系統無法正常工作。
所以，尋找最亮處進行對焦吧。這樣不僅比較容易合焦，也更符合拍攝需求——夜景，主要拍的就是華麗的燈火嘛！
對了，在選擇亮處對焦時，對焦點不要對著光源的中心，而最好對準光源的邊緣，明暗交界處。可以用實時取景放大功能，來進行輔助對焦。
這是因為，大多數相機的自動對焦系統還是採用對比檢測來進行計算，選擇對比度高的邊緣，比選擇光源的中心更容易合焦。
在外拍時，你可能會遭遇這樣的尷尬：拍著拍著，忽然發現電量已經見底，又沒帶備用電池，只能望著大片好景無奈地嘆息......
今天要分享的，就是萬一您真的落入「必須在低電量下堅持拍攝」的窘境，如何儘可能延長拍攝時間的6大秘訣，一定能在關鍵時刻幫上您！
1. 關掉實時取景
實時取景（Liveview）是讓相機抬起反光板，把畫面直接顯示在液晶屏上，可以讓你在 LCD 屏上觀察到景深、色彩、亮暗等最終的畫面效果。
更重要的是，配合可翻轉 LCD 屏，實時取景功能會讓特殊角度拍攝變得很輕鬆，避免了這些十分尷尬的姿勢：
除了特殊角度取景方便，實時取景還擁有許多對新手們特別貼心的功能：視野完整，圖像可以放大，便於取景和輔助對焦等。
不過，實時取景有一項「原罪」，那就是耗電——開著一個額外的顯示屏本身就夠費電的了，何況它還要把光學信號轉化為電子信號再顯示出來。
所以，如果你的電量已經不足了，請記得關掉實時取景，或者乾脆把液晶屏給關掉吧（具體操作方法請參考說明書）。
實時取景開關
2. 關掉自動回放
相機的默認設置是「自動回放照片」，你在拍完照以後屏幕上會顯示出你剛拍完的那張照片，讓你看看是否滿意，是否需要重拍。
可是，拍攝和照片處理（回放、刪除）分屬於相機的兩套系統，自動回放等於在兩套系統之間來回切換，每切換一次都會有額外的電量消耗。
雖說每次切換消耗的電量微乎其微，但架不住量大，水滴石穿聚沙成塔，在電力本來就不足的情況下，這種電量浪費更是不能忍！
回放照片，在電力不足時是個壞習慣
而「一邊回放一邊篩選,把拍得不好的照片刪掉」這種行為就更浪費電了，因為刪除照片也是需要動用相機處理器的......
正確的做法是，關掉自動回放。如果真的需要查看照片是否滿意，可以在同一場景連續拍完幾張以後再手動回放，以減少切換處理系統的次數。
此外，回放時看到不滿意的照片也先別刪，因為每刪一張也會耗費額外的電力。電力不足的時候，就別玩「拍海戰術」啦！
3. 盡量不用閃光燈
開個電筒都需要放電池，開閃光燈自然也會耗電。且不論閃光燈的拍攝效果如何，光是這份額外的電力消耗，都會讓你的電量雪上加霜。
如果你真的很需要補光，那可以盡量地延長曝光時間或者提高 ISO，要不就使用獨立電源的離機閃光燈吧。
記得一定要把閃光燈調到「關閉」狀態而非系統默認的「自動」，以確保閃光燈不會開啟。
記得調到「關閉閃光」
4. 腳動變焦，手動對焦
現在的不少鏡頭採用的是電動變焦，通過驅動變焦馬達來讓鏡頭伸縮變焦。這當然也會導致電力的額外損耗。
當電力不足時，可以把焦距調到一個你最常用，最會用，也最慣用的焦段，把它當定焦頭；需要調整焦距，就通過改變距離來「腳動變焦」。
如果你的鏡頭是那種需要用手擰變焦環，俗稱「推拉變焦」的手動變焦頭，倒是不存在這個問題。
手動變焦似乎比較「低端」，但在沒電時更好用
如果電力實在不足了，你可能要連自動對焦都關掉——因為自動對焦系統是通過反覆運算來實現對焦的，當然會比較耗電；
而手動對焦，耗費的只是你用手擰變焦環的力氣而已。當然，你還得忍受每拍一張照片都得對上半天的痛苦.......誰叫你不帶備用電池呢？
5. 關掉其它輔助功能
隨著攝影技術的發展和相機廠商的競爭激烈化，相機的各種輔助功能也越來越多，對我們的拍攝頗有幫助。
但是，這些功能，都是要費電的。而且，它們對我們拍攝的幫助，也遠遠沒到「不用他們就拍不了」的地步。所以，如果電力不足，記得關掉。
其中，最需要關掉的就是減震功能（VR 擋）。這個擋位是手持拍攝時用的，可以有效降低相機的安全快門，在低光環境拍攝時尤為有用。
它的具體工作原理就不說了，十分複雜，簡單來說就是相機對圖像進行一些處理、修正，當然也是頗為耗電滴，記得關掉。
電力不足時，記得把 VR 擋撥到 OFF
如果你必須要在低光環境下手持拍攝（樹蔭，室內啥的），可以把 VR 擋打開，不過拍完後回到光線充足的環境下要記得關掉。
其他的什麼對焦輔助燈啊，內置閃光燈啊，自動 ISO 啊，自動降噪什麼的，需要勞煩相機系統進行計算的功能都關了吧。
至於藍牙、無線 WIFI 連接，GPS 定位之類的高端功能，也要通通全部關掉。
6. 頻繁開關好不好
電力不足的時候，在某地點完成拍攝，準備換下一個很近的地點（10 分鐘路程）的過程中，需要關機嗎？這個問題，目前尚存在爭議。
「不關黨」認為，每次開關機都要重新啟動系統，會造成額外電力損耗，讓相機進入休眠模式就好了，用不著關機。
而「關機黨」認為，如果不關機的話，相機的測光、對焦系統還會在不斷工作，耗電量不小；就算是休眠待機狀態，也很不靠譜。
不管你是拿手上還是放包里，隨便碰到哪個鍵或者蹭到一下觸摸屏，相機就「蘇醒」了，然後在你不知不覺間開始耗電。
手裡拿著沒使用時，相機照樣在耗電
且不管誰的說法正確吧，技巧君為您提供了一個減少每次開關機耗電量的貼心小方案，那就是——關掉「感測器除塵」功能。
該功能會在開關機時自動啟動。如果你需要頻繁開關機時，這一功能是很浪費的——短時間內根本不會進什麼灰塵。記得把它關掉！
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