男裝周指南：八個絕不能錯過的設計師品牌

本文作者：Osman Ahmed

主要時裝品牌淡出各大男裝周日程，給不那麼知名的設計師男裝品牌發光的機會。從Xander Zhou到Charles Jeffrey，BoF為你總結本季男裝周不可錯過的設計師品牌。

英國倫敦——眼下，越來越多的時裝公司將男女裝放在一起，在更熱鬧的女裝時裝周舉辦發布會。男裝周因此流失了明星品牌：倫敦沒有了Burberry和J.W. Anderson，巴黎沒有了Balenciaga和Saint Laurent，米蘭沒有了Gucci，紐約沒有了Calvin Klein和Coach。

儘管本季星光確實有些暗淡，新一代男裝設計人才將因此有機會出彩。更大的、通常主宰報道版面和社交媒體熱議的大品牌缺席，也為這些新人留出了雜誌及社交媒體的發聲空間。從柏林的GMBH，到倫敦的Grace Wales Bonner和Charles Jeffrey，到中國的王逢陳及周翔宇，再到巴黎的Avoc和Y/Project，這些男裝周的「新掌門人」是多元化、國際化的，不願意被人貼標籤（每個品牌都在各自的發布會中引入了女裝或是女模）。

未來還有哪些新人登場？BoF在眾多陌生的名字中精選出這些你必須要知道的設計師和品牌，參加其品牌系列預覽後，在此為你介紹他們即將舉辦的發布會與展示背後的時裝概念。

Charles Jeffrey的媒體預覽，模特妝容受到羅斯科（Mark Rothko）畫作的影響 攝影：Osman Ahmed

手捧去年英國時尚大獎凱旋而歸的Charles Jeffrey，在倫敦男裝周展示了他的第二場獨立時裝發布會。Jeffery畢業自倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院，為《LOVE》雜誌擔任造型師，也為自己的時裝系列製作紙質雜誌。

所有人的目光都轉向了Charles Jeffrey。上月，他斬獲英國時尚大獎「年度新興男裝設計師」（Emerging Menswear Designer of the Year）殊榮，從自己的童年英雄John Galliano手中接過獎盃。這位蘇格蘭設計師對時尚圈發起的「最新政變」，部分靈感來自瑞典藝術家克拉斯·歐登伯格Claes Oldenburg的行為藝術（要歸功於長期合作者Theo Adams），還有一部分來自他本人無拘無束的創意。他說「憤怒是一種能量」，引用的是朋克樂隊性手槍主唱Johnny Rotten的著名話語，Rotten在1986年的單曲《Rise》中一遍又一遍喊出這句話。

Jeffrey說，「我生氣的時候，會更像蘇格蘭人。」他指的是自己明顯的凱爾特人口音，還有憤怒時的固執。這位設計師的下一個系列亦是對凱爾特人文化背景的喝彩，這裡有大量的格子呢，皮特克人（Picts）用來辟邪的圖形、「泰迪男孩」風格的西服、整潔的英國皇家軍裝標記。

Jeffrey已經眾人皆知的Loverboy品牌，最早是倫敦東區達爾斯頓（Dalston）某次夜店派對的主題。那個夜晚，夜店酷小孩在臉上繪出圖案，迅速打扮出場亮相，在整晚純粹的享樂主義氛圍中穿得奼紫嫣紅。他即將進行的展示里，部分故事的中心也植根「同性戀驕傲」的迷思，夾帶著全部的坎普男孔雀的華麗和侵略性的歡快，靈感來自他近期尋得的一本書——Alan Downs在2005年出版的《The Velvet Rage: Overcoming the Pain of Growing Up Gay in a Straight Man』s World》（「絲絨怒火：戰勝成長於直男社會身為同性戀的痛苦」）。這個標題也是同性戀文化的試金石，表達了男同性戀者在異性戀主流社會壓力下的徒勞之感：公眾在長達30年對同性戀男性身體健康與艾滋病聯繫的主要關注之後，又轉而開始「關注起」他們的精神健康了。伴隨著「Trexit」（即特朗普當權與英國「脫歐」的合稱）等所有大事小情不斷發酵，這一切都不能不引起憤怒。「這份情感很值得探索，你不能就這麼掩藏起來，」追隨倫敦亞文化反叛者沉重腳步的Jeffrey說道。

GmBH情緒板展示上的一張圖片 攝影：Davit Giorgadze

柏林品牌GmBH成立於2016年，短短數月之內便成功入圍LVMH青年設計大獎半決賽。品牌定於1月16日第二次在巴黎男裝周進行展示。本周還發布了第一支品牌廣告，出鏡的模特均為第二代德裔移民。

GmBH，被人們稱為「柏林版Vetements」，但品牌根源更多植根於移民文化與德國人特有的嚴肅做派，而非通過抬高普通服飾地位進行諷刺。品牌名稱來自德文，表示「有限公司」、「有限責任公司」，相當於英文的Ltd或Llc。儘管德國各個地方的企業都使用這個後綴，GmBH整體上呼應得更多的是柏林這座城市。2016年，GmBH誕生在柏林「更硬更快更喧鬧」的Techno夜店場景，創始人是Benjamin Huseby Alexander和Serhat Isik。LVMH青年設計大獎時期之前，二人需要在工作室親手完成每一件產品的製作，如今已經與6家專業工廠進行合作。

Huseby和Isik擁有土耳其、巴基斯坦、挪威和德國血統，並從這些不同的文化背景和朋友圈汲取設計元素。他們以其重新建構碳足跡低的皮夾克聞名，採用的是循環皮革以及海麗漢森（Helly Hansen）的機車衝鋒衣風格。他們去年在巴黎時裝周舉辦了第一場發布會，同是柏林人的Steline Plati為他們擔任模特，身穿他們改良的漆黑高腰長褲以及寬闊的條塊拼接搖粒飛行員外套。即將舉辦的第二場發布會，Huseby與Isseik將焦點轉向了東方移民與西方世界的碰撞，發布會名為My Beauty Offends You（「我的美冒犯了你」），來自他們的朋友、科威特藝術家Fatima Al Qadiri的歌曲。他們表示，所有靈感最初來自BBC刊發的一篇文章，報導的是考古發現一處維京人墓穴，裹屍布上用阿拉伯語寫著「安拉」二字。

Huseby說：「人們現在熱衷討論穆斯林世界與西方世界，以及二者之間的衝突，但這次考古發現同時也是一份美好的證明，證明了二者間一直存在這種文化交流。」設計師們的發現吸引人的地方，在於清楚地證明了二者之間文化交流出現的時間如此之早，相比之下當前對生活在西方的穆斯林群體的敵意顯得如此荒謬。「我們還想到自己的2018年春夏系列，那表達了一種積極的、多元文化歐洲的烏托邦願景——我們覺得這個新系列需要更有侵略性，」他補充道，「這像是一個特殊的時間節點，你不能只是保持中立或是積極了。」因此，該系列的時裝在形狀上會更像盔甲，模特們將穿上鎖子甲以及標誌性的自行車保護裝備，這回的合作方是義大利自行車品牌Spidi。

Wales Bonner私密的2018春夏系列發布會，嘉賓站立著看秀 攝影：Jamie Stoker

Grace Wales Bonner的品牌圍繞黑人陽剛氣質的概念並進行提問，將她帶到了LVMH青年設計大獎的舞台。這位出生於南倫敦的設計師開始加強女裝設計，在倫敦舉辦私人氛圍濃厚的發布會，與音樂家、作家和藝術家密切合作。她的最新系列在1月7日首次亮相倫敦。

Grace Wales Bonner就像個聰明狡黠的女孩，說話輕聲細語，談到自己的設計則很低調。她的設計，從多個層面與藝術家、作家、攝影師、音樂家們的研究與作品交集不淺。發布會上，她更傾向提供文獻材料而非接受採訪。比如上一季，她就從普利策獎獲得者、評論家希爾頓·艾爾斯（Hilton Als）對黑人文學偶像作家詹姆斯·鮑德溫（James Baldwin）和他古怪的「孩子們」撰寫的動人文章中摘出片段，為發布會提供了哲學語境；再上一季，則是一首迦納裔英國畫家、作家Lynette Yiadom-Boakye的詩歌。她還曾提供後殖民主義理論、形式主義與復節奏的學術術語作為參照。她正在搭建的幾乎像是一座研究所，某種概念藝術空間，而遠非普通的奢侈品牌。

但這位出生於南倫敦的設計師做到了，她贏得了2016年LVMH青年設計師大獎，加入了擅長思考的時裝設計師之列，她的發布會本身就是藝術作品，特別邀請Kelsey Lu、Sampha等音樂人專門創作。她的女裝設計也講述著Wales Bonner的藝術語言，主要也因為她此前的男裝系列常被女裝零售商選中。彼時，她還會調整狹窄如賈科梅蒂（Giacometti）雕塑作品的時裝輪廓，適應女性的身體，如今她的發布會則直接有女孩們展示女裝。

「善意」是其中關鍵，不過她認為這更多是一種概念，認為這「更多地帶有心理因素」。她開始是在男性模特身上試衣和做紙樣，然後不斷改進成為適合女性穿著的服裝。「對我來說，奢侈品意味著舒適，」她說，「有時我能看到時尚對女性似乎有某種侵略性，近乎某種侵犯。你能看出穿戴這些服飾的女性的意圖。我對這些事情的思考，從方式上就帶有一種善意，一些敏感。」

你也能看出Wales Bonner不太願意成為「第一人稱」的設計師。她表示儘管這些都是個人設計作品，但她很謹慎地去強調，這都是「多元的觀點」。她說，「這真的不該只關乎我本人。我希望我的作品能夠超越這個範圍。」她與英國攝影師Harley Weir共同拍攝的短片就是證明。最新的一部名為《Practice》（「實踐」），以11分鐘的紀錄片形式探索運動與聲音，講述了南非舞者Leroy Mokgatle的故事，配樂來自音樂人Dev Hynes（即Blood Orange）。

Avoc與耐克（Nike）即將展開的合作 攝影：Osman Ahmed

Bastien Laurent和Laura Do創辦的巴黎品牌Avoc是ANDAM時尚大獎「創意品牌大獎」（Creative Brand Prize）的最新得主。這個中性風格的品牌將於1月20日在巴黎男裝周展示，今年晚些時候將與耐克結成合作夥伴關係。

Avoc在性別上保持中立，是設計師Bastien Laurent和Laura Do的創意結晶。這對雙人組的使命是為偏愛休閑裝扮的「千禧一代」，提供適當在公司上班的服飾，並帶有某種不易察覺的顛覆感。這對雙人組去年迎來重大轉折，憑藉這個羽翼未豐的初創品牌摘得ANDAM時尚大獎權威的「創意品牌大獎」，獲得11.2萬歐元獎金，以及Matchesfashion.com聯合創始人Ruth Chapman為期一年的事業指導。此前，Avoc完全是由Do與Laurent自籌資金。「拿獎之後，我們在過去的五六個月里都在為品牌打下新基礎，」Laurent說：「我希望這個系列能夠正確建立起Avoc的美學風格。」

該品牌將與耐克結成合作夥伴，很快將在巴黎男裝周舉辦發布會。Laurent表示，新系列將探索巴黎常被忽視的郊區社群文化：「我們是唯一能實際總結出這個概念的設計二人組。」他們與繪製了大巴黎地區的各個社群地區的書籍《La Ville Poreuse》（「多孔之城」）的工作室合作，為即將展示的新系列設計圖案。「Laura在中部地區長大，我則是在郊區。我們將這些身份認同與文化混合在一起，創造出新的東西，向更廣泛的受眾傳達信息。」

Xander Zhou 2018秋冬系列 圖片來源：對方提供

常居北京和阿姆斯特丹的周翔宇，參與倫敦男裝周官方日程的時間不短了。他剛加入時，男裝周只是女裝周結束後的一項單日活動。他本季的倫敦發布會定於1月6日舉辦。

儘管自稱為「科技東方主義者」（Techno-Orientalist）的周翔宇常年往返北京和阿姆斯特丹，他自倫敦男裝周創辦之初就參與其中。去年，他曾對BoF表示：「作為常居海外的中國設計師，你得加倍努力才能獲得同等尊重。」他同時擔任《T風尚志》男裝總監。這位具有全球眼光的設計師事業剛起步時，中國對他來說是一片未知領域。但這對他有利，他就此實現了許多個「第一」，包括在2012年、作為《GQ智族》的特邀嘉賓，成為出現在國際舞台上的第一位中國男裝設計師。

周翔宇深入挖掘他的「中國性」，在大量研究後創造出的作品帶有犀利的廓形；他自籌資金運作的個人品牌如今與超過30家零售商合作。對最新的男裝發布會，他表示「制服與工裝將重新以類似廓形登場，但用的是中國習武之人服飾的面料和細節重新塑造。」他說將會出現強大的的科幻元素：「真實與理想相互交織，推動更多不同物種的進化演變——人類，類人機器人與類人外星人，」他說，「這是新的『多元』，關乎面向未知世界，關乎作為『外星人』進行整合——這些維度遠遠超出了地球。」他在新的一年有什麼計劃？與所在時尚圈之外的人合作，比如科學家。「我還可能申請去火星旅行呢。為什麼不？」

Kiko Kostadinov的鉤針編織小包，幾期《Twen》的舊雜誌，以及保加利亞陶器 攝影：Osman Ahmed

生於保加利亞的設計師Kiko Kostadinov，2016年畢業自中央聖馬丁後就忙碌不停。他對制服的痴迷，在1月7日倫敦展出的新系列中出現了意想不到的轉折。

可以說，Kiko Kostadinov的成功絕對不可小覷，尤其考慮到他剛畢業就創辦了同名品牌，如今也只是做到第四季。但這位極具天賦的男裝設計師已經開始執掌英國傳統品牌Mackintosh，為該品牌開發了一條新的奢侈品牌線。儘管Mackintosh的核心是傳統工藝與商業產品，並在巴黎進行展示，Kostadinov本人的產品線則給了他沉迷敘述主導、圍繞特定人物角色的系列的自由。或許這位設計師繁忙的工作日程，使得他浪漫化了本季的戶外氣質。他的新系列從夏日圖像以及戶外運動中汲取靈感，名字很妙，叫做Obscured by Clouds（「被雲朵遮蔽」），取自巴貝特·施羅德（Barbet Schroeder）1972年執導的電影《情慾深谷》（La Vallée）。

藉助出版自1959年到1971年間的西德雜誌《Twen》的鏡頭，他最新的時裝系列在比例上更放鬆，色彩則從保加利亞陶器藝術中獲得靈感，那種60年代末70年代初特有的浪蕩波西米亞氣質，具有難以捉摸的感染力。皮划艇套裝、自行車褲等運動服，被裁剪改造帶上了科技感，口袋用暗線隱藏起來，在衣服周圍扭轉並暗示了衣服本身，不少服裝還是兩面可穿的。

Kostadinov也首次展示了女裝設計，融合了運動面料與定製服輪廓，發布會亦標誌著Kostadinov與亞瑟士（Asics，日本高性能運動服品牌）之間的第二次合作，他是首位與亞瑟士進行積極合作的設計師。「老爸球鞋」呼應了本季時裝色調，試圖發掘時髦高性能服裝的收藏潛力。

Y/Project的巴黎工作室 攝影：Osman Ahmed

Glenn Martens領導的巴黎品牌Y/Project最新發布會將於1月17日亮相巴黎，3年內零售商名單已從30家增至150家。Y/Project的迅速崛起，在以傳統時裝屋——而非新興人才——聞名的巴黎，掀起了一波時裝新浪潮。

2013年，品牌聯合創始人兼前創意總監Yohan Serfaty辭世，Martens便與品牌的另一位創始人、商業合作夥伴和主要支持者Gilles Elalouf共同肩負起重振該巴黎品牌的任務。遠離了Serfaty主導時期「哥特式美學」的Martens，隨後摘取了2017年法國ANDAM時尚大獎，將零售客戶名單延長至150名（2013年還是12名），與Vetements、Jacquemus、Aalto、Koché和Marine Sarre等其它巴黎品牌共同掀起新浪潮。所有這一切，發生在這個以傳統時裝屋——而非新興人才——聞名於世的時裝之都。

Martens對事物的理解，部分來自布魯日的成長經歷，這座被稱為「北方威尼斯」的比利時小城不但擁有令人印象深刻的哥特式建築和豐富的歷史，還有花里胡哨的路邊小吃攤、紀念品商店和霓虹燈。「醜陋的事物能激發我的思考，」去年他接受BoF採訪時表示：「有時候，你只要用新的視角去發現隱藏的美就好了。這是一種心態。我沉迷其中……不斷分析為何我總感覺它們是『醜陋的』。一旦明白怎麼定義醜陋，我就努力改變關注點。」

他的戲劇感在極端戲劇性的比例，與浮誇的豐富、街頭暗號之間的張力中展現，就像他此前紅極一時的足球圍巾——印的是中世紀君主的面孔而不是球隊名稱。「我們把印在腦海中的服裝作為標準和基礎知識，此後再用狂野而華麗的巴洛克風格提升它們，」他說，「起點是很normcore [用基本款進行穿搭的時尚潮流]，然後提升到奢侈品級別，做成看起來很貴的樣子。」

作為同時參與巴黎男裝周與女裝周為數不多的幾位設計師之一，Martens並不看好過渡系列（pre-collections）的前景。「我們不打算做過渡系列，但目前的男女時系列約有40%重疊，也就是你會看到有些單品既出現在男裝也出現在女裝系列，只是搭配的方式不同，」他解釋道，「上一季我們推出了女鞋。現在我還想推配飾，比如手袋、首飾還有男鞋。」

來自A-Cold-Wall*即將展出的2018秋冬系列 Photo: Osman Ahmed

A-Cold-Wall*是Samuel Ross創辦的倫敦品牌，他為Virgil Abloh擔任3年助理之後對街頭潮流有了更深刻的認識。僅在上季倫敦發布會後，該品牌的存貨商便增加了一倍。他將在下周再次亮相倫敦男裝周。

在2015年創辦A-Cold-Wall*的Samuel Ross，已成為了時裝界現象級人物，職業生涯始於為Virgil Abloh擔任助理。他創辦的這個倫敦品牌，對街頭服裝的表達方式是使用大量的平面設計元素以及運動基本款，但他對工業設計以及非常規紡織面料的關注使得他的街頭設計值得通過走秀的形式來呈現。所以也無怪他的批發零售商僅在上季就從原來的23家躍升至52家，其中包括Ssense和Barneys。

Ross的靈感來自英國藝術家雷切爾·懷特雷德（Rachel Whiteread）和安東尼·卡羅（Anthony Caro），後者在雕塑中經常使用腳手架。「這主要是希望能在易於消化的層面，提出概念性的想法，」Ross表示，「這是面向沒怎麼接觸過時尚界，所謂的新晉年輕消費者，他們只對正在發生的事情感興趣，也面向對我們的印染過程更感興趣的、稍微成熟一點的消費者。」他的核心設計價值觀還包括關注英國各個階層『社群』及其在衣著打扮上的『圖騰』，以及這些『圖騰』間的交匯共融。

作為例子，卡羅的腳手架在「藝術畫廊」這個新環境中得到重新組織。「畫廊之外，這些材料什麼價值都沒有，人們對待和看待它們的方式就像是工人階層使用的工具包，通常根本不被人看見。這樣的用法，將其並置搭建成高雅與大眾文化之間的橋樑，這與我品牌的另一個方面是平行的——談論的是經濟發展過程中的高低起伏。」

Ross也並非每一季都要浪費時間再創已經發明出來的東西，而是計劃繼續在品牌基礎上前進。他的品牌靈感來自Issey Miyake、Rei Kawakubo和Rich Owens，每一位設計師對其所代表的精神與美學從未動搖。更有趣的是，Ross這代人對街頭服裝的喜好正不斷發展，演變得更為精緻高雅。他解釋說，「我的工作與生活節奏，決定了我的穿著和品味。我不可能一天到晚都穿棉T，雖然我很喜歡經常穿一些帶有瘋狂圖案的T恤，但這樣我沒法進出某個能讓我完成自己所需並形成合適的觀點的地方了。我們絕對處在某種『倒退』狀態，因為我感到人們正在擺脫極端的品牌形象，開始從喧鬧的圖像轉向更柔和的視覺語言。」

Feng Chen Wang 2018春夏系列致敬「中國製造」 圖片來源：對方提供

王逢陳的設計工作室位於倫敦，但本季她選擇紐約男裝周作為展示平台，紐約同樣湧現了眾多新興設計人才。她將在2月6日進行展示，將探索「家」以及幫助她走到今日的「全球遊歷」概念。

王逢陳畢業自英國皇家藝術學院（Royal College of Art），工作室總部設在倫敦，並在上海開設了第二家工作室和生產基地。她在男裝設計中融入文字與logo等元素，比如本季在紐約時裝周舉辦的發布會，模特身穿的衛衣胸前就帶有Made in China（「中國製造」）的刺繡字樣。

「上一季主要是想與讓中國變得『奢華』起來，重新定義『中國製造』這個詞，」她解釋道，「下一場發布會則全部圍繞『家』這個概念。」王逢陳長期往返中國、倫敦與紐約之間，對這個概念進行社會觀察再適合不過。她補充說：「中國經濟發展迅速，人們有了更多的自由進行自我表達，我認為這就是人們對我的品牌感興趣的原因，因為人們對新的風格與生產技術也越來越開放、越來越興緻勃勃。」

品牌最早的支持者Julie Gilhart總結了王逢陳的成功關鍵：「她的審美風格很酷，充滿活力，她的個性也像是能在西方文化落地的中國精神。」

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