鄉土記憶之三：烘豬血丸子
豬血丸子，是邵陽的特產。其製作方法，在邵陽大地，亦有不同的稱呼。有的地方叫炕(kang，四聲)豬血丸子，有的地方叫烘(hong，平聲)豬血丸子，有的地方叫把豬血丸子……
據說，製作豬血丸子的方法，起源於邵陽。關於它的起源，在邵陽有不同版本的傳說。一說是北宋時楊六郎被抓入獄，其妹楊排風來給他送飯。結果每次送飯時，飯菜都被獄卒吃了。後來楊排風想出一個辦法，採摘一種植物葉子，取其汁將送給楊六郎的飯和菜都加工成黑色。獄卒見到此飯菜後，怕被毒死，不敢吃，於是將楊排風送的飯菜轉給楊六郎吃。這樣，楊六郎才得以吃飽並養好身體出獄。一說是某地一母親見在寺廟裡學武的兒子辛苦，從屠桌上買來豬肉和豬血，結合自家做的豆腐(過程詳見《狐說天下》刊發的筆者的拙作「做豆腐」)做成豬血丸子，躲過寺廟長老盤查，讓他吃飽，並最終促其成才。一說是古邵陽人要去廣東挑鹽回家販賣維持生計，他們的妻子為確保丈夫在往返途中能吃飽且又節省錢而想出的辦法。
在邵東縣的不少地方，至今仍有烘豬血丸子(邵東方言，對製作豬血丸子的一種稱呼)的習俗。
筆者至今清晰記得，小時候家鄉烘豬血丸子，一般都在臘月二十八日殺年豬那天。據說選擇這一天，一則因為當天殺的豬肉新鮮;二則因為殺年豬燒開水和做豆腐要燒許多木柴，有較充足的火絲用來炕臘肉。
烘豬血丸子的過程，相對而言較為簡單。年豬殺完後，做一鍋水豆腐瀝干備用。從年豬身上砍幾塊五花肉連同剝好的蒜子剁碎，撒上自家留的舂碎的紅辣椒粉並攪抖均勻發酵(條件好的在其中加入一些香料或雞蛋等)。待豬肉發酵好後，倒入豆腐和豬血拌勻，適當加入點碾得粉碎的干紅薯粉揉緊成一團。用手將揉成一團的豬肉豆腐等原料做成一個個圓形或四方形的豬血丸子胚子，放到稀疏地鋪了稻草的竹和篩(邵東方言，一種竹篾織品)上。將竹和篩連同豬血丸子胚子在灶台上進行煙薰火烤，直至其變成黑色並炕干，豬血丸子宣告做成。最後，有的將豬血丸子繼續掛在灶頭炕，直至其變得烏漆抹黑和乾癟;有的則將其放到盛稻穀的大木桶內收藏，待到來年春耕生產或來客時仔細洗凈再吃。
別看烘豬血丸子過程說起來簡單，實際做起來卻不容易。據有經驗者介紹，做好豬血丸子，要把握幾個關鍵點。一隻用作豬血丸子原料的豬肉，最好是豬前腿剔除泡沫狀肉的五花肉，這樣的豬肉做成丸子後，既不肥膩又不才口。二是豆腐要做得既不嫩又不好，否則嫩了沒料，老了澀口。三是用鹽要注意，多了太咸沒味道，少了容易變酸亦容易壞掉……
說實話，一如我在前面記錄的鄉俗記憶中描繪的那樣，那個年代我們盼望烘豬血丸子的目的，決不在做，而是在吃。
記憶中第一次吃豬血丸子，是在二十多年前農曆三月時分。
那天，父親幫人犁田回來後，從口袋中掏出三個又黑又干、又小又癟的東西在我們兄妹面前直炫耀，要我們猜猜是什麼。
見我們終於猜到後，父親讓母親燒一菜鍋子熱水，用絲瓜包仔細將豬血丸子洗凈;然後再倒入冷水到菜鍋子里，將豬血丸子放入其中，加火燒開。待水開後，父親將豬血丸子撈出放到砧板上，用菜刀切成薄片，再將干紅辣椒和蒜子切碎備用。緊接著，父親在燒得緋紅的菜鍋內倒入一點茶油(那時我家鄉沒有豬油吃的人家才吃點茶油，往往要躲著外人放一點，生怕被別人知道)，待茶油冒起的濃煙和滋滋聲消除後，立即倒入切碎的干紅辣椒和蒜子翻炒幾下，然後倒入豬血丸子一併翻炒。待菜鍋里的豬血丸子和干紅辣椒炒得有點發焦時，父親馬上將它盛在菜碗內，放到正在煮飯的飯鼎鍋內，蓋上鼎鍋蓋再蒸。
待到米飯熟時，豬血丸子也蒸好了。揭開鼎鍋蓋，一碗又香又軟、又紅又冒汽泡……的豬血丸子便躍然眼前。以至我們兄妹不顧父母的勸阻，也不顧飯菜燙口，盛起一大碗熱的紅薯飯，夾起一塊豬血丸子就往口中塞……直燙得手不停地在胸部亂捶、雙腳亂彈、食道如火燎、雙眼眼淚直流，仍在稍微晃過神來後直呼好吃，爭相去菜碗內搶……
時至今日，在城鄉間穿梭時，一看到豬血丸子，我就不禁會想起第一次和弟妹們搶吃時被燙得無法用言語來描述的那尷尬的一幕，想起父母那心痛、愛憐和自責等兼有的眼神，特別是父親那發紅的雙眼和眼角悄悄滑落的淚珠……
特別鳴謝：本文圖片由寧友成、劉逸中提供，在此深表謝意！本文在寫作過程中，得到陳勝喬和鄧彬等同學的大力支持和指導，在此一併表示衷心感謝!
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