日本和服如此奢侈誇張 怎麼就被秦代的古裝劇給用上了？
原標題：日本和服如此奢侈誇張 怎麼就被秦代的古裝劇給用上了？
最近的一些關於秦朝時的影視劇，莫名其妙的就用起了日本和服，也不知道設計師是怎麼想的，先秦時的簡單大氣沒有了，充斥著各種花里胡哨顏色的服裝，顯得那麼刺眼。
實在看不出，這是秦代服飾？為何滿滿和服感？
劇情是不是狗血已經有人說過了，我也不說什麼。我就是搞不明白一件事，為啥現在拍個古裝劇，除了清代這種明顯服飾標誌的，其他朝代的都特別喜歡學日本和服呢？學的大多都是「十二單」這種形式，根本與中國古代的服飾完全不相符啊！這看中國的古裝劇，乍眼一看還以為是日本古裝劇呢，難道不跳戲嗎？
「和服」、「著物」、「吳服」均指「和服」，但細究其意又略有不同。從產生時間論之，「著物」應出現最早，泛指所有穿著的衣物。而如今其意縮小了許多，「吳服」這一說法最具文化意味，源自中國三國時代由吳國傳入日本的紡織法織成的絲織品。江戶時代賣布匹或定做旅服的店鋪都喚作「吳服屋」。三個詞中，當數「和服」一詞歷史最淺，是明治維新後隨著洋服的漸入而生。
和服的起源可追溯到公元前3世紀到公元3世紀後半葉，即日本彌生時代，相當於中國戰國後期到三國時代前期。《三國志·魏書·烏丸鮮卑東夷傳》「倭人」條對此時期日本服裝有描述：「男子皆露紛，以木綿招頭。其衣橫幅，但結束相連。略無縫。婦人被發屈紛，作衣如單被，穿其中央，貫頭衣之。」男子「其衣橫幅，但結束相連，略無縫」，將整幅布纏裹身上，不施裁縫，而是用打結或束縛的方法固定在身上；女子「作衣如單被，穿其中央，貫頭衣之」。這可能便是日本男女和服的雛形了。
日本大和時代，正值中國魏晉南北朝時期。這一時期日本人的衣著文化有了質的改變，男子的服裝已由原來將整幅布纏裹身上發展到上衣下褲；女子的服裝已由原來的貫頭衣發展到上衣下裳。這主要是因為當推中國服飾文化的影響，在這一時期日本與中國南朝、隋之間的往來十分頻繁。
據《日本書紀》記載，為了適應日本社會生產發展的需要，在4——5世紀，倭王曾經3次遣使到南朝，帶回所贈漢織、吳織，及長於紡織裁縫的技術工匠。中國織、縫工匠的到來，有力地促進了日本衣縫工藝的發展，日本後來的飛鳥衣縫部、伊勢衣縫部就是在此基礎上形成的。
到八九世紀的奈良、平安前期，日本與中國文化交流達到了頂峰。自630年至894年止，頻繁派遣遣唐使，無論是從規模和人數等各方面都是空前絕後的。隨著文化交流的不斷深入，日本廣泛地吸收了唐代政治、經濟、文化的各方面，掀起了一場空前絕後的唐風化運動。
在服飾文化領域，日本進行了自上而下的服飾改革：孝德年間(645—654年)始用唐服；天智天皇年間(662—671年)，大禮大祀，並著唐制禮服；8世紀初，制定《大寶律令》，並開始依新令改制冠位服色；71 8年，頒布了《養老律令》，進一步規定了服制和服色；719年，命令天下百姓的服裝都改成右衽；到9世紀，嵯峨天皇詔令天下「朝會之禮，常服之制。拜跪之等，不論男女，一準唐儀」；818年，菅原清公任式部少輔時，奏請朝廷規定天下禮儀、男女衣服悉仿唐制，五位以上的位記都改漢式……總之。伴隨大唐300年的日本飛鳥、奈良、平安前期3個時代，是日本全面向隋、唐學習的時代。
嵯峨天皇畫像
到了平安時代後期,隨著唐朝的衰落，日本遣唐使的終止，日本服飾逐漸脫離了學習中國服飾的軌道。在全盤消化唐文化的基礎上，走上了獨立發展的「和風化」道路。此時的服裝逐漸地擺脫外來的影響，形成獨有的奢華特點。把自然的、寫生的與外來紋樣題材圖案化，原來具象的內容經過變形使其裝飾化、幾何化，形成團花紋樣、對波紋樣、龜背紋樣等多樣化紋樣，服裝色彩也開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。
此時，女性的服裝轉變成以「十二單」為代表的擁有自己完整風格的一系列服裝體制。這「十二單」，也就是頻繁出現在秦代電視劇中的女演員們的著裝原型。
我們現在稱為「十二單」的服裝是平安時代貴族女性的正裝。但是「十二單」並不是這種裝束的本來名字，正式的名字叫做「晴裝束」， 「十二單」這個稱呼是從江戶時代叫出來的。
「晴裝束」的「晴」字，就是指「公」，正式的意思。「晴裝束」 (十二單)的風韻在於它那繁複的層次以及色調和圖案搭配上的講究，「十二單」本身的重量和下身穿著的長褲子導致行動上受到一定的局限，因此會讓女性走去路不得不小心翼翼。
「十二單」是平安時代貴族女性的正裝，是指12層袿穿在身上的裝束，這個「袿」指的就是構成貴族禮服的一種衣服，有穿一件的，也有重疊穿幾層的。穿一件的有小袿、表著、打衣三種，其中小袿是貴族女性的家居服。在這些女性中，甚至穿了20層袿的人也是有的。在這裡就可以發現，現在雖然被我們叫作「十二單」，其實並不是指穿12層單衣，而是指在單衣的外面再穿上12到20層的袿。根據《榮華物語》中的記載，袿的層數可達18到20層之多。穿這麼多，行動時候其困難程度可以想像得出啊！
「十二單」規定只有命婦以上的貴族女性才允許穿著，是身份的象徵。一般平時貴族女性都散下長長的頭髮，上朝或者祭典的時候會用金銀飾物在前額處裝飾並且將金銀寶釵束在頭髮上。
日本古裝劇中的「十二單」
小和田雅子妃昂貴的十二單，據說造價千萬人民幣
這個是某秦代電視劇劇照，是不是很相似？連髮型都一樣！
具體來說這「十二單」都分哪些。「唐衣」是「十二單」最外面的一件衣服，也叫「袷」，是一種最具有中國風的直領對襟短衣，只有三位典侍以上的女性才可以穿著。而在「晴裝束」的行頭中，紫色和緋色的錦綾唐衣在沒有得到特許的前提下是不允許隨便穿著的，所以也稱為「禁色」。唐衣上最常見的花紋圖案是鳳凰和牡丹，當然在許多日本歷史劇里也可以看見不少唐衣的花紋是對稱蝴蝶團紋。
「裳」是一種裝飾性很強的服飾組件，整個「裳」部分束住腰部。拖到地上。有許多褶，最大的部分叫「里裳」，「里裳」的表面繪有許多山水花鳥的圖案；很窄的細細長長的純粹作為裝飾的帶子稱為「外裳」。
「表著」指的是外衣，和今天的和服差不多。是隱紋織造，只有通過觀看的角度不同、光線有所變化的時候才能看到「表著」的花紋，「表著」上的圖案一般選擇和季節相符合的小而典雅的花草，但是也會因為個人的身份而有所不同。
「打衣」是穿在「表著」下面的一件，因為通常是紅色的，所以也被叫做「紅衣」。因為是在製作過程中反覆在衣板上敲打而成的，所以「打衣」由此得名。而從「打衣」開始，都算是內衣。
穿在「打衣」上的多層衣服叫做「袿」，也就是所謂的「五衣」。由於「晴裝束」中一般是幽五件不同顏色的「袿」重疊穿著而成的，所以「五衣」因此得名。五衣對於色彩的搭配非常講究，能體現出穿著者高雅的格調。由於是由綾、絹織造而成，所以光澤非常好一格調風韻十分高雅；但是由於穿著十分麻煩，因此平安時代的中後期，「五衣」被簡化成為一種裝飾性的彩色布條縫製在領口和袖口處。現代和服中也有些已經將內襦簡化成了在最外面的和服領日和袖口上縫製裝飾的彩色布條。
在「五衣」下面的，是「單衣」，一般是白色的，是在作為內衣的「小袖」外穿的第一件衣服。
「晴裝束」里的必不可少的附帶物——「畳紙」。「畳紙」是「晴裝束」中在懷中所夾帶的一種草紙，一種用草作為原料製作的原始紙張，也叫「紙」，可用來寫「和歌」。當然，「畳紙」不僅僅是作為女官正裝「晴裝束」的裝飾品，在男性正裝的服裝式樣里也作為裝飾品不可缺少。
從「長袴」開始進入下衣部分。所謂「長袴」，就是指拖地長褲。「長袴」是穿在單衣外面並且在腰的部分系住單衣。已婚的女性和未婚少女所穿著的「長袴」顏色是不一樣的：未婚少女的「長禱」顏色比較深，一般為芳紅；已婚的女性穿著的「長袴」顏色鮮亮，一般為緋紅，所以也被稱為「緋之袴」。
穿著「長袴」的時候，由於褲子長至拖地，腳實際上是踩在褲管上行走的，一不小心的話就很容易摔跤，因此行動十分不方便。為了避免摔倒，平安時代的貴族女性行走時非常地小心翼翼，外加行動十分緩慢，用「挪動」來形容一點也不為過。
詳解十二單晴裝束
「小袿」，作為「晴裝束」的簡略式禮服存在，一般是「女房」，也就是有身份地位的女子平時在家不會客時穿的便裝。這種服飾是使用「小袿」代替了「唐衣」和「裳」。「小袿」比「表著」稍稍短一些。「小袿」的層次分布大致是：在最外面著「袿」，裡面著「單」 以及白色「小袖」，下著「長袴」，天冷時也有穿數層袿的情況。
詳解十二單小袿
可見，十二單的特點就是層數多，且複雜，而在簡約大氣的秦代，這是不可能存在的。
穿深衣的楚國婦女（湖南長沙陳家大山楚墓出土帛畫）
在一些古畫和俑的造型上可以看大， 那個時候的女性，外衣袖子稍大、裡面袖子略窄。通常是上衣下裳，寬衣博帶，《說文解字》說：「上曰衣，下曰裳。」下身穿的裳實際是裙，而不是褲。如周天子賞賜給屬下的「赤帶」就是一塊紅色的布，在腰間垂於腹前，它是貴族身份的標誌，又叫韋。這時的衣服是右衽窄袖長衣，長度在膝蓋上下，領袖是襟，裙都用花邊裝飾，沒有紐扣。
秦代服制與戰國時無大差別，保持了中國服飾深衣的基本形制。西漢服裝仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅；外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一併顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。
身穿大袖寬衣，下著長裙，腳穿高頭絲屐，這是秦漢以前女子服裝比較普遍的風格。貴族女子的肩臂上纏巾幗，裙、襦上外用絲綉，絲屐上繡花。庶民女子臂上不纏巾幗，只用一塊布覆上，衣袖沒有貴族女子的那樣寬大，裙也沒有那麼長，為了勞動方便，裙外還要架一條圍裙。
秦漢時，衣服稍微有一些變化，「上短下長」，上衣之裙只到胸部並且窄小，袖子仍寬大，即所謂「窄衣大袖」。下裙長到曳地，尤其貴族女子的裙更長，甚至走路時要由兩個婢女提攜。女子服裝既有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式多種多樣。
另外，在秦漢時期，上色技術還沒那麼先進，整體服飾的特點是總體偏素雅，色彩的純度、飽和度不高，像古裝劇中那樣大紅大紫是做不到的。
放著歷史上現成的秦漢服飾不去研究，偏偏學了非常日本特色的浮誇風和服十二單，雖說這是影視劇創作，但是就算你細節不較真，這服飾是主要的啊！你說好好的中國古裝劇，一幫人穿著日本人的衣服走來走去，你看著不難受嗎？
參考資料：《中國與東北亞服飾文化交流研究》竺小恩，葛曉弘；《日本文化》王靜；《日本日常風俗之謎 》 [日]樋口清之《中國古代服飾 》李楠；《中國人的雅緻生活》 王健。
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