散文：腌酸菜了！
文/仕女簪花
【作者簡介】仕女簪花，甘肅靖遠人，公務員，愛讀書，愛寫字更愛《紅樓夢》，崇尚自由寫字。
【本文由作者授權發布】
周末休息，本想著睡睡懶覺，鑽在被窩裡，不想起來。忽聽樓下喊聲傳來：白菜哎……大白菜，娃娃菜……娃娃菜，腌酸菜了！
喲！腌酸菜。聽著這樣的吆喝聲，才知道，又到腌酸菜的時節了。日子過得真快，季節更替，天氣變化，天天關注著熱了冷了，加衣保暖，卻沒想著這也是到了腌酸菜的時候了。
冬天到了，落霜小雪前後，就到了家家腌制酸白菜的時節。
將一朵朵翠色瑩瑩的白菜從地里鏟收回來，挑選大小勻稱飽滿結實的，剝掉外表臟爛的一兩層葉子，放在院子向陽的牆根下晾曬兩三天，準備著。兩種腌法，一種把白菜切碎，壓進缸里，壓一層菜，撒一些鹽調料。缸里壓滿了，上面壓一個扁圓石頭，這樣腌制的酸菜，幾天就發酵了腌好了，隨時撈進碗碟就能吃的，很方便。一種整朵腌制，一顆白菜一切兩半或四半，在開水中淖一下，菜梗菜葉顛倒著碼進缸里，碼一層撒些鹽調料，缸里滿了，倒進一盆涼開水，用一個扁圓石頭壓著，缸要放在稍有溫度的地方，有利快些發酵。十來天左右，菜水浮起來，淹沒石頭，上面漂浮起一層白沫子。這時再把缸挪到溫度低的地方，冷卻下來。溫度過高，菜會一直發著，會又酸又綿了，就不能吃了。菜缸一直在陰冷處存放著，想吃了，撈出一朵。切碎了炒著吃涼拌著吃都行。
記憶中，鄰里左右每家背人的牆角都有好幾個壓菜的扁圓石頭，那幾乎就成了酸菜的標誌，一看到它，就能想到酸菜。每年的這個季節，家裡鄰里都腌制酸白菜，得大人小孩全動手，剝菜洗菜切菜淖菜壓石頭，每道程序，一二百斤的白菜，腌制兩大缸，得忙活一整天。
記得那一年家裡蓋房子，地里種的「黃秧白」長勢旺盛。一家人實在沒有精力鏟收回來，眼看天冷了，菜要凍著了。就叫上鄰居幾家人，各自拉上架子車，各自鏟收，拉回各自家裡，一天時間就收回來了。這一冬天腌制的白菜都夠了。
腌制好的酸白菜脆著嫩著，從缸中撈出來，自帶一種特有的菜香味兒。方便又實惠，吃法多樣。最美味的是和著新殺的豬肉片粉條炒著吃，是一道美味的「酸爛肉」。把切好的肉片下鍋爆炒，起卷了發白了出油了，再將切好的酸菜放入炒成蔫狀，添加些肉湯、加入泡好的粉條、放入蔥姜蒜鹽等調味佐料，再用小火煨炒一會兒，一道香而不膩的酸菜粉條炒肉便製作完成了。
酸菜從缸里撈出來，切成絲狀片狀的。早上中午的酸爛肉就著饊飯，下午晚上清油蔥花熗熗涼拌就著各種面食飯。小時候村子裡家家飯桌上幾乎是天天頓頓離不開酸白菜。尤其是過年前後，有肉吃有酒喝的男人們，酒肉穿腸過，脆生生兒的清冷酸溜爽口的一大碟酸菜下肚，解膩醒酒又提味，真正是酸爽到家了。有些人從缸里撈上來就抓著吃，美美兒的一兩嘴下肚，才大呼過癮。這時候滿桌的山珍海味都不如這碟子酸菜，這才叫真正是飽了口福呢。
近幾年來，蔬菜大棚興起，菜蔬不分季節，品種多樣，人們手裡也有了些許零錢，時鮮蔬菜隨時可以買到。隨著泡椒泡菜的出現，尤其在城裡面，人們大都是用泡椒泡三五顆，製作的泡菜味道也時鮮，又方便，隨做隨吃，也可常年做著吃。但到了冬天，大多人家還是多少要腌些酸白菜。
但我還是很懷念小時候家裡腌制的酸菜，以及那個過程，那種盼望的氛圍。天氣冷了，少衣缺被，飲食寡淡。腌酸菜的時節到了，也就是殺豬有肉吃的時節到了，也會離過年不遠了。過年了，有好吃的可吃有新衣服穿了，喜氣洋洋的日子就來了。
記得最清楚的就是每天中午放學，回家，火爐邊上總是有一碗饊飯，還有一碗酸菜肉片燉粉條。冬天寒冷的季節，從外面回來，火爐邊上熱騰騰的，一碗饊飯，一碗酸菜肉片燉粉條，准能吃得渾身發熱，飽飽的肚兒圓，又去上學了，肚子里是很實貼的一個下午。
小時候整個的社會條件限制，經濟拮据，又沒有能反季節種菜的塑料大棚，一個漫長的冬春寒冷的時節，年前年後，人們大都依賴自家種的腌制的實惠酸白菜，也是實屬不易，也是生活的現實，也就吃成了從小到大的一種口味。吃了多少年，多少個冬天，多少代人，以致形成了幾代人味覺，形成了特定的美食呢。
（圖片來自於網路）
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