星空攝影的進階之路
Vol.1（點我查看）講的都是星野攝影的最基礎的參數設置和後期處理，主要針對剛接觸星野攝影，但還沒有入門的愛好者。
這篇主要講一些稍微進階一點兒的技巧和後期處理方式，以及一些注意事項。
寫完這兩篇，之後就不會寫這麼系統的東西了。因為星野攝影的前期拍攝和後期處理，基本就是這兩篇文章里的東西。
後期的提升，無非是對其中的一些細節問題進行更細緻化的處理。
之所以每個人拍的星空照片會有區別，原因就在於每個人對於這些細節問題的處理方式都不太一樣。
之後的文章，基本上應該都是我對於這些細節問題的處理方式或者一些思考。
所以說是教學，但其實更像是一個筆記來的。。。
這篇文章的順序為：
1、器材選擇
2、拍攝地選擇
3、正式拍攝前的準備
4、參數設置
5、後期處理
文章有點長，可以有選擇性的觀看。
器材選擇 相機
目前主流的星野機身是佳能的6D、5D系列，尼康的D750、D800、D810，索尼的A7系列。
佳能
6D系列是星空神機，沒有之一。目前市面上各種天文改機、濾鏡方案基本也是沖著佳能去的，加上價格低、高感畫質異常出色，新手選擇6D非常合適。
有優點就有缺點，佳能暗部偽色、彩噪多。暗部細節提亮後，會有非常明顯的橫豎紋。
但這個缺點在接受範圍內，前者可以通過後期去除，後者可以通過堆棧的方式降到忽略不計的程度。
尼康
軍工品質真不是吹的，超級耐操。我手上的一台D90，陪著我去了不少無人區，說它伊拉克戰損都是在誇它，然而還是非常堅挺。
尼康的寬容度爆炸，暗部的彩噪、偽色，即使不後期去除也在接受範圍內，並且暗部提亮後沒有很明顯的橫豎紋。
缺點是高感畫質表現平平，不如6D系列。另外各種天文改機、濾鏡方案很少有尼康的份兒。
索尼
除了便宜以及擁有尼康和佳能兩大副廠鏡頭外，我找不著它的優點（特指星野拍攝）。
機身太小，散熱上存在先天缺陷。夜間長曝，拍個十幾分鐘就有感天動地的熱噪、彩噪，以及祖傳的吃星問題，反正拍星野我是不會用它的。
器材選擇 · 鏡頭
現在市面上有很多適合星野拍攝（甚至專門為星野攝影開發）的鏡頭，畫質都很優秀。
適馬20mm/f1.4
我買的第一個廣角大光圈定焦頭，f1.4的效果簡直炸裂。性價比極高，除了20mm不夠廣外挑不出什麼缺點。平民級的星空神鏡。
適馬14mm/f1.8
暫時還沒有上手，但看朋友的實拍raw以及網上的各種測評圖，效果很炸裂。
14mm的焦距優勢巨大，比起20A的25秒安全快門，增加了11S的安全快門時間（用500法則計算）。
缺點是價格太高，這個價格都夠買個尼康的14-24了（當然進光量也比14-24大）。
壕們的星空延時神鏡。
適馬35mm/f1.4
拼接黨的最愛，比起14A、20A，細節簡直爆炸。
但缺點是安全快門時間太短，用500法則也只有14秒，增加ISO，提高的不光是照片的亮度，還有照片的噪點。
雖然可以通過後期堆棧的形式進行降噪，但操作步驟比較麻煩，所以不推薦新手入這個鏡頭。
另外就是不夠廣，需要用全景雲台進行拼接。但經過拼接、縮圖等處理後的畫質和細節非常爆炸。
ps，買適馬頭，最好去實體店挨個試。適馬頭比較拼人品，跑焦問題就不說了，邊角畫質也非常拼運氣。
騰龍15-30mm/f2.8
我非常喜歡的一個星空變焦頭，畫質棒、性價比高，而且日常拍風光也可用。
這個鏡頭的素質非常優秀，大光圈下的畫質乾的過尼康的14-24。
如果預算有限的話，考慮二手。無法接受二手的話，先攢點錢。千萬別貪便宜買三陽的頭，之前用過朋友的三陽14/f2.8，星點、紫邊非常感人。
拍攝地選擇
星野攝影對環境的要求比較高，首先要求空氣通透，其次要求周邊無強光污染。
國內首推西部地區，特別是西藏、青海、新疆、雲南，以及甘肅南部、川西及川西北，這些地方占著海拔高空氣通透和光污染少的優勢，非常適合拍星。
在城市周邊拍的話，可以在本地的愛好者群里問一下。
另外分享一個小經驗，如果選擇西部拍的話，盡量選擇4000米以上的區域。
4000米以下的區域，特別是山區，夜晚容易起霧。如果從高海拔看，就是雲海，可以作為非常漂亮的星野前景。但從低海拔看，就是把星空全部遮完的雲。
拍攝時間選擇
日月升落及月相圖可以在app「Astro tools」里查看，也可以通過「Stellarium」查詢。
兩個APP沒什麼好壞之分，用的慣哪個就用哪個。
另外，新手要注意一個問題。
如果你想拍這種比較明顯的銀心的話，需要在夏季前半夜或者冬季的後半夜拍攝。
出發前一定要查看好日月升落的時間，讓月升時間避開這兩個時間段。
冬季後半夜的銀拱
夏季前半夜的銀拱
準備工作
出行前的工作主要是清空存儲卡，相機電池、充電寶充好電，根據要去的地方準備適當的衣物和裝備。打包時對器材進行二次檢查（特別是要仔細檢查快門線、雲台快裝板、存儲卡這些容易被遺漏的小物件）。
到達目的地後，如果時間還OK，一定要去踩點。
晚上的光線比較弱，伸手不見五指的狀態下，如果不事先踩點，哪怕你有四五千流明的手電筒，也無法確認10米距離外的地景。
我見過不少新手白天不踩點，而是在夜間用高ISO、B門，藉助相機的長曝光來確認地景。這個方法很不可取，一是需要相機完成長曝光，等待時間過長；二是即使高ISO+B門，在無光環境下，也很難分辨遠處地景的細節。
正確的做法是在到達目的地之後，首先觀察周邊環境，確認地景主體。在白天光線充足時，圍繞地景反覆尋找合適的機位，確認構圖。然後記住機位的位置，回酒店養精蓄銳，入夜後直奔白天尋找好的機位開拍。
這張照片舉例，在入夜之前我便尋找了大量的機位，並且用手機拍下確認構圖。
最終找到了這個我比較滿意的機位，才拍到剛才那張照片
另外選擇這裡是因為之前在這裡拍過很多次，對於夜間銀河的方位比較了解，知道入夜後，小山坡的正背後就是銀心，所以才選擇了這個機位。
如果不清楚銀河的位置，白天找機位時最好開著星圖軟體對著找。。。
參數設置
對焦
在之前的教學裡講了一個新手向的對焦方法，其實那個不是正確的對焦方法，只不過操作比較簡單所以我才寫在了那個新手教學裡。
星野攝影正確的對焦方法是使用Lv（Live view，實時取景模式）進行對焦。
方法其實也挺簡單的，首先將相機的ISO調到最高、光圈調到最大，然後打開相機的實時取景模式，對準天空中最亮的那幾顆星。對準之後，將星點放大到最大（如圖）。這時來迴轉動對焦環，直至星點變為最實、最小的狀態，這時就對上焦了。
抱歉沒有星點的照片，所以只能用空調指示燈來模擬演示了= =
新手在使用這個對焦方法時，容易遇到一個問題，」我的鏡頭已經對準最亮的那幾顆星，但為什麼屏幕上看不到任何東西？「。
其實這是因為沒對上焦之前，被大光圈虛化掉的星點，混在滿是亮噪、彩噪的背景里，會變得很難分辨（如圖）。
解決方法很簡單，只要慢慢轉動對焦環，轉到一定位置時，星點就會顯現出來。然後再進行上面的對焦操作就OK了。
快門時間
由於地球自轉的原因，相對於相機來說，星空是運動的。雖然運動速度很慢，我們肉眼察覺不到，但是這種運動軌跡會體現在我們拍到的照片上。
網路上的各種星軌照片，就是利用了地球自轉加上相機的B門長曝光來實現的。
（我不玩星軌，沒什麼星軌的照片，湊合看啦。）
但是拍銀河的話，我們就不能讓星點拖線，否則銀河就沒法看了。所以就得想辦法消除或者降低地球自轉所帶來的影響，其中最簡單的一個方法就是降低相機的快門速度，讓相機拍出來的星點的運動軌跡幾乎不可見（也就是控制在安全快門時間以內）。
不過我們知道，不同的焦距的安全快門時間都不一樣。以日常拍攝舉例，15mm的安全快門時間是1/15秒，200mm的安全快門時間是1/200秒，這個是用焦距倒數計算出來的。
星野攝影中，同樣有一個計算不同焦距的安全快門時間的公式，就是經常在各種教學中出現的「500法則」。
500法則的公式為：500÷等效焦距，得到的數字便是這個焦距下的安全快門時間。
比如15mm的鏡頭，500÷15=33.33≈33秒，只要快門時間不超過33秒，那麼星點就不會有明顯的拖線。
進行計算時，要注意是「等效焦距」，也就是說如果你用的是APS-C畫幅的相機，要先乘一個轉化係數（佳能是1.6，尼康、索尼是1.5）。
這時公式就變成了「500÷（焦距×轉換係數）」。
比如尼康apsc畫幅，使用15mm鏡頭，安全快門時間為500÷（15×1.5）=22.22≈22秒。
不過有一點要提一下，500法則計算出的安全快門時間，是指這個快門速度下，星點的拖線幾乎不可見，如果放大100%觀看的話，還是能看到輕微的拖線。
所以很多人為了追求極限的星點，使用400甚至300法則，但我覺得這個要根據實際情況來判斷。
圖a，500法則。
圖b，400法則。
圖c，300法則。
以上三張照片為相同時間、相同器材、相同機位拍攝後，對同一區域放大100%的截圖。
如果有大光圈鏡頭，可以適當減少一點曝光時間來追求更圓潤的星點。
但如果鏡頭光圈不夠大或者機身的高感不夠優秀，這時還追求極限星點，拍出來的照片勢必欠曝，後期再進行提亮的話，畫質就會比較傷（比如會出現大量的亮噪、彩噪、偽色）。
為了追求星點而損失畫質，我覺得有點得不償失。
而且只要不100%放大，只用於網路、不進行大尺寸列印的話，根據現場環境稍微增加一點快門速度我覺得沒什麼特別大的影響。
比如我使用一些小光圈鏡頭時，就會在安全快門速度的基礎上增加10%到20%的曝光時間。
這張圖是使用500法則連續拍攝12張，後期拼接完成。
可以看到小圖上的星點拖線並不是很明顯。
另外要注意區分這種相機抖動產生的拖線，與快門時間過長產生的星點拖線之間的區別。
正常的星點拖線，是紅圈內形狀。綠圈內的拖線是由於相機的抖動產生的。
產生綠圈內的拖線的原因有兩種，一種是三腳架和雲台沒有鎖緊，這種情況只要檢查一遍三腳架和雲台，重新鎖緊就OK了。
另外一種是按快門的瞬間，相機產生了抖動，這種抖動反應在照片上，就是綠圈內的那種拖線了。
這張圖更明顯一些。
解決的方法有兩種，
一是開啟延時自拍模式，這樣相機就不是摁下快門的瞬間進行拍攝，而是摁下快門後等待幾秒鐘再進行拍攝。
二是使用快門線。
我個人比較推薦使用快門線，最好是圖中這種可以拍延時的快門線。除了後期可以做一段延時視頻外，更重要的是可以通過多張堆棧的形式提升畫質。
光圈
還有一種拖線容易迷惑到新手，就是慧差（這張圖還有像散，但我手上也沒有其他的對比圖，只能用這張來舉例了）。
慧差的成因可以知乎上搜一下 @章佳傑 的
「光學系統像差雜談（2）：彗差與阿貝正弦條件」
這篇文章。
最簡單的解決方法，就是稍微收一點光圈。
圖d.
圖e.
這兩張圖是相同器材，在相同時間、相同機位拍攝的。除了光圈外，其餘參數沒做任何變化。
可以看到，圖e的光圈雖然只收了一檔不到，但邊緣的慧差已經有了明顯的改善。
ISO
感光度的設置，跟上一篇教學裡提到的參數差不多，就不多啰嗦了。
後期
對於圖片後期這塊兒，因為我自己的後期流程比較複雜，加上路子比較野，新手可能看不懂，所以只能試著講一下。
如果有哪裡不明白的或者我遺漏的，可以留言告訴我。
另外，除了調色外，星野跟風光的後期思路基本差不多，大家可以看一看Thomas看看世界的風光後期教程，他們的後期流程比較正規，而且文章講的很細，非常適合新手學習。
預處理流程和之前教學裡的差不多，還是按照之前教學裡的流程做就OK了。
PS中的後期流程為：
以這張圖來舉例：
後期效果圖：
首先進入ACR或者LR里對圖片進行預處理，然後在PS中打開圖片。
預處理的教程可以查看我上一篇教學（星空如何拍 Vol.1 用入門機拍攝你的第一張星空），裡面有詳細的介紹。
在進行調整之前，先看一下圖片整體有沒有什麼需要微調的地方。
以這張照片為例，山腳的燈光及山上的熱噪很礙眼。
先使用污點去除工具進行修復，然後在進行下一步。
曝光、對比、反差調整
這一步主要用曲線工具。
曲線工具的介紹，可以知乎上搜一下@葉明 的「後期之王——曲線工具」這篇文章。
這一步我主要講蒙版的運用，所以拉了一個簡單的S曲線，增加了整體對比度（對比度可以簡單粗暴的理解為，讓亮的地方更亮、暗的地方更暗）。
整體對比度增加後，雖然銀河、棧道以及左邊的草坪看上去還不錯，但是山體以及右邊草坪部分變成一片死黑，細節完全丟失。
這時就需要使用蒙版工具進行調整。
蒙版的作用我就不在這多啰嗦了，可以知乎上看這個問題（「Ps 里蒙版有哪些用途？」）下的回答。
滑鼠左鍵點擊選取曲線旁的蒙版。
然後快捷鍵CTRL+I翻轉蒙版，得到一個純黑色的蒙版。
在工具欄中，選擇畫筆工具。
設置前景色為白色。
在左上角設置不透明度為20%。
滑鼠挪到照片處，點擊右鍵，在彈出的窗口中設置硬度為10%。
這兩個數值可以根據你們的喜好自行調整
然後用畫筆刷出你希望增加對比度的區域即可。
效果如圖
可以通過這個方法，用多個曲線圖層對圖片的不同區域進行曝光、對比度、反差的調整。
操作步驟相同，所以我就不多啰嗦了。
調色
剛接觸星野攝影后期的話，使用一個HSL進行調色就夠了。
我使用的是LAB模式調色，所以對HSL沒有太深入的研究（兩者沒有優劣之分，純粹看個人的後期習慣）。
推薦各位看 @Thomas看看世界 的這篇教程：學會調色，從理解HSL面板開始。寫的很詳細，我就不廢話了。。。。
另外由於非改機拍到的星空顏色比較淡，所以在HSL調色之後，可以再增加一點自然飽和度。
這個數值自行調整，只要圖片的整體飽和度不是很過就OK。
縮星
相機長曝光出來的星空，銀河周圍有大量密密麻麻的星點，看上去像噪點不說，而且還會搶去照片主體-銀河的風頭。
縮星的目的就是隱去這些小的星點，讓主體銀河更加突出。
可以看到，做完縮星後，銀河主體明顯突出了很多。
在進行縮星前，首先用快捷鍵CTRL+SHIFT+ALT+E蓋印圖層
選擇工具欄中的魔棒工具。
用魔棒點擊星點，縮星用的蒙版就選出來了。
然後點擊右下角底部的蒙版按鈕，建立蒙版。
選擇圖層，點擊濾鏡 - 其他 - 最小值
選擇保留「圓度」，數值不要設的太高，1~2像素之間，具體數值可根據照片的實際情況自行調整。
如果參數調的太高，會出現圖中這種看起來很奇怪的斑點、紋路。
這時可以按CTRL+Z撤銷最小值濾鏡，重新調整一次參數。
也可以使用編輯 - 漸隱最小值，調整透明度來進行恢復。
或者直接調整縮星圖層的透明度來進行恢復。
備註：魔棒選星比較方便，但不是很精準。
追求精準縮星的，可以使用這個選星動作來一鍵選取縮星用的蒙版。
※PS教程：Photoshop如何製作撕照片效果，留下美好回憶！
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