穿上西裝，李澤言才是真霸道總裁

深色細白條紋的修身襯衫，平整挺括的西裝外套，絕對在領口正中間、遮住紐扣的領帶，配上一張帥氣冷傲的臉，一張開口就是「幼稚、笨蛋」，還有傲嬌到底的性格，雖然身為總裁，但是只等你充錢續緣的李澤言，一夕之間俘獲了一大批「總裁夫人」。「瑪麗蘇」故事中原本已經老掉牙的霸道總裁人設，沒想到還是魅力十足，成為新的圈錢工具。

霸道總裁李澤言（戀與製作人遊戲截圖）

除了霸道、傲嬌的性格，一身閃耀著金錢光芒的西裝也是總裁們的標配。三次元的現實世界裡，總裁們其實更加時髦，他們追求極致的設計、精緻的剪裁，花在打扮自己身上的錢絕不比女生要少，各大奢侈品品牌也靠著時尚男裝大賺一筆。

「男色」的興起是近兩年來的事情，男人們把目光從保守的套頭衫、T恤、工裝外套轉移到緊身西裝、富有設計感的襯衫、T恤上來，時間也不過幾年。

在巴黎17世紀的建築蘇利別館花園裡，男裝時尚品牌伯爾魯帝（Berluti）舉行了2014年春夏季的發布會。前來參加這場雞尾酒會的除了記者和親朋好友之外，還有成千的經銷商。賓客們喝著香檳，咬著迷你乳酪，幾個展示台上是搔首弄姿的男模特們。

這些男模特穿的有緊身西裝、馬甲、緊身長褲，以及瘦版毛衣。顏色都是柔和的，芥末色、鐵鏽紅、寶石藍、褪色紫。材質則多是輕便透氣的亞麻、純棉以及斜紋織布。

Thom Browne的男裝。各大品牌竭盡所能，讓男人們也能感受到女人逛街時的那種快樂。（CFP/圖）

觀眾的反應非常好。《女裝日報》形容為「整個散發出一種不經意而又真實的奢華氣息」。《Now Fashion》認為這些衣服是「毫無疑問的優雅」。《紐約時報》同樣是在喝彩：「漂亮的剪裁，細節的設計，既是典型的義大利夏季晚裝款式，但又破除了傳統路線。

此前很長時間，像這樣的男裝走秀已經很少出現了。像阿瑪尼和拉夫·勞倫這些以男裝為名的大牌，總是會迅速開闢女裝線，用女裝來帶動整個公司，男裝只是整個生意場裡面的小小蛋糕一塊。男裝從不會「太時尚」：無論是銷售額還是風格，男裝都是「保守型」的。

一批根本不想要把自己有多少財富廣而告之的男人們出現了。他們是生活在大都市的精英，有對時尚的悟性，願意購買有自己風格的衣服，既不盲目追逐潮流而又不太俗氣。

奢侈品品牌目睹並回應了他們的需求。在過去的幾年中，不少新的男裝品牌進入了市場，比如倫敦的Tom Ford，巴黎的Berluti。一些老牌奢侈品品牌也開始轉向，它們嘗試把經典的布料配上不尋常的，甚至是大膽的顏色。

「我們始終要走的是高端路線。」迪奧男裝設計師克里斯·萬艾斯（Kris Van Assche）說。

男裝銷售額洶湧澎湃。據貝恩(Bain)諮詢公司提供的數據，高端男裝的銷售額以每年14%的速度增加，速度近乎奢侈品女裝的兩倍。

2008年的經濟衰敗殺死了亮閃閃的東西，男人們現在需要的是「好品位」和「文雅」 （CFP/圖）

著名奢侈品網站Net-a-Porter男士分部「波特先生」(Mr.Potter)的時尚總監托比·貝特曼認為，2008年的經濟衰敗有效地殺死了所有亮閃閃的東西，一堆令人頭暈目眩大logo堆砌的時代過去了，現在已經不是僅僅需要變得「新潮」的問題了，而是關於好品位、關於文雅。

貝特曼把這種劇烈的革新歸結於互聯網帶來的「無限自由信息」：在這之前，男人們只能從以下兩個渠道得到時尚線索：逛一些有影響力的商場，比如巴尼斯精品店(Barneys)和潮店Corso Como；或者讀一些時尚雜誌——如果他們有時間的話。然而今天，他們可以通過上網等其他各種渠道中，得知最新的潮流和搭配方法。

「男人們一下子想要看起來很美好。」Berluti的CEO安東尼·阿爾諾信心滿滿。

Loro Piana、愛馬仕、Tom Ford、PaulSmith以及其他一些奢侈品牌也迅速抓住這個契機。他們要讓顧客確信，像自己這樣受過良好教育的人群，正是品牌最為看重的目標。品牌們在全世界範圍內開張更多的只為男士服務的店面。Dolce & Gabbana在倫敦NewBond街上開了一家非常豪華的男裝店，BottegaVeneta則在上海開了一家男裝店，拉夫·勞倫立足香港，開了一家超大的男裝旗艦店。

Berluti把它們在倫敦Conduit街上的店面重新裝修了一番，並且正準備在全世界範圍內多開幾家新店，包括紐約、上海、北京和香港。每一家店都有著非常優雅、舒適的皮椅子，還有漆得很漂亮的木頭牆壁，就像一個私人會所。這都是為了讓男人們感受到女人逛街買東西時的那種快樂。正如Berluti的創意總監薩托利所說的：「購物對男人來說，也可以是一種快樂。」

本文摘編自《南方周末》

作者：戴娜·托馬斯 《新聞周刊》時尚記者

翻譯：季星

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