穿上牛仔褲我就以為自己是個牛仔，「正義呼喚我，美女需要我，牛仔很忙的」

在電影《極寒之城》中，東柏林的年輕人為了一條牛仔褲可能要面臨牢獄之災甚至被打個半死，他們代購牛仔褲的場景堪比黑幫的毒品交易現場。

而現在，所有人更是已經把牛仔當成了一件生活必需品。不論春夏秋冬，在街上出勤率最高的總是牛仔。不管男女老少，不管是買菜、幹活還是逛街、約會，牛仔也總是一個不二選擇。牛仔褲為何會變成宛如碳酸飲料的存在？為何在幾十年的時尚輪迴中依然堅挺?請看本期《走進時尚先生》，牛仔常紅之謎......

在多年前，在德國出生的 LEVI STRAUSS 創辦了著名牛仔褲品牌「LEVI"S 。在他收到的許多客戶的來信中，更是完美的證明了他最著名的作品 LEVI 『S 擁有著良好質量和足夠旺的人氣。

在 1942 年的一份報告中，一位來自懷俄明州的女士描述了她的一個下午：「在我們途徑大峽谷的時候，我們發現一個人駕駛的汽車拋錨了，他被困在了高速公路邊的沙丘里。我們希望能幫他把車拉回到馬路上，但手邊沒有任何鏈條或繩索。最後，我們在後備箱里發現了一條被遺忘很久的李維斯牛仔褲。我們把一條褲腿綁在汽車上，另一條褲腿綁在他的車前。我們當時並沒有抱有多大希望，但我們最後竟然還真的把車拉上來了。」

李維斯並不僅僅是衣服質量廣受好評，在上個世紀出現的許多標誌性服裝中，李維斯的「五口袋牛仔牛仔褲」設計可能是最經典最實用的了。

最初在 19 世紀中期，一般穿著牛仔褲的消費人群主要是的美國西部的金礦工人和伐木工人。耐「作」的織物更適合他們的體力工作;對他們來說，他們的工作服在質量上必須過關，畢竟他們可不是有閑錢去頻頻買衣服的主。所以丹寧（ Denim ）在早期就被完全定義成了一種工作類服裝，成為了為底層階級人民代言的服裝。

直到上世紀 30 年代初，它「體力勞動者最愛」的的地位還沒有被動搖過。帕森斯設計學院的 Tim Gunn 的說：「在 30 年代早期，李維斯牛仔是一種非常「謙遜」的產品，它會使你看上去和你本身擁有的地位和魅力極其不符，所以喜歡高調的人可不會去買一條牛仔褲來穿。」

而現如今，牛仔與普通工人的聯繫越來越少，更多的是與約翰韋恩、加里庫珀等人為代表的牛仔風格才更能代表的真實「美式」。

牛仔褲真正開始被大眾所接受的時候大約在二戰後，它開始被摩托車的騎行者們所青睞，他們穿著帶有厚底的靴子和油亮的皮夾克再搭上一件湛藍的牛仔褲。這使得上世紀 50 年代人們對牛仔布的看法開始發生了轉變，牛仔面料再也僅僅是下層工人階級專屬服飾了。牛仔布又成為了反叛的標誌。

「牛仔褲真的很酷」唐尼說，「在 1950 年代，年輕人為了遺忘戰爭的創傷花費了大量的時間在摩托車、牛仔褲上。白色 t 恤、黑色機車夾克和牛仔之間的合作，,完美的演繹了危險和叛亂的個性」。

同樣，牛仔在電影中也邁了一腳，演員詹姆斯迪恩和 Marlon Brando 便演出了最著名的「壞男孩」的形象，這張劇照也默默地影響著世界。在當時很多學校都禁止穿牛仔褲，報紙也稱穿牛仔衣服的年輕人是「少年犯」，但這隻會在那些年輕人心中噌噌噌地增加吸引力（要是你穿條牛仔褲去見女票的父母，應該會被打斷腿）。

但隨著「牛仔」的崛起，一切都變了。究竟西方電影中牛仔的形象對於美國甚至世界產生了多大的影響，這很難說。但我敢肯定的說，牛仔產生的影響力不亞於搖滾樂的誕生。作家和牛仔歷史學家林恩唐尼對這種世界級影響進行了完美的描述，「進入了上世紀 30 年代後期，穿著牛仔褲的牛仔 Boy 們被提升至神話般迷人的地位」，牛仔也在西方服飾中也成為了「獨立」和「頑強』的個人主義生活式代名詞。

牛仔與 50 年代的機車文化聯繫在一起，彷彿就像機車天生就應該在高速上馳騁一樣。牛仔無論是與皮夾克還是皮靴子，都可以輕鬆打造完美的「型男」形象。

但牛仔除了和皮革搭配起來自然不做作，牛仔與羊絨衫、風衣、皮草......等一系列元素搭配起來也絲毫不違和。但是這種「高效」地使用價值並不沒有使牛仔產品止步不前。牛仔布也被譽為當今世界上最受設計師喜愛的面料之一，它曾被無數的時尚品牌和最具創意的設計師所重塑。

有些時裝品牌甚至專門開設面料實驗室來研究牛仔布料，他們旨在複製牛仔的外觀，並要完全拋棄這種牛仔布料的粗糙性。以傑尼亞為例，他們為 AW16 製作了一套由 Trofeo 羊毛製成的完整系列，這些羊毛被複製成傳統的牛仔布的樣子，但卻擁有一種更奢侈柔軟的觸感。

但是，我們可能內心中最喜愛的還是那種有著粗糙質感牛仔面料，畢竟，像小編這樣的硬漢可不會在意這些。

不好意思，放錯圖了。

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