關於今年 Pitti Uomo 男裝周你需要知道的十件事
每年兩屆的 Pitti Immagine Uomo 男裝展今年1月如約在佛羅倫薩舉辦。這個從1972年9月開始的男裝品牌展覽會，今年已經是第93屆。除了展區內傳統的紳士服裝，展區外等待被街拍的看客，今年還有來自 UNDERCOVER、《032c》等的驚喜。這裡是十件你不能錯過的關於這屆 Pitti 的事情：
UNDERCOVER by Jun Takahashi & TAKAHIROMIYASHITATheSoloist
UNDERCOVER by Jun Takahashi & TAKAHIROMIYASHITATheSoloist
1.最感人的一場秀是由兩位日本設計師聯手帶來的Pitti 每屆都會特邀設計師辦秀，繼 Raf Simons、Rick Owens、J.W. Anderson 和 Virgil Abloh 之後，今年日本品牌 UNDERCOVER by Jun Takahashi 和 TAKAHIROMIYASHITATheSoloist 則受邀聯手呈現了一場背靠背男裝秀。兩位設計師高橋盾（Jun Takahashi）和宮下貴裕 （Takahiro Miyashita）本身就是好友，品牌也有著一些相似性：都是起源於街頭品牌，反叛中帶有暗黑隱喻，高品質高定價，而設計師本人都很低調，同時都非常熱愛朋克音樂……
女裝秀總能引起轟動的高橋盾， 在這次Pitti之前僅僅發布過一次男裝秀——那是2009年在Pitti的事了——這次再次回到Pitti辦秀，他與好友宮下貴裕以同一主題進行分別創作，同台呈現。而在來到佛羅倫薩之前，兩人都不知道對方的設計是怎樣的。他們分別用「order-disorder」和「disorder-order」來命名各自的秀，以鏡像的形式先後出場。雖然事先並未進行溝通，但整場秀是兩人友誼和才華的見證，且充滿著默契。顏色豐富的UNDERCOVER對比深沉色系的TAKAHIROMIYASHITATheSoloist，最後伴隨著 Rolling Stones 早期製作人 Andrew Loog Oldham 版的《The Last Time》，所有模特分別穿著代表「order-disorder」的白裙和代表「disorder-order「的黑色套裝列隊出場，完成這場史詩般的大秀。
UNDERCOVER by Jun Takahashi
UNDERCOVER by Jun Takahashi
2. 當然還是高橋盾——Make noise, and still better2009年，高橋盾在 Pitti Uomo 舉辦了 UNDERCOVER 的第一場男裝秀，名為 「Less But Better」。9年之後，這位48歲的日本設計師帶著第二場男裝秀回歸 Pitti。雖然對於 UNDERCOVER 而言，男裝的銷售比例更高，但高橋盾似乎在女裝設計上更遊刃有餘，時裝周上固定的女裝秀也是先鋒設計的代表，從94年的首秀 「UNTITLED」 到溶解季 「Lauqid」，再到上一季的 「But Beatiful III」，能看到高橋盾毫無保留的將腦海中的各種念想投入其中。
和女裝秀的實驗主義和瑰異奇特不同，今年在 Pitti 帶來的男裝秀顯得更 「低調」，更偏向實用主義：學院風的絨線西轉外套和格紋襯衫，顏色鮮艷的羽絨單品和長款風衣......有點 「乖」 的設計反而讓人們更多將注意力集中在這次系列極具質感的面料和剪裁上，還有高橋盾一直擅長的拼貼和解構。也許呼應佛羅倫薩濃郁的藝術氣息，這季 UNDERCOVER 選用的豐色彩搭配，長裙、雨靴、套裝、西褲等單品打造出一列的藝術學生的樣貌。據說這季靈感來源於《2001太空漫遊》，印著電影劇照印花的各類單品，和壓軸出場的穿著羽絨套服，戴著熒光眼鏡，酷似航天員的模特，還是讓人們想起那個說著 「We Make Noise, Not Clothes」，喜歡用時尚表達文化的 UNDERCOVER，當然也還是那個高橋盾。還記得 UNDERCOVER 為致敬專輯《Unknown Pleasures》而創造的一系列印有專輯封面的經典單品嗎？ 今年他在 Pitti 的開場音樂選擇的依舊是他大愛的 Joy Division 的那首《Atmosphere》。
TAKAHIROMIYASHITATheSoloist
TAKAHIROMIYASHITATheSoloist
3. 還有宮下貴裕在12年後的再次正名同樣是深受音樂影響的日本設計師宮下貴裕，1996年成立自創品牌 Number (N)ine。雖然最早是設計女裝系列，但之後因為Number (N)ine 的男裝線而被人所熟知——品牌 Number (N)ine 取名就是來自他最愛樂隊 Beatles 的歌曲《Revolution 9》。在2009年最後一場秋季秀後，宮下貴裕結束了這個被大眾視為高端街頭品牌的作品（雖然和里原宿的眾多品牌一直保持著良好關係，但設計師本人曾在採訪中說並不覺得自己做的屬於街頭品牌）。一年後，宮下貴裕開創了 TAKAHIROMIYASHITA The Soloist，依舊收穫了眾多關注和好評。
雖然宮下貴裕的反叛暗黑風格看似和 Pitti 的傳統義大利時裝並無重疊，但這次和相識超過20年的好友高橋盾同台演繹，還是讓宮下貴裕帶來了 TheSoloist 成立至今的首場日本以外的男裝秀。這場秀上頭戴黑色面罩的模特們首先以全身黑的造型出場，這是宮下貴裕最喜愛的黑白灰色調；同時延續宮下貴裕 「破壞和重組」 精神：西裝上拼接的尼龍袖管，長袖中間的拉鏈設計，裁剪鏤空的白襯衫，被用作披肩的夾克，黑色橡膠材質木屐.....全場看來複雜略顯無序的穿搭也許正是體現 「disorder-order」 的命名。但宮下貴裕善用的音樂——Spiritualized 的《Broken Heart 》、Cigarettes After Sex 的《Each Time You Fall In Love》Oneohtrix Point Never 的《Replica》——還是讓人看完整場背靠背秀不由的感動鼓掌。
GUEST NATION FINLAND
4. 「I wish I was in Finland」每一年 Pitti 都會在世界範圍內尋找時裝產業正在蓬勃發展的國家，邀請當地的新銳設計師來到 Pitti 進行發布展示。這一屆將聚光燈投向芬蘭，邀請了八位來自芬蘭的獨立設計師——從偏工裝風格的品牌 Formal Friday 到鞋履品牌 Saint Vacant，從已經曉有名氣的獨立品牌 Turo 到剛剛畢業的設計師新晉品牌 Rolf Ekroth——共同帶來可能代表著芬蘭最高水準的男裝展示。對於這個一年有一半時間在經歷雨雪的北歐國家，大家可能想到的品牌就是諾基亞、Moomin（姆明）、憤怒的小鳥，而最熟悉的時裝品牌就是 Vuokko Nurmesniemi 帶領的 Marimekko 了（有著經典罌粟花圖案）。但正因為芬蘭的自然環境、盛行的戶外運動、自由的氛圍、人煙稀少和轉角可遇的熟人……塑造了一批年輕的設計師，他們在赫爾辛基的老船廠 Telakkaranta、It?keskus 車站等地方獲得來自生活的創造靈感。Rolf Ekroth 的設計師 Ekroth 曾是一名職業撲克牌選手，改學服裝設計的他畢業不久便被 Pitti 選中成為這次參展設計師之一，Ekroth 說到自己的設計理念：「你不能拷貝別人，但你可以被他人影響或啟發。你需要用更長遠的眼光來定位自己所處的位置，然後想想該怎樣做才能脫穎而出。」
Pitti Uomo 街拍
5. 「Pitti style」 依舊還是一道最傳統的義大利美食Pitti Uomo 就像是義大利食物：非常傳統，變化很少，你已經能預料到菜單上的菜品，但依舊會覺得很好吃！面料考究、手工製造、剪裁精良的紳士服裝依舊是 Pitti 的主角，當然還有站在 Pitti 的門口和石階旁等待被拍的孔雀男們——即使看客對他們教科書般的裝扮套路已瞭然於心，甚至覺得精心裝扮到過於做作，但如果沒有他們，Pitti 也不再是 Pitti 了。
MAGLIANO indispensable edit
MAGLIANO indispensable edit
6. 而 MAGLIANO 的男裝秀則是今年 Pitti 上最純正的托斯卡納口味可能義大利以外的人們還並不熟悉 MAGLIANO 這個品牌。在等在這場秀外的，也多是打扮個性的當地年輕人們在互相打著招呼。作為旨在扶持初露頭角的新一代義大利籍設計師項目——WHO』S ON NEXT? Uomo 2017年的最終獲獎者 Luca Magliano ，就是是本次的主角。設計師帶著同名品牌 MAGLIANO 發布以 「indispensable edit」 為主題的系列，將經典男裝進行破壞和重組，同時又帶著浪漫主義的幻想。本季系列有誇張墊肩設計的西裝外套、睡衣款套裝，模特也是選用身材胖瘦高矮不一的素人，似乎都是設計師的朋友。模特走秀到一半將手中的花彎身遞給旁邊的觀眾——浪漫不羈的義大利男人啊。「我想通過這季服裝表達沉浸在愛情中的男人，用朋克又卡通的語氣描繪一個他羅曼蒂克的一面。我從歷史、電影、文學中的人物獲得靈感，有著90年代優雅男裝的剪影，也有50年代美國性感標記水手形象。」
032c 「What We Believe」
032c 「What We Believe」
7. 值得關注的 032c 可能是下一個最有創造力的符號了來自德國的雜誌《032c》在 Pitti Uomo 發布了主題為 「What We Believe」 的首個成衣系列。雖然《032c》之前也推出過印有自身logo的衣服、帽款等單品，但這次在Pitti呈現的是其首個完整的男裝系列，還有一些皮革材質的女裝單品。在下著雨的美第奇宮殿外，上百位等待入場的觀眾已經排了幾圈。而這次在 Pitti 的首秀的確證明了《032c》絕不僅僅只是一本雜誌。不同於傳統的時裝秀，這場秀充滿著《032c》毫無限制，大膽 D.I.Y 的創作精神——正如在 Pantone 的色號中 「032c」 代表著的紅色。伴隨著 《032c》執行總編 Thom Bettridge 坐在長椅上的一段獨白——032c 團隊心中的一系列 「What We Believe」 宣言——模特們緩緩從屋外穿越人群，又擠過人群折回到屋子當中的聚光燈下。堅持著 D.I.Y 的原創真實態度，這場秀的模特也都是和 032c 相關的人們：在雜誌創刊地 Kreuzberg 帶來的芭蕾舞者、《032c》的編輯、雜誌雜誌藝術總監和他的兒子等一眾《032c》的朋友們。從絲質連身禮服到工裝連體裝，從印著 logo 的運動上裝到白色滾邊的皮質睡衣……《032c》的這場首秀用服裝呈現了雜誌對實驗主義、政治、豁達、激情、自由、奮鬥、自我意識等青年文化的態度和信念。觀眾和模特都擠在一間文藝復興的宮殿房屋內，這場秀的主角似乎已經不再是服裝，伴隨著 Puma Hardchorus《Truly Madly Deeply》的謝幕，觀眾們更難忘的是置身於這場秀的體驗。
Gucci Garden
8. 佛羅倫薩還多了一座值得留步的「花園」——Gucci Garden1921年，Guccio Gucci 回到佛羅倫薩開設了品牌的第一間店鋪；2011年，在佛羅倫薩的領主廣場上建造了Gucci Garden——而這座 「花園」 在這季 Pitti Uomo 期間重新開幕，並在宮殿外牆上點亮一隻大型藝術裝置霓虹之眼。在新開的 Gucci Garden 中，能看到古老的歷史藏品和新款單品共同呈現在同一區域，像是珍藏版箱包旁邊擺著最新款手袋。如果來到 Gucci Garden，還能在這買到獨家發售的一系列限定款單品，從材質特殊的鞋履、手袋到飾有 「Gucci Garden」 哥特式字體的真絲飛行員夾克。另外還有 Gucci Décor 系列家飾，精選出版刊物和小眾書籍等。還有什麼比在 Gucci 的家鄉看 Gucci 更地道的滋味呢？
9. 從 Gosha Rubchinskiy、Raf Simon 到高橋盾, 我們還可以期待什麼？Gosha Rubchinskiy 曾在 Pitti 展示了2017春夏系列，Visvim 在這裡舉辦了第一場走秀，從去年 Off White 的加入再到今年 UNDERCOVER 的重歸，不難嗅出 Pitti 想要與世界時裝接軌的氣息。在傳統義大利男裝的基礎上，在今年的品牌商展位中，也能發現 streetwear、球鞋、oversized 或中性化服裝的比重逐漸增多。Pitti 也將目光投向了亞洲：兩場韓國設計師的 「Concept Korea」 項目和六位日本新銳設計師的 「Tokyo Award」 展示會。據 Pitti 在中國的負責方 V/Collective 透露，繼芬蘭之後，可能將會邀請中國作為特邀參展國。
Palazzo Medici Riccardi
10. 一份最時尚的文藝復興之地旅遊指南在佛羅倫薩看秀是一種享受，這裡將全世界最令人贊慕的文藝復興建築的美髮揮到極致。像是在標準文藝復興風格的美第奇·里卡迪宮（Palazzo Medici Riccardi）中舉辦的《032c》成衣發布會；在古老優雅的 Palazzo della Mercanzia 宮殿外 Gucci Garden；在當地最大的美術館 Palazzo Pitti 外舉辦的 Off-White 秀；在佛羅倫薩美術館 Museo Bardini 中上演的 Federico Curradi 男裝展......作為文藝復興的起源地，佛羅倫薩再次通過時裝讓我們感受文藝復興的精神——對自由的追求和對美的享受。
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