香飄十里的果木烤鴨，最深刻、最傳統、最有味道的記憶！

爐得香烤鴨火鍋

在公元400年前的南北朝，

《食珍錄》中就有炙鴨記載。

南宋時，

烤鴨已為臨安名品。

後隨明成祖朱棣自南京遷都北京，

經清御膳房改制，

融入烤乳豬的製法，

彌補了燜爐鎖水的不便，

終由最初燜爐烤炙「南爐鴨」，

演變成了現如今的北京烤鴨。

梁實秋在《雅舍談吃》中寫道：

北平烤鴨，聞名中外，

在北平不叫烤鴨，叫燒鴨，

或燒鴨子，在口語中加一子字。

《北平風俗雜詠》嚴辰《憶京都詞》十一首，

第五首云：

憶京都，填鴨管寰中，

爛煮登盤肥且美，加之炮烙制尤工。

此間亦有呼名鴨，骨瘦如柴空打殺。

嚴辰是浙人，對於北平填鴨之傾倒，可謂情見乎詞。

爐得香，

顧名思義尤以烤鴨的香飄十里而沾沾自喜。

用果木炭火掛烤，

色澤紅潤，肉質肥而不膩，

外脆里嫩，這烤鴨的香，

已飄了上千年，飄盡九百六十萬平方公里，

也從帝都飄到魔都。

紅漆招牌，京劇臉譜，胡木桌凳，

四周充斥著濃濃的京味兒。

在一至二樓的扶梯旁，

堆滿了果木。

它們在燃燒的過程中，

所散發的果香與木香，

由鴨皮慢慢滲入至鴨肉，

使鴨香底香更持久，頭香更甜美。

大師傅們刀法精湛，

手藝純良，一隻胸肥腰瘦的鴨子，

經由他們的巧手，

變成了餐盤上薄片縱切，

皮上帶點肉的鴨皮、鴨肉。

一隻鴨子處理完，

一般有3層錯疊而上的鴨皮肉，

一盤20片的糯米薄皮，夠卷20來個。

當然，

舊時大宅里的貴小姐們，

用純鴨皮蘸糖，更是一種很貴氣的吃法，

彰顯出骨子裡的朱門豪奢。

蘸醬油大蔥，再加黃瓜，

是很傳統的吃法。

大蔥辛，醬汁甜，黃瓜爽，麵皮糯，

佐以鴨肉的甘，

皮、脂、肉，三者卷餅同時入口，

油滋脂嫩，給人的滿足感尤甚。

至於鴨輪廓，就入了鴨湯，

加上酸蘿蔔熬制上桌，

亦有一種淡淡的滋補味道。

吃完湯底，

可入肥牛、毛肚、年糕、

蝦滑、午餐肉、麩皮等唰，

一如川味火鍋一般。

肥牛擺在芭比娃娃的裙擺上，

一層層剝下入鍋，肥瘦相間的肥牛，

韌彈有力，而芭比則也完成了一曲脫、衣、舞。

蝦滑超贊，整隻蝦去背線剁碎，

還連著筋肉，入鍋煮熟後，

居然能嘗到完整時的蝦彈肉滑，

性價比不可謂不高。

鹹蛋黃年糕，

流沙的內芯，緩緩溢出。

自帶的鮮咸，與香濃，

我只有在流沙包中見識過。

這裡的年糕居然能以手指般的大小，

滿足所有鹹蛋黃控的遐想，

看來對食材的把握，

也有一番自己的品控標準。

時至今日，

我們的口味與喜好，

發生了許多不同的改變，

比如日料、西餐或東南亞菜等的接受度，

這證明我們的認知與對不熟悉事物的接納性已然上升。

但與此同時，

我們還是會追尋某些依然具有價值的事物，

那些祖先流傳下來的美味，

比如北京烤鴨，它依然是兒時，

或者我們孩子的兒時，

最深刻、最傳統、最有味道的記憶！

以上。

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