領帶：男人邁進高品位的終極門檻
倘若你去國貿或陸家嘴找100個男人聊聊他們的打扮，有90個人會聊到他們的擦色皮鞋、70個人會聊瑞士機械錶、30個人聊定製紳裝、10個人聊羊皮手套......
但能聊領帶的，一個都沒有。
很多人一提到領帶，就想到每天朝九晚五擠地鐵、在小隔間盯著同樣的電腦屏幕做著同樣報表PPT的辦公室科員，一直被工作拽著領帶往前走。
在他們眼中，領帶就是無趣、死板的代名詞。
但他們都錯了，如果男人的品位是一座高山，那汽車和手錶只是山腳下的售票處，經過那裡的人只能算是暴發戶；定製紳裝和皮鞋是半山腰，能到達這裡的人已經開始有了自己的審美。
領帶，則是你登上頂峰前的最後一道門檻。只有懂領帶的男人才有資格說自己有品位。
我今天要跟各位老爺講講領帶，這個在上半身著裝中最容易被忽視但是也最引人注目的東西。
在以前的基本款領帶中已經給老爺們介紹過領帶的搭配和系法，但這一切的前提是它必須做工高級。
如果各位平時只是抱著「應付事」的心態來系領帶，那這篇文章你可以關了；
但如果你還想在品位上更進一步，那以下這些領帶的知識點你必須要懂。
面料往往決定著一條領帶給人的直觀感受。內行只要掃一眼，就能看出好壞。
對於真絲印花面料，品質主要看2個點：
質地和印花水平。
真絲產地
好領帶必須是真絲材質，一旦觸碰到它，就會立刻愛上那種順滑清爽的感覺，它的色澤也看起來比較自然柔和，這是滌絲等其他合成面料沒法比的。
另外，真絲的產地也很重要，義大利或英國生產的要比國內貴15到20倍，主要就是差在真絲的染整，紡紗，機織這些加工過程上。
以領帶界的「勞斯萊斯」Stefano Ricci為例，它一直使用義大利17世紀流傳下來的往返式織布機製作真絲面料，一小時僅能織2條領帶面料。
這種古老工藝以及對品質的極致追求是大批量工業生產比不了的。
印花效果也是影響領帶好不好的一個關鍵。劣質印花往往看起來顏色不正，十分艷俗，印花邊緣模糊不清。
真絲印花：
傳統的英式手工印染是拔染印花，即在真絲面料上先染底色，再印圖案的加工方法。因為是手工操作，每個技師做出來的效果都會有所差別。
義大利主要是採用直接印花，就是直接在白色織物上進行印花。
比如同樣是印一塊深藍色紅波點面料。英式印花是先把面料染成深藍色作為底色，然後再把紅色波點印上去。
而意式方法則是把深藍色也作為一種圖案印在白布上，被設計成波點的地方都留白，然後再把紅色波點印在留白的部分。
換句話說，英式和意式的主要區別在於是否有顏色疊加。比如Hermès的領帶明顯比Drakes看起來飽和度高，圖案邊緣也更清晰。
左為Hermès，右為Drakes
但很多喜歡手工質感的人都覺得英式印花更傳統、古典和具有藝術感。
總之，要想知道面料是否高級，先看生產地；至於印花效果怎麼辨別，只能說好東西看得多了慢慢就懂了。
一條好的領帶，除了摸起來爽，看起來浪以外，最重要的一點是系在脖子上有型。
因此，高級領帶在剪裁和縫紉上都是非常講究的。
45度斜裁：
45度斜裁是指沿面料的對角線方向進行裁剪的一種特殊手法。
這種方式能最大限度地發掘面料的伸縮性和柔韌性，從而適應領帶在打結時不同部位互相受力而產生的變形，使領帶保持垂順，不打擰不產生褶皺。
當解掉領帶之後，它也能讓領帶完全鋪平，而不是像個魷魚一樣捲起來。
為了判定一條領帶是否是斜裁的，可以做一個拉伸測試，其中有兩個衡量指標：
沿領帶方向拉，它應該在這個方向可伸展；
沿它的45度方向拉，它應該完全不伸展。
跳針：
如果你翻開領帶背面的摺疊部分，發現一個線圈，不要誤會這是質量不過關，一怒之下把線頭揪掉，當你知道它的作用之後可能會哭。
這個人為的手工縫製線圈對於保持領帶的形狀起到非常重要的作用，無論領帶被你虐成什麼樣，只要輕輕一拉跳針線圈，就能恢復原狀。
沒做過處理的普通領帶可能用個1年就不成形了。
這種「跳針」技法的難度還體現在，它必須要把領帶反面摺疊的兩邊、內襯貫穿起來，但又不能把正面也縫上，比較考驗技師的手上功夫，縫紉機很難達到。
加固套結：
在領帶的背面，有一個橫向套結，能像「訂書機」一樣把領帶摺疊的兩側縫在一起。
它的主要作用是加固跳針，保證領帶的穩定性。
如果你的領帶戴了一段時間就開始出現不服貼的現象，有種氣泡狀的起伏感，很有可能就是因為沒有這個套結。
領帶的型直接影響你的帥氣程度，如果想讓自己的領帶時刻保持精神，就要注意以上這些小細節。
解決完上述兩個基本問題後，終於可以進入高階模式，有兩種領帶的風格需要你進行選擇：
堅硬的男人，任憑風吹雨打，領帶還是堅挺的豎在胸前。
飄逸的男人，領帶能隨風飄揚，就好像姑娘被微微吹起的秀髮。
簡單的說，就是要浪？還是要穩重？
這兩種風格體現在以下工藝：
多疊款式：
好的領帶都是用一塊整布疊出來的，而不是用若干裁片縫在一起，所以兩者最大的區別是疊出來的領帶基本看不到縫線的痕迹.
所謂疊，就是把面料像摺紙一樣折成若干層，比如3-fold領帶就是指面料被折了三次。
現在市面上的多疊領帶主要有3-fold，5-fold，6-fold，7-fold。
3-fold是最經典的款式，也是成衣品牌的產品里最常見的。但現在真正玩兒男裝的人都比較喜歡7-fold，其中Kiton的這個款式最為出名。
7-fold做法非常耗費面料，一條領帶要耗費一米左右的真絲。這種領帶通常比較貴，喜歡的人覺得它就是「專屬於脖頸的義大利奢華摺紙藝術」。
它滿足奢侈品的最嚴苛定義：昂貴、非必需、有腔調。
內襯：
內襯就是領帶內部的填充物，它可以讓領結更成型，起到增加領帶重量從而更加垂墜的作用。
高級的領帶一般是用羊毛內襯，它質地柔軟、彈性好，解下領帶之後可以使褶皺更快撫平。
便宜領帶通常會使用合成聚酯纖維的內襯，過於硬挺，戴上去效果不自然，顯得傻乎乎。
是否掛里
掛里的意思就是在領帶背面再加上一層裡布，用於遮擋領帶表布因摺疊而露出的背面。
有一種掛里是裡布和領帶表布採用同一種面料，通常用於7-fold領帶，極其優雅穩重。
裝飾性掛里是指裡布和領帶表布採用不同的面料，通常為單色，也可以有更悶騷的裡布，比如帶有復古女郎的圖案或者你女友的大頭貼。
需要注意的是，即使領帶標籤上寫著100%真絲，這只是代表領帶表布是真絲的。
市面上常見的領帶裡布都是滌綸做的，只有最高品質的領帶製造公司才會使用真絲，符合「肉眼可見之處都是真絲」的硬性品位要求。
講究的無裡布款式都是手工卷邊縫製的，學名叫挑縫邊緣。它的邊緣呈圓柱狀，針腳沒有那麼規整，比較費時且考驗技師功力。
相比之下，用機器砸邊就顯得過於平整，呆板，沒有生命力，入不了資深男裝愛好者的眼。
飄逸度
簡單來講，領帶的飄逸度主要取決於領帶的重量。
掛里的領帶一般是內襯貫穿兩端，不掛里的領帶通常不加襯，或者只有「半襯」，在沒有裡布的地方是看不到襯的。
在排除特殊面料的情況下，掛里領帶比較厚重，因此垂墜感比不掛里的好，在任何時候掛里領帶都會老老實實地呆在胸前，顯得很穩重。
如果你想讓領帶隨風飄揚，展現騷氣，就選擇半襯或無襯的不掛里領帶。
但無襯的領帶有不夠挺闊的劣勢，雖然夠飄，但是對於不太會打領帶的人來說，打出一個好看的領結需要多花費幾倍的時間，且解下領帶之後褶皺較多，需要及時熨燙。
所以到底是想要飄逸還是剛硬，全看老爺們的個人喜好選擇，只要能說出自己為什麼選擇這條領帶，那就都是適合你的。
只要掌握這些關鍵信息，老爺們就能自己鑒別出一條領帶是否品質過硬。
我希望各位在有更好審美趣味的基礎上，能把服飾文化當成一種愛好，把掌握這些知識點當成樂趣。
比起欣賞美醜，了解它背後的工藝是更有品位的一種體現。
做個精緻的男人不容易，讓我們一起努力。
圖片均轉自網路
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