它是斯大林的故鄉。

它在亞洲，卻好似歐洲。

他們的文字像一片片花瓣。

它上過Lonely Planet封面。

它有著讓北歐人羨慕的低物價戶外勝地。

它在三年前就對中國開放了便捷的電子簽申請。

它是「一帶一路」沿線國家之一。

它能從北京直飛。

說到喬治亞，大家的第一反應一定是「那是哪裡？」。試試搜索Georgia，最熟悉的是不是美國的喬治亞州？不怪大家，因為喬治亞真的是太小眾了。其實早在2015年，喬治亞就對中國實行了電子簽證，在線填完申請表後隔幾日，電子簽就靜靜地躺在你郵箱里了。在線申請系統還貼心的配置了中文選項，你只要一鍵申請就能說走就走了。

喬治亞位於歐亞兩洲的交界處，屬於外高加索山地區，在黑海沿岸，北臨俄羅斯，南接中東，它和亞塞拜然、亞美尼亞共稱外高加索三國。公元330年，喬治亞接受基督教為國教，並定此國名。

歷史上，這裡曾被羅馬帝國、拜占庭帝國、阿拉伯帝國、蒙古帝國等國家入侵過，曾經是蘇聯的加盟共和國，也是一代風雲人物斯大林的故鄉。1991年蘇聯瓦解，喬治亞才真正獨立。喬治亞地處黑海石油和西方市場的中間地帶，因為特殊的戰略地理位置，理所當然成為了美國、歐洲和俄羅斯重點關愛對象。

喬治亞這片古老的土地誕生了許多傳說，今天黑海岸邊的科爾基斯（Kolkheti）就是古希臘神話中無價之寶金羊毛的所在地，伊阿宋不畏艱險奪取金羊毛的壯舉感動了宙斯，於是宙斯把金羊毛提升到天界，這便誕生了白羊座。

喬治亞人是典型的高山民族，民風彪悍，無論是蒙古人、土耳其人還是俄羅斯人都無法徹底征服他們。他們依然用自己的語言傳承文化，擁有獨特的語言系統，還擁有民族服裝、音樂和舞蹈。同時，他們又非常會享受生活，生活壓力小，大部分居民家都喜歡種葡萄和柿子樹。

你可以前往Nariqala要塞俯瞰整個第比利斯老城

你可以品著紅酒看著落日微醺在西格納吉小鎮

你可以坐在姆茲赫塔的世界文化遺產修道院靜思冥想

你也可以吃著黑森林蛋糕在庫塔伊西的街頭巷尾遊盪溫情老城-第比利斯

溫情老城-第比利斯

來到第比利斯（Tbilisi），你也許會覺得喬治亞人不苟言笑，刻板大過於熱情，不過當你的手機搜到全城的免費wifi「Tbilisi loves you」之後，恐怕就不會那樣想了。Tbilisi來源於古喬治亞語「tbili」一詞，是溫暖的意思。

作為古老的絲綢之路，這是一個有著多元文化的中心城市。和大部分歷史悠久的地方一樣，第比利斯古老又現代。河上的和平橋像藍飄帶一樣連接著新城和老城。老城始建於公元4世紀，先後經歷過波斯、拜占庭、阿拉伯、蒙古攻陷，在多次戰爭中屢毀屢建，讓這座古城留下了不同風格的古建築。你在這裡的每個角落都能發現其他國家留下的痕迹：奧斯曼土耳其風格的雕花陽台、綠松石裝飾的波斯硫磺浴池、拜占庭式教堂、蘇聯時期修建的地鐵。老城的交通、住宿、餐飲都很方便，卻沒有過多的商業氣息。

跟隨當地人的生活節奏，茶餘飯後在這裡隨性散步。街兩邊年久失修的建築會向你訴說這裡的歷史。值得一提的是，老城的建築物不再拆除，而是進行修復整理。有著年代感的小巷蜿蜒曲折，坑坑窪窪的路面上搖搖欲墜的房屋高低起伏，歪歪扭扭的鐘樓設計原意是人生如此曲折，上面刻著第比利斯人的寄語。你還可以在旱橋市場淘到前蘇聯時期的古董。

第比利斯依山而建，其中最佳的觀景地點還要數始建於公元4世紀的Nariqala要塞。這裡歷來是保衛第比利斯的最後一道防線。你可以從第比利斯老城Metekhi橋頭開始步行上山，也可在老城河對岸坐纜車，從空中俯瞰這座山城，五顏六色的屋頂令人眼花繚亂。行至最高處，有一個巨大的十字架，遠眺可以看見「喬治亞母親」塑像。眺望第比利斯全城，映入眼帘的是現代感十足的和平橋和太過於搶眼的聖三一教堂。

和平橋是由由義大利建築師Michel De Lucchi和法國照明設計師Philippe Martinaud設計的。這座用玻璃和鐵建造的步行橋，設有一個150米高的頂棚，橋上有3萬個LED燈和240個感測器，每小時根據特殊的信號沿著橋樑的兩個護牆依次閃爍，像摩爾斯電碼。外形如海洋生物一般的和平橋是第比利斯的一個現代設計地標，象徵著人體的化學元素以及人類的生命與和平。在開放儀式上，喬治亞總統將和平橋視為喬治亞從過去走向未來的標誌。

第比利斯大大小小教堂很多，聖三一教堂你卻不可不來。聖三一教堂始建於1995年，是喬治亞最大也是世界第三大的東正教教堂，是為了給耶穌誕辰兩千年獻禮。大教堂的主建築高約100米,在城市的各個地方,基本都能看到這座教堂，而且白天、夜晚所展現出來的景象各不相同，當地人結婚也首選在這裡舉行神聖的儀式。

繼續前行下山便可返回自由廣場，第比利斯具有特色的硫磺浴場也在附近，值得一試。老城的夜晚充滿著旅行魅力，可以找一家小餐廳享受晚餐，點上一杯喬治亞紅酒聽聽駐唱歌手彈奏的喬治亞民謠，一定會讓你愛上這種體驗。

孤傲美麗的卡茲別克

小眾如喬治亞，卡茲別克山（Kazbegi）周圍的景緻不來過真的無法形容。卡茲別克距離第比利斯和俄羅斯都很近，這座處於喬治亞和北奧塞梯邊界的睡火山，是喬治亞第三大高山和高加索山脈第七大高山。

連綿不絕的山脈更是徒步、滑翔傘、登山、騎馬和出風景大片的好地方。從第比利斯驅車前往卡茲別克山，大約3、4小時車程，且全是山路。雖然地遠難行，但這裡作為高加索地區最美麗的景色之一，還是值得特意驅車前來。

旅行到海拔5033米的卡茲別克山最好的方式是在山下的斯特潘茨明達（Stepantsminda）小鎮住上一晚。卡茲別克山的高坡為冰原，低坡有草甸，山頭迷霧繚繞，好似害羞的女神，就連普希金和萊蒙托夫都吟頌過這裡的風光。清晨，太陽還沒完全升起時，金燦燦的陽光灑在山頂上，在皚皚的白雪和深藍的天空的映襯下，讓人心境平和，彰顯著大自然的壯觀與迷人之處。

要說整個喬治亞最出名的景點，非斯特潘茨明達聖三一教堂（Gergeti Trinity Church）莫屬。這座被印在《孤獨星球》封面上的教堂，孤零零地站在遠處的山頭上，既孤獨，又顯得異常虔誠。據說這座教堂是喬治亞離上帝最近的地方，教堂鐘聲準點敲響，綠色教服的敲鐘人目光凝視著前方，畫面極其神聖而有儀式感。

教堂依山而建，與白雪皚皚的死火山卡茲別克遙遙相對，山峰在雲霧中若隱若現。等到日照金山，看到卡茲別克宏偉而又蒼涼的景象時，你或許就明白宙斯將盜火後的普羅米修斯囚禁於此的用意。怪不得人們都說這裡是上帝的花園，他果然將獨樹一幟的美景留在了卡茲別克。

紅酒愛情小鎮西格納吉

西格納吉（Sighnaghi），一個飄散著紅酒的苦澀與葡萄酸甜味的小鎮，美麗而靜謐，每條街道都讓人心生歡喜。西格納吉位於葡萄酒產區的山崗之頂，這裡隨處可見葡萄種植園和葡萄酒庄，還不時有滿載成熟葡萄的大卡車駛過。

喬治亞人可以說生下來就在喝葡萄酒，據考證，喬治亞7、8千年就開始人工栽培葡萄了。一到葡萄豐收的季節，喬治亞人會從各地趕來，宛如一個盛大的節日。這裡的葡萄酒最大特色是全部使用陶罐釀酒法，所以味道與其他地區的完全不同。

雖然現代釀造技術衝擊下，陶罐釀酒的產量已經非常小，但口味還是不可替代的。喬治亞人說：「我們只有兩種酒——好酒和最好的酒。」葡萄酒和喬治亞人的性格分不開，釀酒文化也是喬治亞人引以為豪的文化之一。

驅車駛入西格納吉，會看到一個非常標誌性的城牆，作為早起防禦工事的城牆，如今卻是一個非常美麗的景觀。西格納吉地屬高山地區，建築大多以石制風格為主。小城邊界有一些建於5世紀的古代堡壘，07年經過部分改造，遊客可以攀登拍照。這個幾乎很少有人錯過的盛產紅酒的浪漫愛情小鎮，建築風格以石質為主，房頂都是醒目的紅色。攀登至高處，小鎮建築統一的外觀會形成別樣的美感。

喬治亞，它有著豐富的歷史人文，又有美麗的自然風光，最重要的是性價比極高，消費豐儉由人。若你也喜歡冷門地，不要錯過這個美麗而小眾的旅行地。當然，凱撒旅遊也有相應的旅遊產品「高加索三國巡禮——亞美尼亞喬治亞亞塞拜然深度之旅12天10晚」。

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