冬日裡的京都
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高山寺與神護寺如此之近是我沒想到的，有從高山寺出來轉到神護寺的遊人，也有從神護寺出來再轉道高山寺的遊人，之間只要走十幾分鐘的山路。但神護寺所在的山叫高雄山，而高山寺是在栂野山腰上。到神護寺腳下時要跨躍一條河，清澈見底，名字叫清滝川。據說這裡到了夏天6、7月份，會飛著一種指定天然紀念物的螢火蟲，清澈透明的水域上才能生存的小生物，它給人們帶來歡愉，另外一種非要在清澈透明的河裡才生存的生物是鮎魚，日本人將它烤熟穿在竹筷上舉著吃的。夏天裡奔這兩樣東西來高雄山的人很多。河上有渡河弔橋，兩岸上有多間飲食店。那景色有點像宇治的河邊的風景，也像岡山城對岸的後楽園後門的情景。但似乎兩條河都大些，而這河要小些，它應該是山裡的溪水，也許像黃山下面的屯溪那一帶，是溪水流。崖上的餐飲店，冬日遊人少幾乎沒有開張的，而夏天的乘涼季節一定很熱鬧、那風景可想而知。
進高雄山的下午趕上了雪，這比什麼都讓我興奮，山裡的雪景、寺院的雪景是冬日來京都遊覽的一個目的。不過、山裡不同於城裡、過了下午三點才到達山城高雄車站，站在山中，望著掩沒著名剎的蒼茫的山色和被雪打濕的石頭鋪成的空無一人的蜿蜒山道，腳步不知不覺地有點猶豫、我後悔不該不聽老同學的話，來京都時，他們每次都喊我去家裡住，並要開車帶我去這些京都邊緣的地方、去年夏天我們曾一起登了比叡山、也去了仁和寺、大覺禪寺。但我多數時候是執意要拂了老同學們的好意，自己去京都的這些地方走走的，自己走過的路，印象更深刻些吧……
不過、這個時候我不是一個人，從同一輛公交車上下來的唯一另一組六十來歲的日本人也像是去遊覽的樣子，我們互相之間對視一下「去高山寺？」然後就前後交談著一起走起來了。幸虧這一開始的交談得以同行，不然山路上定會徘徊不前，而現在雪越來越急了、不容在略微險峻的山路上躊躇不前的。同行人很有趣，昨天在爬東京的高尾山（日語與高雄山同音），今天卻又來爬京都的高雄山，大概是由山名引發的聯想吧……狹窄山路上遇到了先下車的同車來的另一組遊客從山路的上方向下迎著面打招呼過來，可是只這一組。另外一組在京都車站前等公交車時曾有過英語交談、是兩位來自美國加州的亞洲美青年，他們也在上一站下車了、這一路卻沒再遇到。山路不只一兩條，對初進山的人來說、不小心誤入歧途，將進入一個很難脫身的迷路陣......
神護寺對我可說是想來很久了，因為它地處偏遠山區，早上來比較穩妥，沒有大半天時間跑到這裡就屬於冒險了。
從汽車開進山時起就感覺這靜謐的山不同別處，有一種異乎尋常的讓人感到親近安寧的空氣感。其實茂密的山林，多是杉樹，有台衫、北山衫，這在日本是司空見慣的了，凡有山林的山上，多是生長著這種挺拔、高達雲霄的衫林，就是去滑雪，遠景也是衫林。日本人從一千多年前就懂選擇地種樹了，園裡最多的是楓樹和柏樹松樹，街樹有櫻花樹、洋梅樹等。在日本很少見到楊樹柳樹槐樹、我從小在北京街頭或公園看慣了這三種常見樹，不單是南北方氣溫的因素、日本人不會去大量種那春天要刮「棉花風」的楊柳樹、夏天裡懸掛密密的吊蟲網的洋槐樹！
一千二百年前空海從中國留學回日本後，最開始確定下來他在日本佛教位置、那個始點就是這個神護寺、在這個重要寺院里，他一住就是14年。空海住的是那兩個坐落在在山中空地、屋根形狀（我是第一次看到）為方形的迦藍，被稱做納涼房，而方形屋頂似乎是高雄山的特點。空海在這裡還留下了一首詩：
雲蒸して壑淺きに似たり
雷渡りて空地の如し
颯颯として風房に満ち
祁祁として雨あらしを伴う
很形象地描繪了山中這納涼房的風雨雷鳴的夏日情景……
空海高僧佛教留學前應算是不值一文的無名無位的民間「私度僧」。私度僧的強項是接近民間，走過大量的路去修行，也見過不少山水和世態炎涼。空海這個名字就是他修行到海邊時悟性頓開而得來的。因他的舅舅在朝廷里做事，沾舅舅的光，算是在去大唐留學的名額上佔了一席。期間是20年，但到青龍寺不久，第七代青龍寺密教真言宗惠果高僧發現了這位異國弟子的為人和才能非同一般，他以自己年事已高為由，將青龍寺里里外外的法寶都轉交給了空海。空海在長安開了一場盛大的答謝會，並遊歷了一遍中國各地後、便載著成船的寶藏及滿腹的經綸回到日本。
滿載而歸的空海一開始並沒有得到謹慎的朝廷的認可、以不到20年期限為由不準空海到內地，空海只能在沿海地區的小廟裡忍耐度日。但手中緊握著大量的密教法寶的空海逐漸地在老百姓中有了名聲，甚至一些望族也開始聽他說法。消息傳到京都、時值平安時代早期，最高權力者的和気清麻呂（把都從平城京遷移到現在的平安京的實質人物）的兩個兒子也是當時的政治權力中心，在大同四年（809年）將空海邀請進住神護寺，直到天皇賜予平安城（京都）中的東寺給空海。這期間、天台宗祖最澄高僧因為未從中國帶回密教教義、在弘仁三年（公元812年）於神護寺接受了空海高僧的密教灌頂儀式。
最澄高僧與神護寺的關係要比空海早許多年。最澄是當時的精英層，聰明過人，年僅19歲已在比叡山上開始草創、建立了根本中堂。延曆17年（798年）三十三歲時被和氣一族請進神護寺（當時叫做高雄山寺），與從奈良城請過來的10位南部高僧同堂講法、得到恆武天皇的賞識，因此作為特別派遣到大唐去深造天台教，時間是半年。
回到日本的真澄高僧很快在比叡山上建立起一整套天台教的教學模式，其嚴格治學的態度直到現在還影響著日本整個佛交界。
但戰國時期，織田信長痛恨比叡山的武力及政治權力（許多代的座主都是歷屆天皇親屬），用火燒光了比叡山整個延暦寺迦藍和曼陀羅，用現在的日本學者的話講：燒掉了十所東京大學的價值，那是一場日本戰國時代的「文化大革命」。但文化遺產是不可能完全燒光燒盡的，現在日本的佛教界絕大多數的宗派是由比叡山延暦寺走出來的。
高雄山冬日的雪化妝的山景寺景固然美麗，冬日的山裡酷冷不便，許多餐飲店旅店都是關張的，但有一家旅館在我們跌跌碰碰地從山裡走回山中公路上的車站附近時，向我們展開了它的溫暖的懷抱——-這裡的前廳提供咖啡，熱心的店主人知道眼前的遊客不會住在山裡，依然將自己的店介紹了一番，不聽不知道，一聽嚇一跳：旅館是由本館和建在河床崖邊上的分館組成、不僅能從房間里欣賞到山上 溪水間的美景，還有各式各樣的露天溫泉，晚餐享受會席料理。夏天當聽著山泉的潺潺流水聲、品著河床料理時，舞妓會飄然而至在眼前，這是舞妓出沒的一流旅館。一流的溫泉旅館在冬天也是迎接客人的，而且據說那個大名鼎鼎的作家、三島由紀夫攜帶家眷在這家旅館度過了最後一次旅行之夜。旅館名叫もみじ家（楓葉家），聽這名字能知道，這裡一年四季都是美不勝收的......
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