這才是紐約最正宗的北京烤鴨，沒有之一！
這才是紐約最正宗的北京烤鴨，沒有之一！
人有五感，形、聲、聞、味、觸，卻唯獨味覺最長久。
半個世紀前，一位曾經跟隨蔣介石逃往台灣的川菜大師，帶著屬於一個民族的廚藝，來到了大洋彼岸，從此開啟了中國人在紐約的尋味之旅，堪稱「紐約川菜第一人」。幾個月前，唐人街上的中國銀行舊址忽然改頭換面，以餐館形象示人，這就是「華園」，老闆即是當年有著響噹噹名號的「第一人」的兒子。
整整四層樓的華園大氣磅礴、鶴立雞群，在Chinatown的街邊十分亮眼。裝修以大戶人家的宅院為靈感，每一扇門窗都沒有一絲一毫馬虎，古色古香、如夢如畫；甚至店內的裝飾畫、吊頂燈，都是老闆精挑細選從國內運來的，從骨子裡就流著純正的東方血液。雖然奢華，卻絲毫不帶俗氣之味，細細嗅來倒是充滿了文化氣息。單憑這對待裝修的態度，就能看出老闆做事追求極致，身上有一股匠人專註的勁兒，內斂卻堅定。
這種匠心更是體現在對待菜品的態度上。從色、形到香、味，華園的很多道菜都經過數個版本的改良，力求把最美味的菜品呈現給食客。在營銷至上的時代，能夠潛心研究菜品、專註於口感的餐廳已經寥寥無幾，華園算是其中之一。
烤 鴨
在紐約做烤鴨生意，成本和風險都很大。然而抱著單純的願望，僅為了給客居異鄉的紐約華人帶去家鄉的味道，華園老闆毅然決定投入設備與人力，只為做一爐好鴨。
在烤鴨火候的掌握上，一張一弛之間，就能決定鴨子的成敗，因此烤鴨師傅們的功力絕不是一朝一夕可以練就的。但是為了追求效率，很多烤鴨店現在已經換上了不見明火的電子烤爐，標準化流程，操作簡單，節省成本。然而流水線上出來的烤鴨，缺失的不僅僅是明火錘鍊過的市井氣，更損失了烤鴨師傅經歲月磨礪的一片匠心。沒有了人情味，即使剛出爐的烤鴨，也是冷冰冰的。
明火炙烤過的鴨子就像上過一層釉彩，色澤紅艷、油亮酥脆、焦香濃郁，外皮包裹著滋滋流油的白肉，肉質香嫩卻不鬆散，細細品來，能嘗到果木炙烤過的淡淡清香，著實達到了肥而不膩、滿齒留香的境界。
除了清白交雜的蔥段、爽口的黃瓜條，小碟中的雪梨卻成為了整道菜的點睛之筆。雪梨經常作為法式鵝肝的配菜出現，用以解膩，還能提升鵝肝的層次感。華園獨具創新，將雪梨的清甜融入傳統的烤鴨，焦香濃郁卻沒有炭烤的苦澀，結合得恰到好處。
華園在秉承著傳統理念的同時，也十分注重創新，一直潛心研究新菜譜。小編行走江湖多年，見過不少為了噱頭而創新的餐廳，卻大多都不倫不類，往往曇花一現，營銷熱度一過，就無人問津。然而華園的創意菜，以中華傳統為本，融合了在亞洲接受程度較高的西式食材與製作工藝，做到了別出心裁，而且沒有雷區。
牛 排
厚切的牛排盛在滾燙的石板上，迅速鑲上一層焦皮將肉汁緊緊鎖住，而內部卻依然鮮嫩透紅。牛肉筋道，一口下去，竟吃出了些許西北的豪爽之味。最令人驚艷的是牛排的配菜，選用綿密的小土豆和紫薯，加入正宗的川菜魚香料進行炙烤，出鍋後鋪在牛排上，給西式的菜肴平添一抹傳統的中國風，口味也更貼近中國胃。
酥 脆 牛 肉
第一眼看上去，這道菜相貌平平，入口卻驚煞眾人，一個酥字道出了正道菜的玄機。牛肉條裹著一層薄薄的澱粉，經過高溫煎炸出鍋，立挺成形、香酥脆嫩，完全嘗不出油炸後的膩味。雖是川菜，但是口感並不單一，甜中帶辣，讓人越吃越上癮。
糖 醋 魚
魚炸的恰到好處，魚肉鮮滑，搭配上酸酸甜甜的糖醋醬以及水果和小番茄，讓口感升華。
干 煎 鴨 肝
干煎鴨肝是頭盤中非常惹眼的一道。其實在法餐中，90%的用材也是採取了鴨肝。而鴨肝通常的做法分為冷派和干煎兩種。干煎的做法搭配上醬料以及梨一起吃如口中，口感肥而不膩，非常鮮嫩肥美。
姜 蔥 龍 蝦
對菜品的極致要求，每一隻龍蝦都有足足三磅。然後用姜蔥爆炒。大塊的龍蝦肉不僅彈牙更香口。龍蝦塊夠大，吃起來口感才能如此過癮！
甜 品 ?
「中餐技藝的精華，有一半體現在茶點裡。」華園專門聘請了中式點心師傅，全天候供應茶點，保證每一道上桌的甜品都是新鮮現做的。兒時的味道在這裡歷久彌新，彷彿童年的記憶剛被熱氣騰騰的南瓜餅打開，又被綿密香脆的紅豆春卷勾了去。
不知何時開始，整個中餐產業開始變得越來越浮躁：番茄醬代替了糖醋汁，炸肉的澱粉越裹越厚。人們不再對菜品本身挑剔，而更在意拍的照片美不美、發出來的朋友圈有多少點贊。川菜館雖然越來越多，口味卻越來越雷同。流水線一般的後廚操作讓川菜「一菜一格、百菜百味」的傳統早已不見蹤影。川菜誠不可無辣，卻絕非逢菜必辣，它是當麻則麻，當辣才辣，甚至部分川菜品種是既不辣更不麻的。川菜廚師配品，講究濃淡交錯，疏密得宜，疾中有徐，緊湊中有平緩。絕不是用干辣椒燴炒就能達到的境界。
在鬧市開店不難，而身處鬧市卻不忘本心，專註於菜品本身，實屬難得。華園精益求精，只為一口家鄉的味道。咫尺匠心難，回味過後，其他的就留給光陰見證吧。
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