南美最漂亮的殖民地
這是一個清新的安第斯早晨，南美最漂亮的殖民地首都基多在人群、鴿子和陽光中開始煥發生機。
綠葉廣場見證了基多的眾多歷史。
「Papas！Aguita！Papitas！」 背上馱著孩子的攤販賣力地兜售一疊厚厚的金色薯片。城市裡趕早班的職員瀏覽著今日報紙，而擦鞋匠則俯身爭分奪秒地擦著他們的鞋子。穿格子呢短裙的女生在交換八卦和口香糖。這一切都在基多著名的處女峰Panecillo的注視下日復一日地進行著。
在城市漸漸醒來時，我在新建的廣場大酒店窗口啜飲古柯茶。 一切都富有懷舊氣息，比如這個老城區，最近剛剛按照昔日的美好時代重建過，戴高禮帽的門童、白手套和房間里蘸墨水有著金筆尖的羽毛筆更加重了往昔情懷。
南美流行的古柯茶，葉子嚼著很苦澀，泡茶卻有淡淡的芳香。
綠葉廣場是這個城市歷史交錯的節點，歷史性的觀光點大多集中於此，比如總統府和巴洛克式的大教堂。正是在這裡，第一支西班牙遠征隊開始了在亞馬遜河的探險；也是在這裡，至少有一個總統和一位主教不怎麼光彩地結束了一生。諷刺的是那位主教的宮殿如今改為一個餐廳，名字叫做「Mea Culpa」（我的過失）。
開始說到的沿街叫賣的小販如今並不多見，他們中的大多數都被安頓在嶄新的市場里。而精心裝扮的公園點綴在七座印加神山上，使基多成為這塊大陸最綠意盎然的首都。鮮艷的外牆和古老斑駁的建築則為城市增添了幾許亮彩。
La Ronda老城區是散步的好去處。
這些鮮艷和斑駁的交錯，生動地呈現了一個破舊落後的老城區如何漸漸成為一個時髦的地方。五年前，夜遊老城區是自找麻煩的瘋狂行為，今天不夜遊反而成了傻子。過去的夜間生活充斥扒手和妓女，如今鵝卵石鋪地的La Ronda地區正是最時尚的夜生活熱土。但相應的，你的錢包雖然能留在你身邊，但它們癟下去的速度可快得驚人。
綠葉廣場陽光燦爛，鴿子三三兩兩覓食。
我走到Geranios餐廳樓上，選了個靠窗的位子坐下。一副冰山面孔的侍者過來問我吃什麼，我點下Yaguarlocro（一種血腸湯）。這彷彿是打開微笑保險箱的密碼，侍者立刻用一種老朋友的語調笑道：「我們這兒的Yaguarlocro可是最棒的。」除了食物，這兒也是觀看基多街景的最佳位置，如果幸運的話，也許會聽到Pasillo。這是一種類似葡萄牙法朵民謠的厄瓜多音樂，音調里一樣飽經滄桑、一樣憂傷。當然，最美好的是這家店並沒有列在旅行團的造訪名單里，旅行就是旅行本身，隨意自然。
下午我在La Ronda地區閑逛，大街兩旁都是手工作坊、畫廊和工藝品商店。一家老舊的義大利人開的孤兒院現已闢為咖啡館。在它溫暖的庭院里，我吃到了厄瓜多最好吃的熱巧克力。幾年前，在本地買不到厄瓜多巧克力，因為所有的產品都供出口創匯，可現在這些美味純正的巧克力足夠讓我這個巧克力愛好者樂不思蜀。
Patio Andaluz酒店有個非常漂亮的庭院。
基多雖仍是冉冉升起的新星，但在舊殖民地區，越來越多的精品酒店已經開始爭搶日益增多的遊客。我花了幾天住在Patio Andaluz酒店充滿摩爾風格的建築里。陽光明媚的庭院餐廳供應厄瓜多風味美食。 服務員穿著安第斯傳統紅色斗篷，看起來相當華麗。
這種斗篷都是手工製作的中古老貨，質地相當考究。而為了像這樣的傳統手工藝的傳承，新一代的藝術家為貧困青少年開設手工學校。這個學校由手工學徒和工藝大師們從一間老舊的產科醫院改建而成。學校在上午八時至下午四時向遊客開放，明日的石匠之星、木刻師等都在聚精會神地操練技藝。他們製作的祭壇雕刻品已經富有感人的魅力，即使放在基多最華麗的聖弗朗哥修道院里也絲毫不遜色。
位於城市高地的聖地亞哥公墓。
另一個我最愛的城中去處是聖地亞哥公墓。它位於城市高地，裡面有肅穆的陵墓和憂鬱的天使雕像。隔壁16世紀建成的聖地亞哥修道院里修女們匆匆在陰影里奔走，這裡依然存在苦行僧式的修行。
令人驚嘆的聖弗朗西斯科教堂內部。
當然最大的奇觀還是在老城區中心的聖弗朗西斯科教堂，這片大陸上最奢侈的宗教中心。它在無數的地震和火山爆發中奇蹟般地屹立至今。我爬上棚架，觀賞頂部鍍金的巴洛克式裝飾，在這麼高的地方仰看帶阿拉伯風格的天花板和笑嘻嘻的小天使著實讓人眩暈。「這個地方是建立在Atahualpa宮殿遺迹上的，從建成到現在都沒有絲毫更改」，有人告訴我。Atahualpa是印加最後一個酋長，傳說他坐擁無數黃金，不過這筆寶藏究竟在哪裡，目前還沒有人知道。
但是我想，即便傳說中的黃金早已無處可尋，又有什麼關係？基多人早已用自己年復一年的熱忱，為這座城市添上了新的傳奇。
