天冷了，就會特別想媽媽的味道

這周收到老媽從老家寄來的臘肉。

豬蹄、臘魚、臘肉、香腸、豬舌等臘貨收拾的乾乾淨淨，豬蹄也已剁成了小塊。

迫不及待的在飯鍋里蒸了一節香腸，飯還沒熟，麻辣香腸的香味已飄滿了整間屋子。

一定是肥瘦相間，甚至肥肉要多，蒸熟後才能透亮、油香飽滿。被香腸的油浸過的米飯，格外有滋味兒，小時候我們兄妹都要搶著來一碗「灌腸飯」。

在鄂西南這個小鎮，農曆冬月以後，就有人開始陸陸續續做臘肉了。

這裡的臘肉多用柴火煙熏完成腌制。因為當地產柑橘，我媽在此前數月就開始收集橘子皮，熏臘肉時丟進火里，臘肉都有微微的柑橘香。

除了臘肉，我媽在冬天還會開始做豆腐乳，這種靠自然發酵長出黴菌再用辣椒粉腌制的小菜，也是春節年夜飯琳琅滿目的硬貨菜之餘，一道十分爽口的開胃小菜。

（左上角的黃豆醬也是我媽自製的另一道開胃小菜）

臘貨是一件有過年倒計時儀式感的東西，以我媽為代表的小鎮人民以此為發散，可以整出很多好吃的。

（鄂西南的年夜飯一瞥，臘貨和鍋子是主力）

比如，臘肉煸油，烹湯，從菜園子里現砍一朵大白菜，小砂鍋咕嘟嘟的燉著，大白菜一定煮到軟軟的，脈絡似乎都能看清；

比如，還是臘肉煸油，和自製鹹菜、黃鱔爆炒，臘肉燉鱔魚的咸香，十分入味。曾有大學好友在我家吃過這道菜，記憶深刻。某年春節，來深還特地點了這道菜。

可惜，廣東很難買到小鎮那種小小、野生的鱔魚，肉質有點老，鱔魚骨很難與臘肉鹹菜「水乳交融」，就那樣突兀地支楞在鍋里。

上小學的冬天，西南的濕冷，手容易生凍瘡。早上爸爸給燒個小懷爐帶上，中午放學回家吃飯時，已是透心涼，迫切想吃個熱乎乎的。

我媽的蘿蔔絲燉羊肉鍋，是冬天的摯愛。本地特產的紅皮水蘿蔔，切得絲絲，羊肉一定是辣辣的，就在家裡堂屋角落的蜂窩煤爐上，一口砂鍋咕嘟咕嘟的燉著，白色的蒸汽撲到玻璃門上，氤氳而出。除了蘿蔔絲，老豆腐和羊肉也是絕佳搭配，煮到火候，豆腐的每個眼兒里都是羊肉湯的麻辣鮮香。

因為濕冷，燉鍋是小鎮的冬天，家家戶戶最常出現的一道菜。一家人圍坐在一起，鍋子咕嘟咕嘟的翻騰著，心裡都熱乎乎的。

除了鍋子，我媽最擅長的其實是紅燒魚。

儘管我摯愛吃魚，但時至今日，依然無法做到像她做的那樣，魚皮完整，被油煎的金黃滋亮。

魚肉卻十分緊實，鮮嫩。紅燒武昌魚、紅燒鯽魚、紅燒刁子魚……各種湖魚，都十分鮮美。

最甚者，我可以一日三餐，連著好幾天，一直吃各種紅燒魚。

嗯，紅燒盤鱔儘管看起來不雅觀，但也是我的摯愛。小時候，我媽還特地教我如此正確的吃一條黃鱔。

如今，很多人，都會說某些菜有「媽媽的味道」。

媽媽的味道究竟是什麼？

我想，也許是我們想起了吃那道菜時的某個瞬間吧。

那也是媽媽給我們的記憶。

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