中國有潮牌……嗎？

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或者請先回答我，潮牌到底是個啥玩意。

在嘻哈歌手全面消失在觀眾視野前，「hip-hop」可以說是當下中國難得一見的熱門文化。就連我平常愛看婆媳關係電視劇的三姑媽，都開始對她家金毛凶吼：老娘喝酸奶，你舔酸奶蓋蓋。

而那些rapper們身上穿的潮牌，早在小年輕兒中火了起來。

中國有嘻哈，又名中國大型潮牌秀場。

前幾天，一向很剛的直男朋友A管我叫了爸爸：「爸爸！求您下個SNKRS幫我抽個THE TEN。」當然我和他十幾個新爸爸們一起陪了跑。A有點懊惱，他本來想穿著這雙AJ1搭配OFF-WHITE衝鋒衣去聽紅花會貝貝的live，他說穿得帥一點更有助於荷爾蒙的宣洩。

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「The Ten」是Nike 聯合OFF-WHITE創始人Virgil Abloh企劃的十款球鞋。

而女同事B還沒進辦公室就脫下了羽絨服，裡面穿得是她周末排隊兩小時買到的、寫著陳冠希新歌名「爽」字的文化衫。老實說我看著都嫌冷，但B此刻很火熱：「昨天我在朋友圈裡發了陳老師的照片，我的心動男孩給我點贊後私聊了。我覺得照這個趨勢，我馬上就不用玩李澤言了。」

在歐美潮流圈裡，有一個詞叫「Fuccboi」，沒錯就是「Fuckboy」的文明說法，指那些沒有自己時尚品味，盲目追求潮牌的受害者。或許在中國Fuccboi要更多一些。

Fuccboi入門pose

Vice曾拍攝過一部名為《不潮會死》的紀錄片，裡面那些不買潮牌就難受的年輕人其實大多也不知道品牌背後的文化內涵，把supreme拆讀成super me的大有人在。

當被問到為啥排大隊買Yeezy V2時，這位長得神似周冬雨的姑娘有點怯生生地答到：潮流。

妙的是，潮牌這個說法只存在於華人文化圈。不信你給我找一個差不多意思的英語單詞試試看？

潮牌的來源是「Street Wear」，是說唱、DJ、塗鴉、滑板等街頭文化的外在服飾體現。經歷90年代美國hip-hop黃金年代之後，舶來到中國的嘻哈已經成了一種潮流文化。國人們乾脆就把這些街頭品牌稱作潮牌，畢竟最愛買它們的年輕男女孩們追求的就是個「潮」。

以Supreme為首的街頭品牌被炒得火熱，這幾年「國潮」也開始蠢蠢欲動。但這些牌子的身上真的流淌著那股街頭血液嗎？

連一向高冷的LV都放下身段和Supreme聯姻了，街頭服飾可以說就是潮牌本潮了。

最初混跡在紐約街頭的黑人小伙們本能地選擇服飾：加大幾碼的FILA運動服除了寬鬆舒適外，也可以留著多穿幾年再傳給自家小弟；笨重耐操的大黃靴Timberland適合四處奔波的毒販，甚至也是干架時的武器之一。

隨著嘻哈越來越燥，先有1986年阿迪達斯和首支硬核說唱團體Run-D.M.C簽下150萬的廣告代言合約，後有TOMMY HILFIGER因受到rapper們的追捧從而生意蒸蒸日上。

Run-D.M.C創作了嘻哈金曲《My Adidas》高呼對阿迪達斯的愛，讓其高管不得不買單。

再後來來自貧民窟的非學院派設計師們也有了自己的地位：黑人小裁縫Dapper Dan將印有Gucci和Fendi等奢侈品商標的布料作出各種創意剪裁，就像DJ的接歌混音技巧一樣，和大牌來了場有趣的battle； 1988年第一個Hiphop Wear 品牌Cross Colours誕生，松垮的Denim工裝和紅黃綠的鮮亮色彩簡直是招搖Rapper們的靈魂服飾。

上世紀的說唱歌手穿上Dapper Dan，比穿真的奢侈品還神氣。

現在就更不用說了，Kanye West、A$AP Mob這些嘻哈大佬不光用各種flow侵蝕你的耳朵，還自創品牌企圖掏空你的錢包。

在日本嘻哈本來也是舶來品，但在曾為美軍基地的原宿街頭又有了新的活力，甚至在90年代逆輸入回美國受到本土rapper的追捧。

東京年輕人將嘻哈這種外來文化通過自己群體的理解釋放出來。愛玩DJ的設計系畢業生Nigo創立街頭品牌BAPE，全名A Bathing Ape，意思是一隻泡溫泉的猿人，暗指被慣壞了的、不思進取的東京年輕人，帶著自己的反思。

BAPE的靈感來自CULT電影《人猿星球》

同時日本的街頭時尚又和動漫、電影等文化形式緊密結合。漫畫家井上三太創作的《TOKYO TRIBE》描寫了東京不同區域街頭族群的幫派亂斗。漫畫里Timberland、N-3B 軍服、球衣齊飛，所以當井上三太在 2002 年以漫畫為延展創立自己的街頭服飾品牌SANTASTIC!時，一切都顯得那麼名正言順。

《TOKYO TRIBE》連載於潮流雜誌《Boon》上，日本完善的出版業也推動著街頭時尚的發展。

反觀國潮呢？

「這一年追捧大的黑白圖案，下一年設計流行的五角星。他們只會做產品不會做品牌，不知道自己該怎麼找到自己的身份標示。」上海權威潮牌買手店DOE的主理人Himm這樣看待一些90後自創的潮牌，「紐約的牌子就是代表紐約的那種街頭精神，但在中國，很多地方可能根本就沒有這種精神。」

但這並不妨礙前赴後繼的國人們在這片不那麼適合街頭品牌誕生的土壤里創造潮牌。

淘寶搜國潮的話，會蹦出來這些玩意兒。

深諳粉絲經濟和飢餓營銷的明星走在最前面。這裡面一定要提的是陳冠希和他的CLOT。

曾說過「Hip-Hop 是我爸」的陳老師，把自己敢說敢做的精氣神兒滲透在自己的衣服里，胸上的Logo曾fuck過品牌也fuck過自己。

而另一位香港潮人余文樂就顯得尷尬了一些。雖然和NEIGHBORHOOD 的瀧澤伸介、猿人之父 NIGO等日本潮牌設計師是出過聯名款的好基友，其衣服也因簡潔好穿性價比高而銷量可觀，但由於和多個國外潮牌款式太相似而背上了「打板樂」的污名。

Instagram名為copyness的賬號，專扒余文樂的仿款淘寶。搜國潮的話，會蹦出來這些玩意兒。

除此之外，還有更多的明星比如薛之謙、包貝爾、謝娜都有自己的潮牌，可是在我的印象里他們和嘻哈的親密度應該與我和金城武的親密度差不多。

原來走甜美芭比路線的李小璐，其自主品牌最近也開始走起了街頭風。

來到中國，國潮沒有那麼硬核了，街頭文化的血統不一定有十分重要，只要能體現獨立精神、擁有獨特設計的品牌都能歸為潮牌。

這就使得除去明星以外的國潮主理人，也就是那些沒錢沒資源、剛畢業的年輕設計師們也可以一上手就搞潮牌。串標、大logo、迷彩……反正嘻哈就是舶來品，那這些街頭元素自然也可以隨意拿來。

當然其中也有佼佼者，一些國潮玩起態度或創意來頗有精神內核。

RANDOMEVENT創立於2012年的中山， street、urban、daily 是其設計三大元素。曾推出《不怎麼 NICE》的視頻欄目，採訪了諸如李晨nic在內的國潮主理人，揭露品牌背後的故事。2017年末RANDOMEVENT還帶著最新秋冬款參加了洛杉磯長灘的ComplexCon 國際潮流展，首發和美國藝術家 David Flores 、老牌國潮 MYGE 合作的 David Flores x MR 系列。

RANDOMEVENT的lookbook非常的國際范兒。

曾是建築系畢業半路玩設計的蘇五口，因THE FAKE抄襲系列備受關注，其作品都是抄襲其他品牌的知名款式。「中國人做抄襲系列應該比美國人、日本人做有趣的多吧，這是屬於我們文化背景的一個東西。」他還在自己設計的衣服上印了「請偷了這件衣服」的印花，掛在優衣庫貨架上。因為在蘇五口看來，街頭有很多可供開發的東西，其中「偷」就是一個很有力量的抽象概念。