哇！老家睢縣這東西真能饞死人？
紅薯，其他地方也稱地瓜，在豫東平原老家睢縣是一種最普通最常見的經濟農作物。東西普通，可在吃不飽的六零七零年代它可是個救命的物件兒。
用俺媽的一句話是「紅薯湯紅薯饃離了紅薯不能活」，那時一天三頓都是紅薯，蒸紅薯餾紅薯，紅薯面饃紅薯豆雜麵條，吃到啥程度呢？媽媽說：「放出來的屁都是一股紅薯味兒」。
還別說，這紅薯吃多了一脹氣就是放屁停不下來的節奏。
對於媽媽那一代人來說，紅薯是他們的惡夢，能天天吃上白面饃告別紅薯年代是他們畢生最大的夢想。
我們這一代把他們的夢想實現了。天天精細白面大魚大肉，而紅薯加工出來的食物被我們稱為美食也成了遙遠的記憶……
今天我說的這種食物恐怕你們都不陌生：紅薯丸子。
在九幾年老家人結婚請客它屬於甜蒸碗，是一道可以上桌的菜。
那時待桌不像現在都是包桌，一桌几百到一千不等。那時窮，待客都是按盤碗來講排場，盤子碗兒越多排場也就越大，而上木籠蒸碗菜時便有甜咸之分。鹹的都是肉類，說是肉，骨頭倒是多了些。我從小就愛吃甜食，所以甜蒸碗的種類我記得門兒清：有山藥，荸薺，甜藕，甜米，甜桔子，甜蘋果和我最愛吃的紅薯丸子。
時光悠悠，歲月清淺，記憶總是模糊了清晰，清晰了模糊，陌生了熟悉，熟悉了陌生。紅薯丸子的香氣在時光里遠遠地飄散過來，它從未走遠，每年的每月媽媽都會給我們做來吃，滿足我們這幾個饞嘴的胃口。
炸紅薯丸子需要紅薯紅糖加少量麵粉。紅薯一定要蒸透，趁熱剝皮弄碎，倒上適量麵粉（後來媽媽嘗試用糯米粉味道更佳）和紅糖，整個過程中不加一點水，活出來的面稀稠剛剛好，全憑經驗。我後來試了幾次，不是麵粉加的多活出來的面干，炸出來的丸子不鬆軟（稀溜），就是加的麵粉少活出來的面稀，炸出來的丸子不成形，又費油。
然後就是把油倒入鍋內加熱。這個溫度也要把握好。太熱，炸出來的丸子黑，賣相不好看。太涼，放進去的丸子不成形。一般家中的油炸都是由俺爸來完成。爸是一輩子的廚師，練就了一手炸丸子的本領。
當感覺油溫差不多時，爸爸右手把面攥在手心裡，左手揪起魚丸太小的麵糰迅速投進熱油鍋里，連續著這樣的動作一氣呵成，鍋里的丸子經過的熱油的歷煉一個個吸足了油水浮了上來。
這時站在一旁的媽媽一手拿筷子，一手拿笊籬，撈起一鍋熱氣騰騰的丸子，總有三兩個漏網之魚，媽媽再用筷子夾好放在笊籬里，手握笊籬的手在鍋沿上deng幾下，為了空出多餘的油。在爸爸繼續下一鍋的丸子時，媽媽也不放鬆，蹲在灶台邊續添幾根柴火。
吃貨的我們早已迫不及待，抓一個撂進嘴巴里：「咦，燙住我的嘴，甜，真甜，就是燒嘴！」媽媽嗔怪道：「就不會冷冷再吃！」一會的功夫還沒嘗出來個啥味十幾個已經下肚。
再後來吃的過程中總不敢太過於心慌，俗話說「心急吃不了熱豆腐」這話一點也不假。細嚼慢咽才能品出它的美味來。外面焦黃焦黃的，裡面糯糯的，甜甜的，一咬出一兜濃濃的白白的汁泥。用俺四嬸的話形容最貼切「剛炸出來的紅薯丸子外焦里稀溜吃著是真得法！」
紅薯丸子的最高級吃法就是在鍋里蒸。蒸的目的是讓油完全出來，剛出鍋的紅薯丸子上灑上一層白糖，香甜無比，一點也不油膩。
煙火氣才是生活的真諦，沒有了煙火氣，生活就是一場孤獨的旅行。
在我後來的人生道路中，廚屋裡散發出的煙火氣成了我記憶中不可磨滅最為重要的一種氣息，它一直指引著我相信並堅信這個世界一直有溫暖存在。
我成家後兒子小寶也喜歡吃紅薯丸子。回回讓我做，卻怎麼也做不出媽媽的水平。
原來那是媽媽獨有的本領。那是一種傾注母愛的專屬食物。
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