美好的年代是現在
先來看一組關鍵詞：
大抵人們會都指向Raf Simons，這個當今最為炙手可熱的設計師之一——然而在他執掌Christian Dior時期人們卻表現出了複雜的機能情緒與感官表態：一方面因他把男裝剪裁和極簡主義帶入時裝屋而引發視覺不適；一方面繼續香夢沉酣地緬懷前任鬼才設計師John Galliano；另一方面又對Raf製造出的爆款系列（如針織高跟鞋、運動高跟鞋、手袋耳環墨鏡等配飾）進行服帖性消費。連續兩年的時裝公司人事更迭不斷消費著人們的精力和脾氣，彼時撤換此時繼任的商業操縱卻依舊屢試不爽。與此同時，各家媒材的更新迭代也讓話語權變得顛簸可危，太多陳詞濫觴在這些戲碼面前不斷被重新包裝與出品：昨天設計師在任時對其創作嗤之以鼻，今天離任心心感念其貢獻，在社交軟體上精心選圖配合文字調動觀者情緒。卻依舊讓人不斷提出質疑：既要滿足人群審美又要照顧品牌形象更要堆壘銷售利潤，品牌的美好時代到底何時才來？
Christian Dior 2015春夏系列配飾及後台細節
Christian Dior 2015早秋東京系列
具有爭議的二次元眼妝與極具未來感的成衣
然而上述關鍵詞卻直指另一位設計師——Paul Surrige，起初就職於Calvin Klein、先後成為Jil Sander設計總監與Z Zegna創意總監、目前成為負責Roberto Cavalli SpA集團旗下所有品牌及所有創意項目運營的創意總監，且也只用了8個星期就完成首個女裝成衣系列。大抵Paul Surrige的媒體曝光度並沒有十分突出因此被冠上「不起眼」的頭銜，但就任此職還是奉獻給時尚和商業領域一記漂亮的水花。這得分兩面來看。首先可以肯定Paul做出的明智且大膽的決定，即放棄Roberto Cavalli之前極力推崇的性感魅力女戰士的品牌賣點和形象設定，也即一種在伊之前Peter Dundas試圖延續原有概念卻並沒有對接正確的成功：風衣、夾克、馬甲和針織裙上的動物印花選擇了代表著野性但並不花哨的斑馬條紋以此增添風格維度；身為極簡主義者通過極繁主義來打造面料親膚、剪裁性感且相當動感的晚禮裙，卻並不讓人產生視覺上的繁複暈眩；在社交軟體instagram上貼出「respect the past,embrace the future」（尊敬過去，擁抱未來）宣言後，用時裝屋擅長的鱷魚皮、蜥蜴皮等珍稀奢華皮革連接過去與未來。「我並不相信什麼極簡、極繁的概念。極簡主義似乎在假設人們只需要活在線與面之中，一切為創意都為平面的秩序而服務，那一定不是我所想要的。」Paul面對中文版T Magazine如是說道。不得不承認的是，如Raf Simons之於Dior，Paul Surrige把Prada、Z Zegna等之前充滿活力、注重比例與形狀的服裝特性帶入專長打造性感女性的品牌中竟依然奏效。
歌手Rita Ora演繹Roberto Cavalli 2014秋冬系列
Roberto Cavalli 2018春夏女裝系列廣告
模特：Birgit Kos
掌鏡：Zoe Ghertner
再看第二方面。Paul Surrige就任事件背後本就帶著強烈的利益色彩。眾所周知，Roberto Cavalli SpA首席執行官Gian Giacomo Ferraris曾神奇扭轉了義大利另一時裝屋Versace的經營業績與利潤。這還不算，目前與Balenciaga搶奪利潤排位的義大利品牌Gucci在Alessandro Michele和現任CEO Marco Bizzari的組合下只有經營極速上升的趨勢。Marco接受System雜誌專訪時表態：「首先，我們必須讓Gucci再次成為時尚界的領袖。然後，Gucci的時裝發布會要成為各大時裝周上最激動人心、最令萬眾期待的事件……還有一點，就是我想把Gucci打造成一家以員工之間的尊重和謙卑為最重要的資產的公司。「Roberto Cavalli必須得承認自己處於內憂外患之中：對外光有這兩大國內品牌與集團的市場份額分羹就足夠擔憂，對內隨著Roberto Cavalli先生的退休和Peter Dundas的離任群龍無首，這一上一下的空缺表現出來的直接是利潤的大幅跌損——做出及時止損的決策勢在必行。而令人欣慰的是，目前這家大牌時裝屋已經鞏固其銷售，公司的重組也讓Ferraris看好2018年的盈利勢頭。
「
Alessandro was noteven on the list of candidates,but I followed my instincets and Monsieur Pinault was brave enough to support me 100%……A good creative director is one who respects the brand and the era. The creative director who changes the brand for their own ego is not a creative director.
Alessandro當時甚至都不在候選人名單上，但憑直覺選了他。Fran?ois-Henri Pinault先生勇氣十足，給了我百分之百的支持……一個好的創意總監會同時尊重品牌本身和他所處的時代。在我看來，一個為了滿足自我膨脹而去改變品牌的創意總監算不上是真正的創意總監。
」
——System雜誌第七期，
文Jonathan Wingfield
就單純提及性感二字，Tom Ford在紐約的華麗回歸莫不讓人點頭低頷地稱讚。而大洋彼岸曾經Roberto Cavalli打造的美好形象，紅毯上的鏤空禮裙、網路名人和話題標籤可以讓它睥睨同儕。可就算這些能夠挽回品牌的頹勢或能讓集團保准持續經營，觀者也早晚感到憊懶倦怠。「之前在Calvin Klein、Burberry以及Jil Sander的時間中，我很有幸可以與眾多極具才華的人一起工作。這些人教育我，並塑造了我的眼界、觀念，讓我意識到我是個怎樣的設計師，而不僅僅是一些技術層面的東西。」Paul曾經在Z Zegna時期接受記者採訪時袒露心聲。如法國畫家德拉克洛瓦（Delacroix）在其日記中寫到，成功的畫作能夠暫時「凝聚「一種可以由觀眾的觀看所喚起與變化的情緒。且不管在Z Zegna還是當前，十數年來的繪圖、製版、設計技術讓Paul對鏈接傳統和現代習以慣常。也就是他對男裝細節比如肩線的重視，讓他在Roberto Cavalli的首秀上打造出許多套肩線流暢、貼合肌膚的動感服飾。對比過去與現在，也不管是Cavalli還是其他品牌，文中我們再次談及品牌和時代的美好，早已不可止步於博主和KOL總結的那些爆款單品和過季系列，而正是這些相當具有離散意味與散布象徵的論斷慾望，不斷地否定著如Cavalli一樣的特殊藝術場所的實存。或許可以再看到Raf Simons為Dior創作的2015秋冬高級成衣系列。當花樣女郎穿上挑染的皮草和帶有狂野動物花紋的連體衣褲，腳踏乙烯基及膝長靴，踩著秀場內跳動的樂點向我們走來時，我們竟驚嘆於他對於形象的把控以及顛覆，同時也正是其多年沉澱的工作技能讓這些狂野女郎得以和其他品牌的性感女性相對立開來。
Christian Dior 2015秋冬系列細節圖
Christian Dior 2015秋冬高級成衣系列
根據整個系列、PCCS日本色彩研究配色體系和Pantone潘通色彩進行歸納、匯總、標註系列主要運用的色彩及其色相比例圖
Roberto Cavalli 2018早秋系列
面對消費人群、品牌形象以及銷售利潤三元，要想維穩端平三者莫不謂難。三者編織出的超越性世界讓時裝藝術專註於「建立「和」溝通「，它是商業領域神聖的介面儀式，也擁有著追求卓越典範的野心。於發布會前品牌在instagram上發布了一張米開朗基羅雕塑《大衛》的右手圖片，觀眾彼此心中略知一二，這個英國天才準備像大衛一樣，即將在佛羅倫薩開啟屬於他自己的時代，而這個時代，始於現在。
Roberto Cavalli官方在社交軟體instagram上發布了一張米開朗基羅雕塑「大衛」右手的細節圖
Roberto Cavalli新任創意總監Paul Surrige
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