隨著越來越多的國人走出去，日本似乎已經不再陌生了。東京、大阪、京都、北海道，或喧囂熱鬧的街道，或香火旺盛的廟宇，耳邊總是縈繞著熟悉的中文，雖然溫暖，卻少了些獨在異鄉為異客的孤獨感。

比起高樓林立的大都市，我向來偏愛小鎮的寧靜與怡然，尤其是在日本。乾淨的街道上零星散落著剛被吹散的樹葉，安靜的寺廟中午後的陽光斜斜的灑落一地，7-11超市售貨員禮貌的問候中保持著疏離的笑容，這才是我印象中日本應該有的樣子。

去過多次日本，最讓我念念不忘的，是一個大部分人都沒聽說過的小城——松山。

這個位於四國島愛媛縣的小城有兩個文化符號，一個是「少爺」，印於千元大鈔上的文學大家夏目漱石的中篇小說《少爺》正是以松山城為背景而創作；另一個是道後溫泉，這座有著3000多年歷史的溫泉，不僅是小說中少爺所稱道且日日必泡的溫泉，更是宮崎駿的經典動畫《千與千尋》中「油屋」的原型，與有馬溫泉、白濱溫泉並稱為「日本三大古泉」。

與大多數溫泉城市如出一轍，這裡的溫泉街上有著一字排開的各色溫泉旅館。在日本住溫泉旅館是一件再愜意不過的事情了，講究「三泡」。通常是下午入住，簡單地享用茶點之後，先去泡個溫泉，洗去一路風塵僕僕，然後懶洋洋地小憩片刻，再享受一頓豐盛的懷石料理，這是第一泡；睡覺前是第二泡，消解疲勞，放鬆身心，會有一個香甜的美夢；第三泡是在起床之後，熱氣騰騰地泡一下，促進全身的血液循環，整個人頓覺精神百倍，再享用一頓精緻的和食早餐，一切都非常完美。這也是之所以大部分溫泉酒店都提供半食宿的原因。

而在道後卻不同，人們寧願穿著浴衣吹著寒風，也要特地去「道後溫泉本館」泡一下，這種不能過夜的純粹溫泉在日本已經很罕見了，更足見其之古老。這座建於1984年的三層城郭式木質建築迄今已逾百年了，它不僅是整個道後的標誌，也是第一個被指定為國家重要文化遺產的公共浴場。

本館的建築極具特色，四壁掛滿紅色的燈籠，正中的四角小閣樓頂部有一隻白鷺振翅而立。相傳有一隻腳部受傷而痛苦不堪的白鷺，偶然間發現了一處岩石間噴出的溫泉，便將腳泡在其中，腳傷一下子就好了，白鷺立刻展翅飛走了，籍著這個典故，這座閣樓便被命名為「振翅閣」。

在夏目漱石筆下小少爺所處的年代，沒有霓虹閃爍，沒有溫泉酒店，那樣寂寥無趣的夜晚，這座掛滿紅燈籠的三層閣樓，大概是松山最別樣的一道風景吧！即使百年之後，即使周遭多了熱鬧的商店街和林立的溫泉旅館，這座古色古香的建築仍因其飽經滄桑的歷史感而顯得與眾不同。

每日清晨六時，當本館的彩燈亮起，振鷺閣中的「刻天鼓」敲響，渾厚的鼓聲回蕩在這座歷史悠久的溫泉之鄉，也宣告著這座古老的建築又開始了迎來送往的一天。為了泡一泡頭湯，身著浴衣的泡湯客從四面八方踏著朝暮向本館湧來，像極了《千與千尋》中的場景。

走進這座古風朴朴的建築，彷彿走入了湯婆婆的油屋，窄仄的木質迴廊，一扇一扇的格子門，吱呀作響的陡峭樓梯，都像是動畫中出現過的場景。看著鍋爐房升起的裊裊白煙，又在想會不會有一個長著六條蜘蛛一樣長腿的鍋爐爺爺正在拉著風箱。

道後溫泉分為「神之湯」和「靈之湯」，兩者水質是相同的，區別在於神之湯的池子較大，可容納的人數較多，而靈之湯的池子小，舒適清靜。不過在日本泡溫泉，一堆人擠在一個大池子中倒是好過幾個陌生人擠在一個小池子里，又是裸泡，又要盡量保持安靜，只能泡在水裡大眼瞪小眼，確實有夠尷尬。

日本向來有著獨特的泡湯禮儀。——大部分溫泉都是裸浴，不僅不能穿泳衣，甚至連圍著浴巾進入溫泉都被視為不禮貌的行為，因此需在更衣室脫掉所有衣物，與毛巾一起置入籃中。進入浴池之前，先將身體洗乾淨。淋浴處通常擺著一排小凳子，這就意味著應該坐著淋浴，以免水和泡沫濺到周圍的人，淋浴完畢後要把凳子、水盆等物歸原位。浴池中的水通常在40-45度，每次泡5-10分鐘，如此反覆兩三次。通常說來，入浴後無需再行淋浴，讓皮膚自然乾燥，有利於吸收溫泉中的有效成分。但若是強酸性或硫化氫等溫泉，有很強的刺激性，不沖洗的話皮膚容易受損。所以，要根據溫泉性質決定洗完後是否再淋浴。道後溫泉屬於鹼性溫泉，泉質柔和，清澈透明，除了可以緩解腰酸背痛之外，還有美膚的效果。

舒服的泡個湯，再回到休息室小憩一番，喝喝茶吃吃茶點，愜意不過如此。平心而論，若只就泡湯環境來說，本館的硬體設施確實有些上年頭了，儘管維護得當，卻也難掩歲月的痕迹。三樓單間的格子窗嗖嗖地透著寒風，也沒有空調，凍得人哆哆嗦嗦。再加上多是泡湯客慕名而來，大浴場里頗有些擁擠，自然比不得溫泉酒店的人少清靜。但誰管這麼多啊！在這座古色古香的百年建築中泡一泡日本最古老的溫泉，這種體驗是再奢華的溫泉酒店都無法比擬的！

休憩之後，還可以在館內逛一逛，探尋這裡有趣的故事。

三樓盡頭的單間是一處特殊的存在，被稱作「少爺室」， 據說大文豪夏目漱石正是在這裡寫出了以松山城為背景的中篇小說《少爺》，房間里掛著許多舊照片，其中有一張是夏目先生在松山中學任教期間與教職員工的合影，細細在照片中尋找「狸貓」校長、「紅襯衫」教導主任、「豪豬」數學老師等人的身影，頗為有趣。不知那性情耿直、任俠厚道的小少爺，會不會正是筆者本人的縮影呢？

本館中還有一處湯池，極盡奢華之能事，卻常年無人光顧，這便是專為皇室打造的溫泉浴池「又新殿」。整座寢殿造型優雅，裝飾考究，天井採用了堅固防蟲的高級檜木，漆器都是上好的輪島漆，拉門上精心繪製著金箔彩菊，湯池的浴槽牆面和底部則是由完整切割香川庵治石堆砌而出，四壁雕刻著許多白鷺，湯釜正面刻著大國主命和少彥名命二神的雕像。

說到這兩位大神，則是關於道後溫泉的又一個神話了，據說這兩位大神從出雲國遊歷到伊予國時，少彥名命病倒了，大國主命帶他到道後溫泉的源頭暖身，不久少彥名命的病情就好轉了，自言道：「我想我是睡著了一會兒吧？」然後高興地起身立於一塊石頭上，並留下了足印。此石名為「玉の石」，如今就在本館的北側不起眼的位置，默默地守候著南來北往的泡湯客。舒舒服服地泡完溫泉之後，再逛一逛溫泉街，買一些伴手禮，也是泡溫泉的樂趣之一。溫泉街上多的是有趣的食肆和店鋪。

用雞蛋、抹茶、紅豆做的三色糯米糰子，因為是小說中少爺每次泡湯後愛吃的食物，也被稱作「少爺糰子」，幾乎每家店都有它的身影；柑橘、蕪腌菜、小果餡餅、竹編製品、伊予織布都是當地的特產，一塊柑橘香皂和一條來自溫泉之鄉的毛巾，無疑是最好的伴手禮。

溫泉街入口旁有一座很特別的少爺自鳴鐘，平時看起來就是一座方方正正的箱型座鐘，兩層日式建築的模樣，每到整點就會啟動機關，座鐘的頂蓋和底座會升起，隔扇打開，《少爺》里的人物隨著音樂逐一登場，精巧中透著可愛。

入口的另一側是車站，不僅有巴士和電車，還有頗具人氣的少爺列車。始運營於1888年的蒸汽小火車曾在松山街頭活躍了67年， 小說《少爺》中的主人公最愛每天放課後，腰間吊著一條紅色毛巾，搭著火柴盒般的的火車去道後溫泉泡個湯，然後再買一串三色糰子來吃。

這種充滿了懷舊色彩的小火車於2001年再次恢復運營，被特別命名為「少爺列車」。車廂內依舊沿用原來的硬木地板和木頭座椅，連列車員都穿著以前的制服，詳盡地為遊客講解著沿路風光。每天哐啷哐啷行駛在松山街道上的少爺列車，已然成為了這座小城一道不可或缺的風景線。

但若要領略松山全部的魅力，僅去泡一泡道後溫泉坐一坐少爺列車是遠遠不夠的。松山轄下的內子町才是最令人念念不忘之處，這片安靜純樸的街區縱橫不過幾條街，依舊保留著江戶時期的風貌，彷彿時間在這裡凝固了，漫步其中，宛若走進了古代日本。

內子町老街在江戶、明治時期曾興盛一時，老街上的建築群都是當年的大戶人家留下的。正所謂靠山吃山靠水吃水，內子町的繁盛靠的是當地盛產的一種黃櫨樹，黃櫨樹的果實可以榨出木臘，因此當地蠟製品不僅佔據了日本市場，更是遠銷海外。當年最大的制蠟店是一戶叫「芳我」的人家，家族壯大以後，長子留在家中繼承家業，次子們則搬出本家自立家門，為了方便辨別，街里街坊根據房子的位置稱呼他們為上芳我、中芳我、下芳我，本家自然叫做本芳我。一鎮子的制蠟店，一鎮子的芳我，一時間風光無兩。然而隨著電燈的普及，蠟製品慢慢退出歷史舞台，不管是芳我家還是內子町都漸漸的衰敗下去。

如今的內子町，只保留了一家蠟燭店，仍有匠人在工作間專心地製作著蠟燭。

店主是一個慈祥的中年阿姨，操著蹩腳的英文為我介紹蠟燭的製作工藝，她說這是家傳了幾代的手藝，她不圖賺錢，只希望傳統制蠟工藝可以得到傳承和推廣，卻又不無寂寥的說，現在的年輕人都不願學習制蠟了，包括她自己的孩子，也去了大城市裡謀生計，她很擔心後繼無人。我笨口拙言地不知該如何安慰她，只能買下幾支蠟燭，以實際行動表達對這種傳統手藝的支持和尊重。

租一輛自行車在町內閑逛，乾淨的街道，寥寥的行人，沿街有隻有幾家開張的土特產店鋪和手工藝品店，更多的是無人看管的店鋪。

不少人家門口的長桌長凳上，漫不經心的擺放著蔬菜、水果，用草繩串起的玉米、朝天椒，還有簡單的手工藝品，遊客可以按照牌子上標註的價格留下錢，自行取走看中的物品。

古色古香的內子座原本是町內最熱鬧的地方，這座建於1916年的歌舞伎劇場也曾人頭攢動一票難求；雖然今日的內子町仍不定期有歌舞伎表演，卻不知會有多少人去看呢？

繁複的屋檐、空蕩的櫃檯、門前懸掛的浮世繪，在這過分安靜的街區，讓人有一種恍若隔世之感。

宛若空城的內子町，安靜的街道，老舊的宅子，於遊客自然是喜歡的，逃離了大都市的喧囂，連浮躁的心也沉澱下來。

而對於當地人來說，或許繁華之後的沉靜只會讓人倍感寂寥，那些喧囂與熱鬧才是他們懷念的昨天和嚮往的明天。

離開內子町時，正趕上小學生放課，一個個背著書包穿著短褲的小小身影從身邊跑過，他們笑著鬧著，在路邊抓起積雪打著雪仗，給老街帶來了新鮮的活力。或許他們，就是內子町再度繁榮的希望吧！

松 山 旅 行 攻 略

松 山 百 科

說到松山，要先從日本的地理說起，島國日本實際上是由四個最大的島嶼組成，分別是本州、北海道、九州、四國。本州，指的是國都所在地，也是日本最大的島，東京、大阪、京都這些大城市都在本島之上；北海道，道是日本古代對一片區域的稱呼，因其是日本最北的一個道，故而稱之為北海道；九州，州是古代的行政區劃單位，指的是舊時在這個島上有九個州，如今比較出名的旅遊聖地有北九州、福岡、長崎、熊本、鹿兒島等；四國，亦是舊稱，在這個島上有四個縣，松山正是位於四國島上的愛媛縣。

旅 行 季 節

全年，冬季最佳。松山的維度較低，冬季通常在0℃左右，不會太冷，正是泡溫泉的最佳時間。

景 點 活 動

道後溫泉

?推薦指數：☆☆☆☆☆

?遊覽時間：2-4小時

入浴有四種套餐，「神之湯樓下」和「神之湯二樓」都只能在神之湯入浴，而「靈之湯二樓」和「靈之湯三樓」則可以使用任何一個池子；「神之湯樓下」是沒有休息室也不提供浴衣茶點的，「神之湯二樓」和「靈之湯二樓」可以使用二樓公共休息室，並且提供浴衣、熱茶和仙貝，「靈之湯三樓」則可使用三樓的單間，提供浴衣和毛巾，茶點是當地特色的少爺糰子。

因為單間數量有限，而料金又不貴，所以「靈之湯三樓」常常要等位很久。如果想避開人群，也可以去溫泉街上的分館「椿の湯」，池子更大，設備也更現代化一些。

?營業時間：6:00-22:00，售票截止時間21:00（神之湯樓下6:00-23:00，售票截止時間22:30）

?門票價格：神之湯樓下410円；神之湯二樓840円；靈之湯二樓1250円；靈之湯三樓1550円；又新殿參觀260円

?路線：伊予鐵道市內線道後溫泉站，步行約3分鐘

?官網：www.dogo.or.jp/pc/

少爺列車

?推薦指數：☆☆☆☆

?遊覽時間：0.5小時

總站是道後溫泉站，在JR松山站、松山市站、大街道站、古町站均可搭乘。

?營業時間：具體時刻表見官網

http://www.iyotetsu.co.jp/botchan/img/print.pdf

?門票價格：800円/次，兒童400円/次

內子町

?推薦指數：☆☆☆☆☆

?遊覽時間：4-8小時

可在JR內子駅出站口的旅遊問訊處領取免費地圖，並且租借自行車，2小時以內350円，每延長一小時200円。問訊處工作時間為9:30-17:00。

除了老街上的各種芳我家可以參觀以外，高橋邸、大村家也是當年的大戶，宅子保存得相當完整。若時間充裕的話，還可以到老街東南方向的五十崎風箏博物館看看世界各國的風箏，還可以預約自己製作風箏，或者去天神產紙工廠參觀一番。

?營業時間：全天

?門票價格：無

?路線：從JR松山市駅搭乘特急宇和島行可到達JR內子，2260円/人（往返）

?官網：www.we-love-uchiko.jp

松山城

?推薦指數：☆☆☆

?遊覽時間：3-4小時

松山城是日本現存的12處天守之一，與姬路城、和歌山城並稱為日本三大連立式平山城，是日本最美麗的城堡之一。因其建於險峻的勝山之上，也被稱為「勝山城」，據傳築城時山下的護城河裡到處可見金色的烏龜，日本人是迷信金龜可以帶來好運的，因此此城也被稱為「金龜城」。

?營業時間：本丸廣場5:00-21:00（11月至3月5:30-21:00）；天守閣9:00-17:00（根據月份不同關門時間可能變更為16:30或17:30）

?門票價格：天守閣門票510円，往返纜車510円，單程纜車270円

?路線：伊予鐵道市內線大街道站，步行約5分鐘

伊佐爾波神社

?推薦指數：☆☆

?遊覽時間：0.5小時

這座始建於平安時期的神社，是仲哀天皇與神功皇后行幸道後溫泉時所建的行宮。神社很小，主供的也是仲哀天皇與神功皇后，以及他們的兒子応神天皇。是一處看看就好的地方。

?時間：全天

?價格：免費

?路線：伊予鐵道市內線道後溫泉站，步行約15分鐘

交 通 出 行

外部交通

?飛機：松山機場很小，很少有國內直飛的航班，通常從東京或大阪轉機前往。

?陸路：JR瀨戶大橋線連通四國和九州，可換乘前往。

內部交通

?市內的交通工具為有軌電車，可在各車站購買1日券/2日券。

?1日券，成人500円，兒童250円；2日券，成人800円，兒童400円。

美 食 推 薦

瀨戶內海是鯛魚的重要產區之一，而愛媛縣又是養殖真鯛最著名的產地，所以當地的特色料理總是離不開鯛魚這種食材。

橘子也是愛媛縣盛產的名物，一定要不要錯過濃醇的鮮榨橘汁。

少爺的糰子是當地最有特色的小吃，也是不容錯過的伴手禮。

本地產的道後啤酒味道非常不錯，可以去居酒屋好好品嘗一番。

住 宿 推 薦

道後溫泉背後的日式旅館。

這些日式旅館多為榻榻米房，有些也有西式房間可選，有自己的湯池，提供半食宿(晚餐+早餐)，通常還免費提供道後溫泉本館的入場券，走到本館5分鐘左右，非常方便。雖然價格略貴，但是總體性價比非常高。

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