當談起天津菜的時候，我們都在談些什麼？
首先我要承認，大部分天津菜都是沒有什麼賣相的。說好聽了是濃油赤醬，說不好聽了那不就是黑乎乎一坨嗎！
老爆三黑蒜子牛肉粒，端上桌簡直丑得難分伯仲，第一次吃的人難免會提著筷子問，這一碟子油能好吃嗎？
量大，味兒好，素菜少
你也絕不能因為上文就說天津人在吃這件事上不努力，恰恰相反，我們可能是太努力了。
在百分之九十的老味兒天津菜館裡，他們幾十年如一日地用著大白瓷碟子，菜炒好了直愣愣往上一碼。那些盤子特別大，往往三個就能佔據半張桌子，你說這是老闆為了顯示他們家菜量大？
才不是，天津菜的那種量大是在圖片上看不出來的，只有你真的走進某家歷史超過十年的炒菜館，大手一揮點了四個菜吃完打包了兩個半，這種時刻我們才是服氣的，實在！
另外的實在體現在配菜少上，說是葷菜就絕對要從一而終，除了肉之外接受程度只能到大蒜，不能再多了。
賣相不好除了醬油放的多之外，沒有配菜也功不可沒，所以人們都說天津菜下飯，端著這麼一大碟子，米飯論盆盛那都是小意思。
天津人的性格從吃食里也能窺見一些端倪，痛快，不弄那個拐外抹角的羅羅剛事兒。就比如你找了個天津妹子搞對象，多半她是會幫你省錢的，收禮物還嫌貴，這都是天津姑娘能幹出來的事兒。
嘴上天天數落你沒好氣，但是下夜班回家那碗冒著熱氣的挂面暖不暖也只有自己知道。
那些信手拈來的海貨
說喜歡吃，還離不開的就是海貨。都說九河下梢天津衛又守著渤海灣，這還愁海貨不夠吃？
有句話說「噹噹吃海貨，不算不會過」，我覺得說得是誇張了點，我們有那麼不務正業嗎！但日常吃海鮮，這確實也是多少年來不可撼動的老例兒。
尤其是秋天螃蟹正肥的時候，歇班的下午去菜市場挑幾隻活蹦亂跳的拎回家。溫柔地敲暈它們。
上鍋清蒸最鮮美，掰開還個個頂蓋兒肥，怪不得紅樓夢裡都說「螯封嫩玉雙雙滿，殼凸紅脂塊塊香。」果然螃蟹這東西，連多愁善感的林黛玉都能吃得喜笑顏開。
再把時間倒回夏日，夜晚的燒烤攤兒上除了滋著油的羊肉串，辣炒蟶子也是永遠的花魁。
時間過了十二點，小攤子上的硝煙四起，蔥姜蒜大火熗鍋，再下蟶子辣椒下去爆炒。成品鑊氣十足，用來下酒最為合適。於是在很多個凌晨兩點，我們抹著油嘴，又一頭扎進夜色里，帶著混上了鮮味的滿足感。
如果說在家炒蟶子沒有外面的鍋氣，那皮皮蝦就一定要在家裡才能吃得出本味。
可以辣炒可以椒鹽，但是在最新鮮海貨信手拈來的天津衛，唯有清蒸才是王道。還記得小時候看金裝四大才子，有個妹子幫祝枝山剝蝦，她輕輕捏著蝦說，這種蝦子要捏住兩頭搖一搖才好剝。
當時我想，這或許就是愛情的味道吧。在天津也是如此，經常吃皮皮蝦都知道蝦皮硬還會扎手，費半天勁只能獲得小小的一條蝦肉，但是它又極鮮美，入口時還依然沾著大海的味道。
所以能幫你剝蝦的男朋友，和能幫你剝皮皮蝦的男朋友是兩個次元的問題，要是有能幫你剝出來滿滿一小碗皮皮蝦的男朋友呢？就趕緊去問問家長咱家的戶口本藏在哪吧。
關於那些心思細密的成分
當然了，那些特別細緻的，天津菜里也不是沒有。比如松鼠桂魚，整條的大魚要先改花刀，然後下油鍋去炸，最後趁著炸完的酥脆勁兒在往上澆一層甜糯的醬汁。
下到七八歲上到七八十，我就沒見過不愛吃它的天津人。但是也有不少飯店不喜歡做，原因當然是麻煩，順下來一個小時，累得大師傅滿頭大汗。
另外一項看得出複雜的，就是撈麵。天津人吃撈麵最講究，澆頭的種類多，做起來也不輕鬆。
三鮮打滷麵最講究的自然就是鹵，雞蛋小蝦仁兒麵筋五花肉木耳黃花菜缺一不可。拌的時候面上已經鋪好了一層菜碼，黃瓜豆芽黃豆胡蘿蔔，這都是為了解膩的。一小碗鹵子澆上去，半碗面能生生拌出來冒尖的一海碗。
更不用說傳統的撈麵還要配上另外的四碟炒菜，糖醋麵筋、韭菜香乾、大蔥炒雞蛋甚至醬豬蹄。也就是說，一頓撈麵你至少能吃到二十種食材，發明撈麵的人嘴大概是很刁，不然也想不出這麼費事的吃法。
關於天津菜，這一千多字所說的還不到九牛一毛，畢竟天津懂吃的人太多，人人都是美食家。
都說一方水土養一方人，幾百年間沉澱下來的天津菜自然也染上了點人文情懷。天津人耿直實在，做出來的菜就量大管飽，天津人粗中有細，菜里也吃得到絲絲入扣的用心。
最後，想知道你和天津菜的點點滴滴，
咱們留言區見。
編輯 /棉襖子 圖片/網路
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