最後的新藏線：幸虧日月離我們足夠遠
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獅泉河-拉孜這段路長1231公里，又被稱作「阿里南線」，路況明顯好於葉城-獅泉河段。除了因修路而只能繞行的河灘、便道，一路多為平整的砂石路，部分路段還是新修的柏油路，豐田4500開到勻速80邁沒問題，因此有種「終於回到人間」的感覺。
我的高反癥狀緩解了許多，一是平均海拔下降不少，二是路況較之新疆境內好了許多，三是一路走來也漸漸適應了。
解放前，阿里地區幾乎沒有公路。藉助國家對西藏交通大手筆的投入，我們現在得以深入阿里，飽覽這迥異於中東部的雄奇風景——而對看慣了風景的藏人來說，筆直的公路才是最美的風景。
離開獅泉河，我們沿日阿（日喀則-阿里）公路往南去往札達縣。
沿途多是寬闊的戈壁灘，光禿禿的山包頂部不時可見太陽能發電站、軍事雷達站和一些說不上用途的設施。
過公安檢查站後，行駛20公里就可登上海拔4782米的沙子達坂。經過前面數個海拔5000多的達坂和連續5000米以上超高海拔的「死人谷」的歷練，象這樣的隘口已經不對我們構成任何挑戰了，輕鬆越過。
在沙子達坂上居高臨下，右側是開闊、平坦得蕩氣迴腸的山間平壩（河谷），遠處可見雄壯得蕩氣迴腸的岡底斯山脈末端，中間是狹長的綠洲。
出噶爾縣境時，一座高大巍峨的漢藏混合式牌坊令人印象深刻。兩幅楹聯是：
心中阿里阿里中心來噶爾
天上阿里藏西秘境迎遠客
客觀評價，這副顯然想達到「上海自來水來自海上」、「落花生落地生花」意境的對聯水平不算高，在山東省招遠市溫泉療養院有一對楹聯堪可為師：
招遠招遠方客
溫泉溫泉中賓
連我的鄉親們都這麼有才，我有點才就實在是太正常啦哈。趁熱打鐵，我就把這幅對聯給改成：
心中阿里阿里中心來噶爾
天上阿里阿里上天去神山
沿途多是荒漠地貌，空曠寥廓，寸草不生。
一路走來，看到眼裡的只是一望無際的廣袤、令人窒息的荒涼，似乎這裡就是開天闢地之前的亘古洪荒。巨大石頭上密布孔洞，應該是原在河湖底部的沉積泥岩在地質作用下出露地表後，嵌在其中的礫石在風化作用下脫落而形成的。只是因為雪山冰川的融水，才會在這樣的地方形成季節性河流。
然而，在這如此荒涼的地方，其實也曾孕育過古老輝煌的文明，而且輝煌得超出我們的想像。去「札達土林」和「古格王朝」看一看，你會為已失落和被遺忘的文明瞠目結舌。只是，這裡的文明突然停頓甚至消失了。
翻越噶爾縣與札達縣的界山——阿依拉山，進入象泉河（藏語稱「朗欽藏布」）河谷，便進入了札達縣境。
「札達」，在藏語中的意思是「下游有草的地方」。
札達縣地處岡底斯山和喜馬拉雅山之間，面積24602平方公里，人口1萬左右，縣政府駐托林鎮托林居委會。象泉河源於岡底斯山脈主峰崗仁布欽峰西北坡，因此處有一泉口形狀如大象卷水，人們把從這裡流出的河稱為象泉河，是阿里地區的第二條大河，是流入巴基斯坦的印度河的一條源河，也是是印度蘇特里日河的源頭。
道路是新修的柏油路，雖然路況不錯，可都是在45度角以上的谷地腰線上蜿蜒盤旋著蛇行。阿里人民用這樣直接甚至不乏生硬的形式，向過往行人提示著在此駕車的風險。
沿象泉河河谷有一條土質莽林，蜿蜒曲折數十里，這便是著名的「札達土林」，屬第四紀次生構造地貌，是湖底沉積的地層受造山運動影響而凸出地表，長期受流水切割並逐漸風化剝蝕而形成的特殊地貌。
在見到「札達土林」之前，我們先見到了色彩豐富的荒山禿嶺。色調暗沉而層次不同，線條談不上圓潤卻也流暢，畫面並非柔美而是粗獷，象極被打翻了的油畫調色板。尤其是在一段綿延的山間坡谷里，嵌著一個綠寶石般的小湖泊，畫面感極強。
而正值盛夏的七月中，河道里還有大片未融的積雪，提示著這裡的海拔雖然比「死人溝」低了不少，可也還在4000米以上。
終於進入了「札達土林」。
土林高低錯落達數十米，千姿百態，氣勢恢宏，別有情趣。我們的車行進其間，就像是繞著眾多巨人的腳掌打轉。
在高而平的山脊之下，風化剝蝕的山體有的象十八羅漢一字排開，有的酷似城堡林立，與美國的科羅拉多大峽谷有異曲同工之處。
不過，札達土林比科羅拉多大峽谷多了大大小小、高低錯落、形態各異的洞窟。這對於打小就對洞穴充滿強烈好奇、多次前去洞穴乃至樓宇下水道「探險」的我來說，實在是個莫大的誘惑，多次按捺下車徒步去跟前攀爬、探索的衝動。
其實，如果能在日出或日落時欣賞札達土林，山紋在朝霞或夕陽的映照下明暗有致、色調富麗，無疑將更加瑰麗且倍增神秘感。
在距今約1100年前，這裡佇立著的卻是強盛一時的古格王國的宮殿和寺院。在土林中已發現藏族先民遺留的400多座洞窟，形成了以象泉河流域為主的古建築群。從現存的殘頹遺址可以想像得到當年場面的宏大，遠非眼前的荒涼光景可比。
到達札達鎮住下後，我們立即輕裝出發，向著數十公里外的古格王朝遺址。
我們還在車上討論著古格那麼荒涼的地方會不會有人看管賣門票，以及如何能夠逃票呢，智慧的札達人民早就為我們布下了天羅地網。剛出鎮子，我們的車就被路障攔下了——想往前走？先買了古格王朝遺址景區的門票再說！
「我們不去古格，只是要走這條路去別的地方！」
我們這群老江湖也絕非善茬和好人。
「我不管你要去哪裡，走這條路就要買古格的票！」
本來想問這條路難道是你們景區投資修的嗎？可擔心會觸發對方的敵意，鬧不好再惹出民族糾紛給襠中殃添麻煩，忍了又忍，心胸起伏地終於把這句話給憋回去了。還能有啥轍？乖乖買票吧。
札達人民委實不厚道，門票價格奇貴無比，簡直就是攔路搶劫，讓在天朝已見慣不怪景區高票價的我們也氣憤難平。仔細一看，原來是包括了古格王國、札達土林等札達縣乃至阿里地區十個景區的通票——這些景區近者距此數十里，遠者相距數百公里。
「我們只去古格，不去其他景區！」
這可是實實在在的真話啊。
「不去也得買，只有這一種通票。」
暈，感情我們前面竊竊暗喜免費看了札達土林，變天賬在這等著哪！這豈不是你去買只炒菜的鍋，商家一併打包賣給你碗碟盆、香油醬油花生油和菜刀案板搗蒜臼？沒準，還會搭售燃氣灶和抽油煙機？毒舌一點，這相當於你去買只安全套，商家硬要搭售避孕藥，沒準還有奶粉和尿不濕！
想想也是，天朝收費網恢恢、密而不漏，怎麼可能便宜了任何一個兜里有倆閑錢的草民？就不單賣，要買就全買，你愛買不買——我就不信你不遠幾千里跋山涉水地來了，會因為這點錢就不看主景區而打道回府！找誰說理去？
是誰在短短的幾十年時間裡，將淳樸甚至未開化的藏民族培訓成了社會主義市場經濟的踐行者？我相信，如果札達土林不是綿延數十公里而只有幾公里的話，他們一定會建一道比長城還高大的圍牆把札達土林給圍起來的，絕不讓你能在公路上看到。
率土之濱，莫非王土。天朝的老百姓磕頭感謝太陽和月亮距離地球足夠遠吧，否則，一心一意為人民服務的他們一定會砌道高牆把日月也遮起來——
不買票，不給看。
偷看，算偷稅漏稅挖社會主義牆角。
排除「買套搭售避孕藥」對心情的影響，客觀地說，札達縣城邊的象泉河和土林真的是絢麗異常。可能是因為靠近縣城，這裡有高大的佛塔，土林崖壁上也修有更多的人工洞窟，看得我心痒痒直想下車去爬一爬。
一路沿著呈辮狀水系的象泉河河畔前行。河畔的這面土崖中部鑲嵌著一層鵝卵石，顯示著象泉河的河床曾經在這個高度。如今，已經下沉了六、七米，何時桑田變滄海。
出縣城七、八公里後，象泉河在逆光下寧靜而深遠，河邊的土林及附近廢圮的佛塔神秘而莊重。此時雖然已是20點左右，但在藏西高原仍然天光大亮，如果在黃昏日落時看這裡，夕陽下的景色無疑將更加壯美、讓人震撼。
路上有牛、羊見到來車，就那麼穩如泰山地佇立在路中央，氣定神閑地盯著車裡的人，彷彿在說「你擋我道了」。事實也確實如此，它們才是這裡的主人，而我們只是匆匆過客，打擾了此地清凈。我們對此已見怪不怪、習以為常，點著剎車從牛、羊身邊一拐而過。
但遇到這一大群牛時就有點費勁了，牛群佔據了整條道路，就那麼慢悠悠地踱著四方步，似乎見多識廣地對汽車也見怪不怪了。我們只好耐著性子跟在後面，一點一點地往前蹭……
行動快捷的土狗就不同了，數次有「痴狗」從斜刺里冷不丁衝出來，或者跑到路中間又急轉、調頭，險些給撞上。所以，路邊可以見到被撞死甚至被碾扁的死狗——出來混，沒點智商或定力是不行的。
這是即將抵達古格王朝遺址時的最後一段路。
感恩，我們還能免費看日月
這種打賞是糊塗帳，望加備註或發紅包
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