雞尾酒，只在美國可能｜大象公會
雞尾酒的發展歷程，凝聚著美國各族人民的勤奮與智慧。
文｜師弟
相比好萊塢、可口可樂和麥當勞，雞尾酒或許才是「美國文化侵略」的最佳象徵，卻幾乎從未代表美國遭受過世界人民的批判和抵制。
從款式名稱到配方技法，雞尾酒凝聚了美國各個歷史階段的社會文化，作為理解美國生活方式的起點，可能遠比洋快餐和碳酸飲料更為深厚可靠。
「先開個酒館再說」
雞尾酒的發展歷程中，凝聚著美國各族人民的勤奮與智慧。
當然，混合飲料的歷史比美國要久遠得多。在烈酒中加入砂糖、蜂蜜之類的做法，早在北美殖民地誕生前就已出現在各國酒文化中，只是材料都比較單一，遠不如後來的美國雞尾酒豐富多彩。
如著名的賓治酒（Punch），用烈酒（如朗姆酒）、砂糖、檸檬、肉豆蔻加上水即可製成，最初起源於南亞，17 世紀初由東印度公司水手介紹到英國，後來便在北美殖民地的英國移民中流行開來。
英國移民對飲酒也確實很有熱情。1708 年，托馬斯·瓦爾杜克船長在寄往倫敦的家信中寫道：每當有了新殖民地，西班牙人會先建教堂，荷蘭人會先修堡壘，英國人則會先開個酒館再說。
▍英國畫家威廉·霍加斯（1697-1764）筆下喝酒的英國人
不過，北美殖民地的酒客們最熱衷的並非賓治酒之類的混合飲品，而是朗姆酒。
早在美國誕生前一百年，新生不久、人口不及四千的波士頓就已經有了蒸餾廠，生產朗姆酒也逐漸成為新英格蘭地區的支柱產業。
▍位於羅得島州新港的白馬酒館（White Horse Tavern）是美國最古老的酒館之一，其前身最早可追溯至 1673 年
殖民地人民對朗姆酒的熱愛，更是間接推動了美國革命：1764 年英國議會通過的《食糖法案》，嚴重影響到殖民地朗姆酒的生產，和稍後的《印花稅法案》一樣弄得人民怨氣衝天。
除朗姆酒外，黑麥威士忌、荷蘭式金酒、梨子和蘋果白蘭地、馬德拉葡萄酒、西打和麥酒等也頗受追捧。
與豐富多彩的酒類相比，當時能用的混合飲品配料就十分有限了，直到19世紀雞尾酒大行其道前，只有砂糖、糖蜜、雞蛋、牛奶、蘋果、干桃子、薄荷、苦精等。
當然，這些材料排列組合之後，也產生了一系列花樣繁多的飲品：賓治酒去掉果汁就成了「司令」（Sling），加熱之後又成了「托地」（Toddy），把果汁換成薄荷則是「朱勒普」（Julep）。
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朱勒普」廣受歡迎，據說英國作家狄更斯赴美期間非常喜愛
1834 年，混合飲料行業迎來了第一個飛躍。由於廉價冰塊大量進入美國市場，混合飲料終於變得爽口起來，一時間出現了「冰雹風暴」（Hail Storm）、「木材塗鴉」（Timber Doodle）、「道義勸告」（Moral Suasion）等各種加冰的款式。
風潮之下，調酒者也開始用更貴的烈酒取代朗姆酒，如法國進口的白蘭地。
不過，這些新產品除了有冰塊外，和傳統的賓治系列的區別並不大，如「冰雹風暴」就只是「司令」加上冰，「道義勸告」則是在賓治酒里加一勺梨子白蘭地。
雞尾酒的爆發，還要等到 19 世紀中後期、一批批新移民湧入美國餐飲業以後。
各民族的貢獻
19 世紀 40 年代起，大量新移民湧入美國，其中主要是德國人和愛爾蘭人。
由於文化和生活習慣上的種種差異，新移民和本土美國人（早期移民的後裔）關係不佳，甚至結成黑幫互相打擊。
▍電影《紐約黑幫》反映了本土美國人和新移民的幫派衝突
新移民的酒文化也往往受到本土美國人的唾棄，如德國人愛喝的拉格啤酒，最初就遭到了美國媒體的抹黑，被稱為「污垢和毒藥的混合物」，只會給人帶來瘋狂和毀滅。
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也有美國媒體給出相對中性的評價，如《紐約時報》就表示：「拉格啤酒與戲劇、雪茄和黃色文學一樣，屬於年輕人的必備。」
更糟的是，德裔移民習慣在星期天下午開家庭聚會，飲酒作樂，與當時美國人只在男士專用的沙龍聚眾飲酒的習慣大相徑庭，結果招致廣泛批評。由此引發的衝突中，本土美國人甚至撕碎德國移民抗議用的美國國旗。
不過，德國移民的另一種飲酒習慣，卻開始為美國人接受：用酒精製作混合飲料。
德國素有混酒喝的傳統，如以紅酒為基底的「Cups」，和各種用烈酒、利口酒和風味糖漿等材料製成的俱樂部聯誼飲品，都和德國移民一起來到了美國。
在酒吧工作的德國移民，對美國傳統的混合飲品作出了相當改造，比如他們調出的「朱勒普」，就採用了進口的白蘭地、波特酒、雪莉酒等，用料上也不再限於糖、薄荷和冰塊。
這些改造頗受美國酒客歡迎，受到鼓舞的德裔調酒師們也繼續創新，開發出了「威士忌戴茲」（Whiskey Daisy）、拉莫斯金菲士（Ramos Gin Fizz）、竹子（Bamboo）、飛行器（Aviation）等經典搭配，美國的酒精飲品從此開始變得複雜而有層次。
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今天風靡世界、廣受女士歡迎的「瑪格麗特」（Margarita）雞尾酒，就是「威士忌戴茲」的間接衍生品
19 世紀後期湧入美國的義大利移民，則帶來了他們以酒佐餐的習慣，尤其是 Amaro 之類有明顯苦味的酒品，與美國人當時喝的威士忌、雞尾酒和剛剛接受下來的拉格啤酒大相徑庭。
早在美國內戰前，義大利移民就開始為美國雞尾酒作出貢獻，如當時新奧爾良的酒吧老闆約瑟夫·桑蒂尼，就是著名的「白蘭地卡斯特」的發明者。
▍19 世紀後期紐約著名調酒師傑瑞·托馬斯，最早記錄酒譜配方並整理成書，年輕時曾在約瑟夫·桑蒂尼的酒吧工作，後來將該酒吧的三種雞尾酒配方收錄在他的《調酒師指南》中。
義大利的味美思葡萄酒，更是成為了「曼哈頓」（Manhattan）和「馬蒂尼」（Martini）這兩款經典雞尾酒的必備配料，早在義大利移民融入美國社會前，就成了美國生活方式的重要組成部分。
隨著味美思的普及，其他族裔的調酒師也開始用這類酒品開發雞尾酒，如所謂「巴拉卡雞尾酒」（Baracca』s Cocktail），用三份義大利味美思加一份佛藍布蘭卡製成，從名字到配料都極富義大利風情，但其發明者其實是俄羅斯猶太裔調酒師雅各布·格羅哈斯克。
此前專註於喝威士忌的愛爾蘭移民，逐漸也開始為雞尾酒作出貢獻，如員工幾乎清一色愛爾蘭人的華爾道夫酒店，就以金酒、味美思和橙汁搭配創造出了「布朗克斯」（Bronx），20 世紀初大受歡迎。
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布朗克斯雞尾酒
不過，相比於今天豐富多彩的雞尾酒世界，這一時期的美國雞尾酒的品種仍然比較單一，有待 20 世紀美國歷史的進程。
莫吉托、傅滿洲與蘇維埃
1920 年 1 月 17 日凌晨 0 時，美國憲法第十八修正案正式生效，禁止釀造、出售或運送酒類飲料，長達近 14 年的禁酒時代從此開始。
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禁酒令迫使不少以酒佐餐的義大利餐廳轉入地下，結果有不少美國人為了喝酒也來光顧，一定程度上促進了義大利裔移民融入美國社會。圖為一家小牛肉很有名的義大利餐廳。
除了喝地下酒，經濟較好的美國人也可以選擇到古巴、加勒比地區和太平洋諸島旅遊，順便喝個痛快。1914 年到 1928 年，每年到古巴的美國遊客從 3.3 萬人激增至 9 萬人，其中不少人在古巴置業。
為滿足他們的口味，古巴當地的雞尾酒行業也迅速發展起來，不但在 1924 年 6 月成立了古巴調酒師協會，當地的西班牙裔調酒師們還開發出不少經典雞尾酒款，如「莫吉托」（Mojito）、「戴基里」（Daiquiri）等，至今仍風靡世界。
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在這些酒款的影響下，早已過時的朗姆酒也重振雄風
1933 年美國停止禁酒後，多年來出國喝酒的遊客們把這些熱帶風情的雞尾酒帶回了美國。
其中，有多年加勒比海遊歷經驗的前私酒販子恩內斯特·根特，在他開設於好萊塢的酒吧里開發了不少以朗姆為基酒的雞尾酒，配以棕櫚葉、竹節、菠蘿和椰子，酒杯也設計得充滿熱帶風情，甚至在酒吧里擺放假棕櫚樹。
根特的創新，對美國雞尾酒的發展影響巨大，其「提基」（Tiki）風格成為美式雞尾酒的重要組成部分。
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《兩桿大煙槍》中熱帶雨林般的奇葩酒吧，明顯受到
「提基」
風格的影響為了提供全方位的熱帶風情，
「提基」
更僱傭中國廚師，為酒客提供南洋風格的粵菜。
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更符合
「提基」
風格的顯然應該是波利尼西亞等太平洋島嶼的食物，但實在不合美國人口味，只得改用西化粵菜，再把擺盤改造成「太平洋風格」結果，粵菜館老闆們也開始在店裡提供
「提基」
雞尾酒，並研發出了華裔特色的美國雞尾酒「Dr. Fong」。
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Dr. Fong 的專用容器「傅滿洲杯」
直到今天，
「提基」
風格的酒吧文化在美國早已衰落，這種雞尾酒卻成了中餐館、特別是粵菜館的保留節目。
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「提基」
雞尾酒常見的小傘裝飾也有明顯的中國風格美國人飲酒習慣的另一次劇變，則源自二戰期間的美蘇同盟。在戰時親蘇宣傳的影響下，「俄式」成了美國商人百試百靈的營銷標籤，俄羅斯伏特加品牌「斯米諾」（Smirnoff）也被美國人約翰·馬丁收購，並在美國市場大量投放，至今長盛不衰，甚至被部分媒體稱為美國的「國酒」。
冷戰期間，伏特加並未因為蘇聯的惡劣形象遭到打擊，在第一部 007 電影《諾博士》中，邦德喝的便是一杯斯米諾 Vodkatini。
如今流行全球的基本款雞尾酒，如「大都會」（Cosmopolitan）、「
白俄羅斯
」（White Russian）等，都以伏特加為基酒。時至今日，雞尾酒的發展仍未休止，一代代的新移民仍在為其帶來新的元素，如紐約著名酒吧「Employee Only」的創建者就是兩位前南斯拉夫移民，「Dead Rabbit」的創建者是兩位北愛爾蘭人，「NoMad Bar」的主管則來自委內瑞拉。
受美國文化深刻影響的國家，也不斷出現新的雞尾酒嘗試，如日式雞尾酒對不少經典美式雞尾酒的做法作出了創新，並有自創的酒款「雪國」。
雞尾酒誕生的時代並不長，至今仍在逐漸創新，各個族裔的調酒師，總難免想融入自己家鄉的飲酒文化，不好喝也沒關係，畢竟人們的口味也在不斷改變。
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以中國白酒為基酒製作的「龍爪」雞尾酒
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