去過這些壽司店,才發現以前吃的都不叫壽司!
在日本,壽司店、居酒屋、料亭都有嚴格的區分以及專營店,就如中國的重慶小面、陝西臊子面、蘭州拉麵一樣,不同類別有各自的專營店,不可混淆。如果想吃壽司,就一定要去壽司的專營店,坐在吧台,廚師每捏完一個,吃一個,手握壽司的精髓就在於一捏一握間,米飯的溫度,廚師手上的溫度,為一貫壽司賦予了生命和靈魂。本期專題精選的都是北京頂級的壽司專營店,在這裡吃過一次壽司會席,真的會刷新你對壽司的全新印象。
四葉壽司
北京高端壽司店開啟者之一
「四葉壽司」現在大家都直接簡稱它為「四葉」,早在2004年就以「高端壽司」的身份出現在北京的餐飲市場,最初只是一個小小的壽司吧台,有一位日本壽司長在操作,當時店裡每天都會坐滿人,食客們能快速地接受一種全新的美食,說明壽司的口味、形式都非常符合人們的需求,從而也奠定了四葉今天在北京高端日料界的地位。
三里屯店長鈴木先生
四葉目前在北京有4家分店,每家店都有一位很有名望的日本壽司長做店長,三里屯店的店長是鈴木先生,他在日本餐飲界被譽為「壽司第一人」。他曾經在日本築地魚市場一家聞名世界的壽司店——「壽司大」做過店長,每天都有來自世界各地的遊客慕名而來,排著長長的隊只為滿足美食的慰藉。
鈴木先生就是這家店的店長,它在手握壽司製作方面,屬「泰斗級」,食材、力度、吃法,他均頗為講究,缺一不可。而且四葉的海鮮總是海鮮交易市場中最新鮮的第一批,他們有專業的買手,能做到把剛捕撈上來的海鮮從產地魚市場第一時間空運至中國。
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槍魷魚壽司
很少有壽司店會做這款「槍魷魚壽司」,也許很多食客從未嘗過。來自日本長崎的槍魷魚不同於普通的「魷魚」,從外形到口感都完全不一樣,普通魷魚不可能拿來做刺身,但槍魷魚可以。它們有嚴格的季節性,顏色雪白,甚至還有晶瑩剔透的即視感。
普通魷魚的口感偏韌,而槍魷魚的口感是粘糯的,肉質飽滿細膩,入口柔軟,回味甘甜。廚師會在薄薄的刺身上切幾道很淺的刀口,這是手握壽司關鍵的一步,旨在增加口感的層次,然而這也是日料精湛技藝的一種體現。
醬泡金槍魚壽司
醬泡金槍魚也就是把金槍魚刺身放在吃壽司專用的醬油里泡幾分鐘,讓醬油的鮮味完全浸潤到刺身中,然後再進行手握。這種吃法讓原本口味偏淡的壽司立馬大放光彩,日本壽司醬油一點都不會咸,選用金槍魚赤身部位即可,一口吃下去,不用再蘸醬油了,米粒的溫暖搭配著刺身的柔軟,當真是一種絕妙的體驗。
海膽軍艦卷
每種壽司都有自己的精髓,手握的精髓在於能吃到壽司的溫度,而壽司卷又是另一種不同的形式和美味。冬日裡能吃到新鮮的海膽是一件極其珍貴的事情,「海膽軍艦卷」用紫菜包裹住米飯,米飯頂部有豐滿肥美的海膽,講究一口吃下去,才能感受海膽最鮮美的味道。
一陽壽司
日本使館區里的人氣壽司店
北京的日本大使館位於亮馬橋,周圍生活了很多日本人,所以這裡聚集了大大小小上百家日料,有隱匿的居酒屋,有私密的會席料理,也有地道的壽司店。一陽壽司就是以壽司為主的壽司店,做的非常專業,吃手握壽司是一件很令人興奮的事情,食客們最期待的就是看著吧台里的師傅嫻熟地捏完一個壽司,送到食客餐盤裡,捏一個吃一個,也許是對食物最大的敬重吧。
料理長李師傅
料理長李師傅是做壽司出身,一直在日料店的壽司台工作,曾經也跟著資歷深厚的日本老師傅學藝,日料是對食材要求極為嚴格的一類美食,只要不符合廚師要求的魚肉,都會被全部剔除,甚至退掉。食客吃到的每一口食物,都一定是留下來的最好的那部分。
準備壽司米
壽司米是做手握壽司最關鍵的步驟之一。所用大米必須來自日本,每天早上要蒸一鍋新鮮的米飯,然後倒在專業的木桶里,慢慢倒入日本壽司醋,這種醋是無色透明狀,一邊倒一邊翻拌,讓每一粒米飯都沾有壽司醋。倒多少壽司醋,要根據米飯的數量以及每個廚師不同的經驗而定。
捏手握壽司時,右手手指微蘸芥末,輕抹於生魚片上,再立馬握起小小一團米飯,將生魚片快速翻過來輕輕置於米飯頂部,不到10秒的時間就呈現一貫精緻完美的手握壽司。
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海膽手握壽司
吃海膽也是分季節的,在冬日裡能吃到新鮮的海膽是一件很值得珍惜的事。一陽壽司所用的海膽是來自於朝鮮的海膽,它們分不同季節有兩類不同海膽,冬日裡能吃到的是紫海膽,肉質呈淺黃色,「入口即化」也是對海膽最大的讚譽,細嫩爽滑的口感加上壽司米的酸香,是極致的味蕾體驗。
青花魚壽司
青花魚也屬於級別較高的一類日本魚,口感略有韌勁。師傅在手握的時候已經加了芥末,所以無需蘸芥末和醬油,但如果口味較重的食客,還可以加點海鹽調味。
壽司會席
正宗的「壽司會席」從前菜開始就極為講究,不僅對用餐的器皿有要求,搭配什麼食材也同樣有規章可循。在一陽壽司食客可以吃到一整套非常專業精緻的壽司會席。清爽的前菜,優質的刺身,讓人兩眼放光的雞蛋羹鮮香濃郁,細密的銀鱈魚,齊全的手握壽司……這種專業度也讓周邊的日本人欣喜不已,找到了符合自己飲食習慣的店。
魚銀壽司割烹
日企高管們都推薦來的壽司割烹店
魚銀壽司割烹毋庸置疑以「割烹」為主,割烹在日本是一種特定的用餐方式,食客可以坐在開放式吧台上一邊看廚師做菜,一邊聊聊天。尤其是吃壽司時候,看著餐廳門面特別小,如果不是找著來還真是容易忽略,但這也是老闆開店的初衷,好店只需要口碑相傳,能進來的絕對是有朋友推薦,或者直接就是老闆的老客人,也是真正熱愛日料的人。這裡提供手握壽司、料理,但最讓老闆自豪的就是新鮮又珍貴的海鮮了。
料理長程師傅
餐廳的老闆程師傅同時也是料理長,他曾在日本水產拍賣市場做過13年的拍賣員,而且是唯一一位拿到日本專業水產拍賣證的中國人。因此程師傅有自己獨有的供貨渠道。北海道的海鮮每天清晨被捕撈起來,運往東京拍賣,第二天可以抵達全世界各地高端日料店。只有真正懂食材的人才能火眼金睛般尋找到最好的食材。
說到日料師傅所用的刀可以寫篇長論文分析每種刀的使用功能,刀功是對日料廚師最大的考驗,很小的一片刺身,要在上面划出淺淺的一道道小口,需要精湛的刀功,這種技藝並非一日煉成,只有經驗豐富的老師傅才能很好地掌握住力度。程師傅說在刺身上劃幾道小口,目的也是為了吃起來口感更好。
一捏一握,米飯的溫度,廚師手上的溫度,為一貫壽司賦予了生命和靈魂,這也是吃手握壽司的精髓。
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火炙金目鯛
每一貫壽司上面的生魚都可以做不同的處理,火炙是其中一種方式,如果你吃過火炙過的刺身,一定會為這種美味而感動,火炙後的金目鯛刺身溫暖濕潤,入口即化,脂香濃郁,伴著若影若現的檸檬香味,簡直是最美妙的口感。
針魚壽司
在日料師傅的刀下,任何一種魚都可以物盡其用,再小的魚也可以做出味美的刺身。針魚在普通日料店很少見,體型細長,但肉質極為肥美。雪白的刺身晶瑩剔透,口感不同於其他刺身的柔軟,針魚吃起來是柔韌的,略微有嚼勁。
扇貝手握壽司
用扇貝捏手握壽司並不新奇,重點在於扇貝的品質,是否能達到最佳的口感,選用北海道個頭碩大的扇貝,切薄薄的一片下來,在肉表層划出整齊精緻的斜紋,與暗香沉浮的米粒包裹住味蕾。
info:
魚銀壽司割烹
人均消費:860元
營業時間:周一至周日 17:30-23:30
餐廳電話:13720062033
餐廳地址:北京市朝陽區
農展館北路棗營北里一番街東側一層底商
龍壽司
日本知名職人坐鎮的老牌壽司店
龍壽司是北京高端壽司店的代表之一,提到這個名字,對於愛好美食的老饕們來說都會眼前一亮。這裡的壽司長大関先生是日本的技藝高超的職人,每天都到店裡,在壽司台為食客捏每一貫壽司,他捏壽司時候幾乎不說話,非常安靜,與日本傳統的高端壽司店如出一轍。
壽司長大関先生
大関先生來自日本,從15歲入行到如今的壽司大師,他幾十年如一日專註手握壽司,這也是為什麼我們對匠人精神致敬的原因。他是很傳統的壽司職人,在日本當地壽司店裡,壽司長都會穿著傳統和服製作料理,還會把袖子提前捲起來用繩子綁住,防止工作過程中袖子下滑,大関先生同樣遵循著這種方式,這些細節都可以看出一個料理人是否專業。
手握壽司除了對米粒質量、手溫、手的力度等要求嚴格外,還有一個重要的指標——壽司醋,提前調配好拌在米飯里,然後再捏成壽司。捏出來的壽司米粒吃起來就有淡淡的酸香。
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大関先生捏出的壽司飯粒看似緊實飽滿,入口卻能馬上散開,彈韌自如。在生魚片一面蘸點芥末,一口吃下去,才是最美的味蕾體驗。「星鰻手握壽司」是招牌,刷一點點醬料一口吃下去軟糯細膩,咸香適宜。
彌生壽司
衚衕深巷裡藏著的高端壽司店
北京的衚衕里藏著很多精緻的餐廳,也許看不到顯赫的招牌,但懂吃的人總是能尋覓到它們。彌生壽司就是這樣一家隱蔽而又精緻的日料店,以壽司會席為主,雖然位置實在隱蔽,但如果不提前訂位就會沒有位置的。
老闆自己就是日料師傅,他是北京最早的前幾批日料師傅,做壽司已經20餘年,對於食材的選擇,食物的呈現,味道的追求,都有嚴格的標準。如今他把壽司台交給徒弟,但食材以及出品仍由他把控。
彌生壽司店每周必須有3次新鮮食材從日本空運至店,這是雷打不動的規定,壽司師傅對於食材的選擇都很嚴苛,只要是不好的魚肉,立馬用刀剔除扔掉,一整條魚最後能吃的所剩無幾,師傅不允許有半點不符合要求的肉給食客,這也是「壽司很貴」的原因之一吧。
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火炙和牛壽司
和牛是全世界等級最高的牛肉之一,無論是日本和牛還是澳洲和牛都有很高的地位,因為它們實在是太美味了,美味也不是隨便得來的,因為和牛的養殖成本已然很高。用和牛做手握壽司也算奢華,而且要選擇「火炙」方法,把和牛表層烤的稍微焦香。
火炙和牛壽司是一種讓人吃一次就難忘的味道,和牛原本就可以生吃,但是少了幾分油脂的芳香,如果稍微火炙後,和牛中的油脂溢出來,香氣濃郁,口感圓潤,再配上米飯的酸香,一口吃,真的有入口即化的美妙體驗。
鵝肝芒果卷
「鵝肝芒果手握壽司」較為常見,但要吃到品質好的鵝肝也不容易。彌生壽司的老闆說他們的鵝肝品質都是嚴格挑選的,來這裡用餐的食客都是對壽司有所了解,對餐廳足夠信任才會慕名前來,肯定要用最好的食材招待客人。
壽司會席
只要能找到這裡的食客都是對壽司極度熱愛且口味要求頗高的人,對於一套專業完整的「壽司會席」他們都由衷追崇。手握的壽司已經有微微酸味,還抹了芥末,所以吃的時候完全無需蘸多餘的調料,而且廚師會根據不同的刺身,搭配上不同的醬料,握好後直接食用即可,這才能品嘗到食物該有的味道。
本格壽司
沿襲日本60年壽司老店手藝的傳統江戶前壽司
本格壽司的創始人李師傅曾經在日本一個60年歷史的壽司老店tomoi跟著店主西田進學習,這個壽司店是東京屈指可數的傳統壽司店。在日本學藝8年後,李師傅回到北京開了第一家壽司店,保留著傳統的江戶前壽司做法。店裡只有小小一個吧台,小小的榻榻米,空間不大,而且位置隱蔽,專門做壽司,顯得既神秘又有莊重感。後來知道本格的人越來越多,李師傅又開了兩家分店。
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三文魚籽卷
做壽司要求海鮮的食材要非常優質,因為壽司上就那麼一小塊刺身,一定要用最好的部位,剩餘的都會扔掉。李師傅在日本多年深知日本的廚師都非常捨得扔食材,挑選食材方面也是非常嚴格。這一份小小的「三文魚籽卷」都用料考究,每個店裡每天都會運來新鮮的食材,有些特殊的毛蟹、松葉蟹甚至是活蟹到店,個頭或品質不達標的也會全部退回。
安康魚肝手握壽司
安康魚肝是另一種「入口即化」的代表,不同於藍鰭金槍魚的脂香以及海膽的清爽,安康魚肝的柔嫩是一種集香味和清爽於一體的口感,因為屬於內臟部分,所以更需要品質上乘,沒有半點雜味才行,用紫菜將其與米飯捆住,不用蘸料,一口吃,魚肝在舌尖上慢慢化開,又香又滑。
本格壽司保留的是日本傳統的江戶前壽司做法,如果有食客到東京築地的壽司店吃過那裡的壽司,回來會對本格更加讚不絕口,因為本格的壽司完全可以和東京築地的傳統壽司店媲美。
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*文章原創(食上獨家採訪報道)
*拍攝地點:四葉壽司(三里屯店)、一陽壽司、魚銀壽司割烹、本格壽司、彌生壽司、龍壽司
*攝影師:於笑、井磊
*食上所拍圖片版權歸食上所有,未經允許不得轉載
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原創文章未經允許不得轉載
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