穿Vetements tabi的人從不需要知道Martin Margiela是誰
"The Tabi boot is the most important footprint of my career : it』s recognisable, it still goes on after 25 years, and it has never been copied."
–Martin Margiela
最近沸沸揚揚的時尚圈「致敬」事件你大概已經有所耳聞。
巴黎男裝周期間 Vetements 發布了品牌 2018 秋冬系列「Elephant in the Room」，而在這 58 個 look 中不止一次地出現了高級時裝屋 Maison Martin Margiela 的標誌性設計——tabi 鞋。
圖片來自 ins：diet_prada
tabi 是何方神聖？
外形酷似駱駝腳趾的 tabi 起源於日本的分趾襪，tabi 分趾鞋在 Maison Martin Margiela 1989 春夏系列秀場甫一亮相就引發眾議，而又在之後的每一季中作為保留項目出現。
圖片來自 ins：diet_prada
模特們的鞋底蘸上紅色塗料在白布上行走，而這布滿鮮紅腳印的白布之後也被做成了衣服
Margiela 似乎有野心把它做出上千種模樣——瑪麗珍鞋、芭蕾鞋、木屐……甚至是一雙 topless sandals。
topless sandals（僅僅用膠帶進行固定）
MoMA 曾在「Is fashion modern?」展覽中展出 1989-2008 的 tabi collection
Vetements 設計師 Demna Gvasalia 在秀後接受採訪時「不出所料」地將這歸為一次致敬，「我想向大家展示 Margiela 對我、對 Vetements 來說意味著什麼。」
之所以說不出所料，是因為這並不是 Demna Gvasalia 第一次致敬 Margiela 了，在 Vetements 2016 Fall 的系列中也曾出現過 Margiela 在上世紀末的設計。
Maison Martin Margiela Spring 1999 VS Vetements Fall 2016
從履歷表上看他們確實有著絲絲縷縷的聯繫，Demna Gvasalia 曾於 2009 - 2012 年間供職於 Maison Martin Margiela，並在離開後創立了 Vetements，於 2014 年發布了首個女裝成衣系列。
也許這次「致敬」所招致的罵聲又會成為 Vetements 一次成功的營銷案例（這是否是提前預謀的炒作我們不得而知），畢竟對於利己主義者而言，叫座與否才是最後判定系列成功的標準。事實上，我們也不得不承認，鼓勵創意的時尚圈恰恰誕生了許多復刻品和說不清道不明的「致敬」。
ins 上知名 tabi 鞋 po 主 margielatab1 指出 Demna Gvasalia 是被 Margiela 解僱離開的
最近因離開 Celine 而成為話題人物的 Phoebe Philo 也曾身陷抄襲風波。Celine 2013 秋冬系列秀場上出現了一件袖子在胸前打結的灰色大衣，兩側飾有斜口袋，從設計、廓形、面料再到色彩，都不禁令人想起已故設計師 Geoffrey Beene 在 2004 年的作品。
對此 Geoffrey Beene 官方回應，「Geoffrey Beene 的設計原本就一直影響其他設計師，這件大衣是他的經典之作，這件事情也證明了他設計的永恆。」
Celine 2013 秋冬系列 VS Geoffrey Beene 2004
至於 Celine 有沒有借鑒回力的小白鞋，似乎一目了然了
另一起頗有時尚反轉劇意味的「致敬」則發生在 Gucci 和 Dapper Dan 之間。Gucci 2018 度假系列中一件印有 Gucci 標誌性雙 G 圖案的泡泡袖外套和 Dapper Dan 在 1989 年設計的一款印有未經授權的 LV 老花的泡泡袖外套宛如一母同胞。
而正當時尚界人士紛紛口誅筆伐之際，Dapper Dan 和 Gucci 合作推出了膠囊系列，他本人也出現在了 Gucci 2017 秋冬的廣告中。
Gucci x Dapper Dan 系列
事情到這基本結束了。但如果你深究 Dapper Dan 這個人，還會發現其中的弔詭之處。
Dapper Dan 成名於 1980 年到 1990 年初，曾是紐約哈雷區著名的「剪刀手」——通過山寨時尚大牌的 logo 來打造具有紐約嘻哈精神的服飾，他的客人中不乏知名 Hiphop 歌手。但也因為侵權問題，1992 年其精品店就關門大吉了。
所以到頭來，抄襲者最終反被抄襲，是否從另一個角度印證了那句，「時尚是個輪迴」？
國潮品牌蘇五口曾做過一個有意思的系列，進行了一次明目張胆的「抄襲」。
這個系列名叫 The Fake——所有款式都是抄襲其他品牌，並把被抄襲品牌修改信息刺繡在衣服或鞋子上，而系列的 lookbook 則是一本虛擬的《抄襲規則手冊》，上面戲謔地打出「認真抄襲，合法抄襲」的口號。
《抄襲規則手冊》
更妙的是，在「抄襲系列」系列火了之後，蘇五口把商家抄襲「抄襲系列」的鞋子買了回來並在美術館辦了個展「the copy of the copy」。
蘇五口 po 出了他在網上抄襲「抄襲系列」的商品圖
回到 Vetements。
對於以市場為導向的街頭品牌如 Vetements，OFF-WHITE 等來說，佔領地盤最快的捷徑就是誇大推崇簡單粗暴的審美，所以他們尤其擅長用 slogan 和 logo 發聲。而 Vetements 消費者的訴求也正是如此——個性張揚的自我表達以及最鮮明的身份標識。Vetements 能為他們最快披上潮流和酷的外衣，或許已經足夠。
「Hi, I don"t care. Thanks.」
Vetements 對於抄襲之說的態度也許已經以本季 slogan 的形式做出了回應
換句話說，穿著 Vetements tabi 的人從不需要知道 Margiela 是誰，或是過問 tabi 濃墨重彩的歷史——甚至他們在買下那雙 Vetements tabi 前也完全無需懂得欣賞 tabi 的美。
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