遊記——最是波羅的海風，拂過東歐泛蔥蘢
最是波羅的海風，拂過東歐泛蔥蘢……
籌備幾近一年，東歐流浪架場（開始）噠。
第一句話就提到"流浪"，為嘛？
其實，這倒並不是我故作什麼矯情！你看，圖中前面綠色袋子里，裝著個電飯煲，中間後面地下，尚有個包裝完整的電飯煲，圖右著紅色褲子的"院長"腳旁藍色提袋裡，滿裝的是吃貨：豆豉、榨菜、干香菇、黑木耳、蝦米紫菜、蛋花湯料……
這不是擺明一幅流浪的架勢嗎？！（至於如此這般的後果是，三十天疲憊不堪的流浪結束後，人均增重2.5公斤！我的個天，這浪可流得傷心……）
此行何去？
波羅的海四國是我們的最主要探訪地。
按照謀劃，我們會經德國、捷克，先進入號稱具有"最動蕩歷史"的波羅的海國家之一的波蘭，去看看它那北部的海、南部的山，去探尋它的被遺迹城堡裝點的玲瓏的城鎮、如畫的廣場和歷史悠久的教堂。然後，我們會次第進入立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞波羅的海三國（泛稱東歐國家），以至更遠的地方……
九月十三日（一七年）夜，香港機場轉機中。
（十四日）法蘭克福的美因河，又踏上美因河上的老橋。
咦！不是說東歐流浪嗎？怎麼到了德國？蓋因機票價格較廉（長沙-香港-法蘭克福-香港-長沙）價格四千多元，合算。既然是流浪，哪裡有不精打細算的道理。
橋上連心鎖，開時君再來。
歌德故居外牆，青藤已爬滿。
魏瑪廣場，依然是舊時的模樣。
四年前的二零一三年，我自駕游曾經到過這裡。
到達法蘭克福，流浪的人兒也聚齊了（其中兩位從香港直飛而來）。
是時候，將各自的網上名號披露一番（圖中人物從左到右）：荒野、一葉飄萍、魚得水、聽月、院長、DD、紅紅、杉樹林、瑪格麗特、艾伊、之光。
阿里里老頭子此刻忙乎著，不在片中。
荒野、聽月和艾伊，似乎就撒開了歡…
此刻，圖中人物的順序打亂，阿里里老漢謀得了一席之地。
百看不厭美因河。
離開法蘭克福，三車十二位流浪漢向東疾馳。
途經維爾茨堡市，這裡，也是我第二次到過的地方。
馬林貝各要塞城堡。
公元706年這山坡上開始築堡建教堂，後加蓋環型衛堡，歷盡戰爭風雲。
馬林貝各要塞城堡之內。
站在馬林貝格城堡山上，腑瞰維爾茨堡市古城區。
美因河水嘩啦啦流淌，老橋上的聖人雕像，還是那麼不言不語地盯著人們的來來往往。
城堡山坡地，環繞著葡萄樹。
維爾茨堡市號稱是德國"浪漫之路"旅行線路的起點，沿著葡萄園小路繞古堡一圈，浪漫之路就有了甜蜜的味道。
拱門裡遠望，可瞧見著名建築設計大師紐曼設計的朝聖教堂，使得這條小徑不光有浪漫之路的美稱，更又兼具了"朝拜之路"的光澤。
從山上城堡下來，到主教宮殿（世界遺產）內。
這座宮殿，亦是訪客必到之處。
主教宮殿後花園裡回望。
紐倫堡。
與維爾茨堡市一樣，紐倫堡市是我曾經自駕流浪過的地方。
與上一次不同的是，這次我刻意帶著我的驢友車友們去了這麼兩個地方：紐倫堡審判庭、納粹集結地（我起意專門看這兩個地方時曾心懷忐忑 —— 我的驢友們大多數是第一次到訪紐倫堡，不帶他們去名勝古迹地，卻看一座法庭一處"運動場"，驢友們會不會心懷不滿？結果是，我多慮了）。
紐倫堡審判庭的街道角上和入門處（人員）。
那一年，納粹戰犯在這間法庭內受審，史稱"紐倫堡大審判"。
七十年過去了，大審判因對納粹法西斯戰爭罪犯作出的歷史性清算、昭示世界正義力量終究戰勝反人類的戰爭罪惡而載入史冊。
這座法庭，將會永遠地吸引世人的眼光，留下世人的足跡。
瑪格麗特女士在審判庭認真地聆聽講解。
我們是幸運的，審判庭因為現在仍然擔負著司法審判的職能，並非隨到隨時可以參觀的。為此，紐倫堡司法當局專門有對旅遊業參觀者的致歉聲明。
而這天（9月16日），我們未約而至，審判庭對公眾開放。
對我們來說，旅行萬里憶前事，山川百丈有吾師。
當年的大審判，經由各國的媒體向全世界作了大量的報道，誠所謂昭告天下！
圖為參與大審判新聞發布工作的美國、中國（圖片中第三人叫余傑文，其時為中國中央社戰地記者）新聞工作者。
紐倫堡運動場。
那個當年的"偉人"（他自己這麼認為，他的國民也多是這麼認可）多次在這裡召開群眾集會，多次在這裡閱兵訓話，多次在這裡舉行演講，宣傳其"國家社會主義"理論要一統世界的偉大宏圖！
然而就是他，給世界帶來的是一場深重的災難。
好在全世界的反法西斯力量（包括中國）最終攜手同心，奮力抗爭，終於將戰爭狂人永遠地釘在了歷史的恥辱柱上。
如今，德國政府和民眾給這處場所取了個絕妙的名字 《納粹集結地》。
山水間、大地上，有著人類深沉的、痛楚的歷史。
在紐倫堡，我們對這一點感悟頗深。
圖為場地邊上立著的當年此處的照片。
自駕流浪，爽到想哭！
圖為從紐倫堡至雷根斯堡的鄉村公路旁，一瞥見黃燦燦的油菜花田，雌驢子一個個地叫喊起來：阿里里哥，快踩一腳（剎車）！
沒奈何，只得停車卸驢，讓她們在這德國鄉村的田野上去撒野吧。
向東進，抵達雷根斯堡。
此雷根斯堡對我來說亦是第一次光臨。
小城古色濃！古城區名列世界遺產名錄。
多瑙河邊，留下了這座千年古城雷根斯堡。
雷根斯堡的石橋和橋門建築於1135年至1146年間，是中世紀最重要的橋樑建築之一，也成為12世紀到13世紀許多大型石頭橋樑的範例，石橋共有16個橋洞，橋洞寬度10.15米至16.60米不等，橋墩寬度5.85米至7.40米不等，石橋總重約10萬噸。
石橋曾經是雷根斯堡地區唯一一座跨越多瑙河的橋樑，它的唯一性持續了800多年，2006年被評為世界物質文化遺產。
石橋之上及橋門建築。
河對岸，回望雷根斯堡，不由得感嘆它的靜美時光。
從橋孔下眺望河對岸的綠洲。
雷根斯堡的瓦爾哈拉神殿。
荒野與聽月伉儷倆。
瓦爾哈拉神殿是一座紀念歷史上著名人物的名人堂，這是一座新古典主義建築，位於雷根斯堡以東的多瑙河河畔。
神殿由巴伐利亞路德維希一世授命，由建築師利奧·馮·克倫澤設計和修建。瓦爾哈拉神殿擁有近200個紀念牌匾和半身像，內中人物跨越了2000年歷史。
神殿台階下，破擺起來，神釆飛起來…
人間重晚晴。
瓦爾哈拉神殿全貌。
神殿，並不是天上的神仙居住的地方。
關於此，同行的"流浪漢"、車友，復旦大學、北京大學荒野教授（劍橋大學博士後）有話要說，他筆捲風雷般地寫道：
《向希臘致敬》
巴伐利亞綿延在德意志東南部，城池鎮堡起伏在山巒之間，雨後初霽的雷根斯堡清秀鍾靈。屹立於多瑙河畔陡峭山巔的瓦爾哈拉神殿（Walhalla）俯瞰著婉轉的一江碧流，把一腔浩瀚博大送向遠方大地的紫霧靄漫之中。山峰拔地而起，高高地擎起瓦爾哈拉神殿，昂首迎風，傲然挺立。瓦爾哈拉神殿是雄偉的、莊嚴的，更是神聖的，它的神聖不僅僅在於建築的氣宇，更在於這種氣宇里透出的那種直逼心靈的震撼！神殿磅礴的氣度，給我以強烈的理性嚮往。
瓦爾哈拉神殿是雷根斯堡、巴伐利亞、乃至整個德國此行給我的第一個驚喜。二戰後，全世界的目光都集中在納粹給人類帶來的狂熱民族主義的反人類災難，人們似乎忘記了這個民族歷史上曾經的理性追求，很多德國人也在努力地忘記那段並不久遠的昨天。然而，正如德國最偉大的哲學家（沒有之一！）康德指出的那樣，"人的根本矛盾就在於不可能的合群性"，德意志狂熱的民族主義群體幻想的另一端，必然會出現與之頑強血搏的人類理性的深刻追求，這構成了德意志人的另一種傳統，一種代表人類文明與人性光輝的傳統，這是德意志的曙光，也是人的曙光，人類的曙光。人的感性的瘋狂和理性的智識只不過選擇了德國這片土地作為它們決死的戰場。
瓦爾哈拉神殿，便是這些決戰中人類理性嚮往留下的一座豐碑。神殿完全仿照希臘帕特農神廟的建築規制，於十九世紀初葉在多瑙河畔拔地而起的山峰上挺起了人類理性與自由的傲然不屈的脊樑。這是宣言，自軸心時代古希臘開創人類理性追求如同奔向海洋的長河，義無反顧；這是號角，即使有再多的血淚，我們不惜一切也一定讓生命向著光明，因為人性的光明才是人的本質。瓦爾哈拉神殿里安息的先賢們，是人性不屈、不倒、不滅的見證！
瓦爾哈拉神殿，遠隔千里、遠隔千年，向帕特農神廟致敬，向希臘致敬，向人類文明致敬！
2017年9月17日，巴伐利亞，瓦爾哈拉神殿。—— 荒野
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