深度｜比利時投資人Anne Chapelle的下一步：重啟高級定製品牌Poiret

本文作者：Osman Ahmed

曾推動Ann Demeulemeester與Haider Ackermann崛起的Chapelle，即將踏上品牌重啟的新征程。這一回是20世紀偉大的時裝先驅品牌Paul Poiret。

法國巴黎——比利時女商人Anne Chapelle曾以投資助力Ann Demeulemeester、Haider Ackermann崛起，如今她又開始了新的征程——重啟品牌Paul Poiret，這個20世紀初知名的法國時裝品牌在近100年前被人逐漸遺忘。曾任該品牌CEO的Chapelle表示，「Ann是我開始的第一次征程。Haider是第二次，Poiret就是第三次了。」

黃金時期的Poiret曾是巴黎最強大的時裝屋，如今卻少有消費者知道這個品牌，這使得重啟征程面對更多挑戰。不少開創歷史的時裝品牌，在試圖「重啟」品牌時紛紛遭遇滑鐵盧，比如「高級時裝之父」Charles Frederick Worth的傳奇同名品牌，以及在1930年代以斜裁手法推進高級訂製服革命的Vionnet。但Chappelle並不懼怕挑戰。

「這就像給新一代讀一本書，」Chapelle說，她押寶社交媒體與數字營銷，作為復活並傳播品牌獨特故事的方式，「這就像你讀了一本書，然後試著把書里的信息傳遞給新一代，這就是我們目前努力的唯一事情。我們也不是魔術大師，我們只是想講好一個美麗的故事，讓這個故事與今時今日產生共鳴。」

Peggy Guggenheim在1924年身穿Poiret長裙 | 攝影：Man Ray

Chapelle在Ackermann、Demeulemeester的成功無疑也讓她頗受矚目。她解釋道：「我想他們來找我，肯定也是因為這個原因，沒有必要匿名，重要的是要找到品牌的靈魂，找到那種你努力要回歸的本源、力量和美。」她補充說，並對得到充分時間計劃品牌重啟表示很感激，「沒有人逼我在半年內就重振品牌。到現在，我已經做了兩年了。」

「第三次幫助品牌重啟，是和年輕人一起。我自己也不確定現在我還會不會獨自承擔風險，因為我在Ann和Haider都是這樣。現在我們是一個很大的企業實體，一個擁有具有巨大價值與創意、集合了奇妙思想的系統——這也是我想做的。」

品牌重啟的資金主要來自韓國三星集團（Samsung）創始人、富豪李秉哲（Lee Byung-Chul）外孫女孫佑京（Chung Yoo-Kyung）。孫佑京作為三星家族旗下奢侈品百貨公司新世界（Shisegae）總裁，負責將主要國際奢侈品牌帶入韓國市場，包括Givenchy、Dries Van Noten、Céline和Moncler。1990年代末孫佑京入職，彼時曾歸屬三星集團的新世界百貨已被剝離。如今該百貨公司獨立運作，並自2001年至今購入了在首爾高檔地段清潭洞區地產（以孫佑京與其母親的名義），收購不少近幾年在清潭洞開店的西方奢侈品牌代理商標權。

Poiret也是新世界首次負責「喚醒」的傳統品牌。新世界從盧森堡Arnaud de Lummen的公司Luvanis手中購得Poiret所有權。Luvanis因易手所謂的「睡美人」品牌知識產權和商標權聞名業內，還曾參與Moynat和Vionnet品牌振興。

Chapelle選擇合作振興Poiret的設計師，是常居巴黎的華裔設計師殷亦晴（Yiqing Yin），她曾在2010年獲得2010年巴黎市創作大獎（Creation from the City of Paris）第一名，並曾獲法國ANDAM時尚大獎的首秀大獎（First Collection）。儘管殷亦晴在巴黎打理的個人品牌以其複雜的褶皺、編輯與雕塑感設計聞名，Chapelle表示新Poiret主要的產品將由高級成衣、部分鞋履、手袋、小皮具為主，未來或將推出香氛或美妝產品。

這就像你讀了一本書，然後試著把書里的信息傳遞給新一代……我們只是想講好一個美麗的故事，讓這個故事與今時今日產生共鳴。

Paul Poiret在1903年成立了自己的定製時裝屋，被廣泛認為是將女性從緊身胸衣中解放的先驅，倡導更加自然、不受約束的線條（儘管偶爾也會使用骨架），吸引了Lillie Langtry、Sarah Bernhardt、Isadora Duncan和Nancy Cunard。1910年，芭蕾舞劇《天方夜譚》（Scheherazade），戲服設計師Léon Bakst充滿東方情調的設計給Poiret帶來極大啟發，他開始擁抱相互衝撞的色彩組合、戲劇感與異國情調。

但第一次世界大戰也在某種程度上推進了婦女著裝解放，Poiret在1918年下了戰場，發現世界已經大變樣，他充滿天馬行空幻想的異國情調在1920年代崛起的摩登主義難以求生。定製服的客戶也希望獲得Chanel、Jeanne Lanvin、Schiaparelli等人設計的更精簡流暢、更現代的設計，1929年「股災」更是迫使Poiret的時裝屋最終不得不關門停業。Poiret曾經問起Gabrielle Chanel，為什麼職業生涯初期總喜歡穿黑白色的衣服，她尖銳地答道，「為了出席你的葬禮呀。」

設計師Paul Poiret（1879-1944）為模特試衣 | 圖片來源：Getty

但儘管Poiret命途多舛，他的時裝屋因其一系列開創性的商業決策被歷史銘記。第一，Poiret是首家推出商業香氛產品的時裝屋，以他的女兒Rosine命名，這比Coco Chanel推出No. 5香水還要再早10年。事實上，Chapelle表示Poiret給自己印象最深刻的，不僅是赫赫有名的時裝檔案，更是悠久的商業歷史傳統。

在1994年投資Ann Demeulemeester品牌之前，Chapelle曾從事製藥行業。她和Demeulemeester認識，是因為她們的孩子在同一所學校上學。Demeulemeester親自拜訪她，希望她支持自己的品牌。「我是那種喜歡穿Chanel褲裝、留著長指甲、每周見理髮師做頭髮的女人，很典型的那種女商人，」Chapelle談到認識Demeulemeester之前的自己，「後來我去了她的時裝屋，才知道每隻肩部結構里的每一毫米凝聚了多少愛，很難相信還有人那樣做衣服。」

在她的支持與領導下，Ann Demeulemeester和Haider Ackermann（她於2005年開始投資該品牌），不但成為了她的公司BVBA32的成員，更是逐漸發展為高級成衣業務強勁、整體發展穩健的全球業務。兩個品牌分開運營，Chapelle的公司如今聘請超過100位員工，年營業額超過3500萬美元。

如今依舊保有某比利時生化企業合伙人身份的她，認為生物化學與時裝設計在原則上很相似。「不僅僅是精確到每毫米，而是不斷問自己為了做得更犀利、更完美能走多遠。這和需要尋找對『分子』極為敏感的研究人員一樣。將你的頭腦與手不斷導向完美。如果你在某個人身上看到了這一點，那這個人肯定是一位大師。」

但作為時裝界備受讚譽的兩家獨立時裝公司投資者和董事，Chapelle不太認為如今還能打造與其類似的品牌。「老實說這越來越困難了。問題不是說能不能找到有能力的人，因為我知道有年輕人是很有能力的，」她說，「最大的問題在財務方面，因為這樣的時裝屋很難繼續，大家都不確定在能從客戶那裡賺到錢之前，你要籌多少錢才能做出這些系列。」

Poiret還在摸索其零售策略，但是開設實體店已經提上了日程。即將拉開帷幕的巴黎時裝周上，品牌將於3月4日下午1點重新回歸視野——這個時間段從前是屬於Céline發布會的，Céline不就是品牌重啟的成功案例嗎？或許是個好兆頭吧。

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