樂於將高級男裝「量產化」的巴黎，可否譜寫勝利之歌？
原標題：時裝周深度|樂於將高級男裝「量產化」的巴黎，可否譜寫勝利之歌？
巴黎男裝周kenzo秀上的Dolores O』Riordan的歌聲響起，本季度的男裝周華麗麗的落幕。各大品牌紛紛合併男女發布，使得曾經的時裝翹楚顯的孤單影只。滿心期待巴黎也許成為解救本季男裝周的一劑良藥，卻也稍微差強人意。
各個發布會的現場，依稀只記著帥氣的模特，給人一種拿著Instagram滑動的錯覺，面目模糊。這並不是巴黎的錯，也不是男裝周的錯，在當前這個沉迷於營銷和飽和的時裝行業，追求創新和突破的設計師屈指可數。當然高質量的制衣卻會讓人過目不忘，印象深刻。
Louis Vuitton/街頭？正裝？誰說只能對立
Kim Jones，為LV奉獻了一輩子的男人在周四發布了他執掌的最後一場發布會。「我所愛的一切都在這裡了」，這句話飽含了多少對時裝，對Louis Vuitton的愛與不舍。依稀記得在15年前Jones在他個人品牌的首場發布會上，將街頭與正裝相融合，打造了當代男裝的模版，這麼多年，對街頭，夜店，搖滾依舊是愛到骨子裡。「我想留下美好的東西在這裡」，確實，本季的發布除了離別的感傷，更多的是驚艷。
本季的Look里，皮衣，球衣，外套，這些經典款式層出不窮，Jones卻用閃亮的熒光色讓這些冰冷變得火熱，豐富的金屬線貫穿了整個系列，鈦合金飾邊，銀麵皮革，甚至來本季的印花都是親自去世界各地採集，拍攝。不管是從絲綢外套到親膚的皮革上衣及緊身褲。Jones從來都知道如何將自己獨特的靈感與奢華完美的結合在一起，當2017年推出與supreme的合作系列時，便不再需要去懷疑這個男人對於街頭與正裝的平衡能力。
Rick Owens/小眾也有大市場
在現在這個怪異的飽和時代，Rick Owens成為了當今時代的「時裝導演」。他依舊小眾，依舊不隨波逐流，卻一直擁有著強大的利潤市場。作為設計師，他是固執的，執拗的，總是不知變通，卻他又是那麼平穩的，自信的，一季季宣誓著自己堅定的設計理念——禁慾，野蠻，純粹。
說到如何抵消人性的黑暗面，你會想到希臘神話中的西西弗斯。本季Owens 用這種憤怒式的表達方式，設計了大量被割裂裁開的衣服，斜的開口又似道道傷疤。將剪破的結構在縫合，又想是無法治癒的創傷。大衣與斗篷二者相結合，穿在面容慘白的男模身上又有一種在無奈中保留的一絲幽默感。最能凸顯本季設計風格的無外乎鏤空和扭曲的針織衣物，這就是Rick Owens的風格理念，如此清晰的視覺元素和設計手法，讓你怎麼可能忘卻，這也是在本次巴黎男裝周中最罕見的。
Vetements/我依舊叛離世俗
玩營銷手段，Vetements絕對是個中翹楚。一直宣稱不再去舉辦實體秀的它再次高調回歸。脫離官方日程，遠離高貴的巴黎市區，選擇了聖旺跳蚤市場。Vetements 依舊默默地對慈善商店進行著嘲諷，更多的也是對現在呢「復刻」與「文化挪用」的抨擊。
「房間里的大象」是本次的設計理念。標誌性的大廓形style依舊是亮點，運用解構的方式將不可能搭配的單品完美的切合在一起。Fashion recycling依舊是萬古不變的title。本季的設計在我看來是DemnaGvasalia最好的設計，也許依舊在懷疑他的設計是達達主義幽默感還是公然的偷盜，也許仍舊對他混亂無序的現狀感到無奈，但是不管是從熟悉的四縫線標籤還是到Tabi鞋的致敬，他都是那麼直接，不做作，向外界宣誓著自己的主權。這種略帶黑色幽默的設計理念就是大家俗稱的大師手法吧
Alexander McQueen/是天馬行空的幻想，還是現實的違和
McQueen,20世紀到21世紀最傑出的設計師，天馬行空的女裝讓人驚嘆。本季McQueen終於擁有了自己名副其實的男裝系列。Burton表示本次她要表達的就是現實，如同Samuel Beckett所說「人與人之間的相處的現實才是最痴迷的」。減少天馬行空的幻想和裝飾，才是她現在想要做的。
犀利的西服套裝，緊身針織衫，牛角扣與剪羊毛外套，還有那件橄欖綠的派克大衣。沒有一件不在表達著Burton的現實想法。當然想要獨自打仗的將軍向來孤掌難鳴。McQueen的影響是難以消除的。灑滿釘珠的絎縫外套，手繪紅玫瑰的西服套裝，還有奢華刺繡大衣，那就是McQueen的設計精髓。捎帶違和感的設計如同陷入泥潭，如何消除這種魔咒，才是Burton當務之急需要研究的。
Thom Browne/經典與街頭的完美兼容
Thom Browne,永遠不會讓你失望的品牌，你的所有幻想，所有夢幻全部都可以激活。積雪，銀樺，一幅冬日仙境呈現在秀場。一場夢幻與超現實相結合的秀場閃耀了整個巴黎。
也許你會覺得本季的設計概念上有所減弱，但是Browne卻表示，他希望大家對他的認知不僅僅是西服天才，也是運動裝大師。經典的灰色西裝被改造成一隻睡袋，灰色法蘭絨短褲搭配上了舉行的羽絨襪套。羅紋，卷纜，襯墊和絎縫中也無形的透露出屬於他的剪裁風格和運動細節。蘇格蘭童謠的運用讓秀場的服裝更加立體化，也許令誰也無法設想，羽絨會和正裝如此完美的切合在一塊。現在才真正能理解他在秀前說的話「我想重新發過去十年做的事，給大家再介紹一次。」的含義。
回頭再看本次的巴黎時裝周，真正給人留下印象的也就是John Galliano, Rick Owens等幾個設計師的設計。越來越難分辨的設計風格才是現在男裝面臨的主要問題。本季Ablon 的Off-White的參考痕迹過於明顯，毫無過人之處便說明這個問題。營銷是現在時裝的精髓，沒有人可以否認，但是什麼才是真正的服裝才是時裝的載體。不管是善於營銷的Ablon,還是噱頭十足的Gvasalia，他們都無法逃脫自己首先是名裁縫的事實。如何重新塑造正確的男裝系統才是重中之重。在我看來高質量的制衣才是男裝的真正使命。
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