東北東北：有錢過，洋氣過，恥辱過 | 北洋照相館005
【北洋照相館】是魔宙的歷史讀圖欄目
由老金分享近代老照片，介紹有趣的攝影師
讓你更近一步理解歷史
大家好，我是金醉。
今天更新「北洋照相館」。跟以前一樣，分享些輕易看不著的照片。同時，我會隨照片分享一本書：美國作家梅英東寫的《東北遊記》。
最近幾個月，東北成了熱點話題。
每回翻到一條「黑」東北的文章，徐浪就自黑一回，說寫得真對——我們東北就這JB樣。
徐浪總跟我聊起老哈爾濱，九十年代的，八十年代的，或者更早的。他說，那些年的哈爾濱，總讓他想起電影里的芝加哥。
這是一種詭異的關聯。好萊塢電影、家鄉的老照片，加上童年殘留記憶，讓一個座城市在一個人腦子裡重生了一遍。
徐浪在哈爾濱道外拍的照片。
今天的「北洋照相館」，我翻看了上千張東北老照片，嘗試讓自己更了解這個地區。
東北城市的老照片有什麼可看的？尤其對東北人來說，很多建築基本還是原有的模樣。
正因為司空見慣，特意觀看一番才會有全新的感受。拍照太容易，我們早就對照片無感了——很多時候，拍照發送就是個聊天的語言。
但看過去的照片，會改變你既有的觀念，打破腦中的局限。甚至，無形中會延長你的記憶。
記憶延長了，再看當下的世界，就多了更多理解，也會變得更有耐心。
徐浪出生在上世紀八十年代末。他小時候，東北其實已經開始流失人口了。根據發改委前年的統計，東北人口凈遷出已經連續有20年了，只少不多。
超過六成的東北人都出去打工做生意，掙到錢了，也不回去，都去海南了。
曾經的東北，恰恰相反，「闖關東」、開發「北大荒」，都是南邊的人跑去東北討生活。
1927年到1929年間，每年就平均有100萬人到此安居，數字超過了歐洲往美國移民潮的最高峰。
民國早年，東北城市算得上世界中心之一，面積相當於德國法國總和。
哈爾濱號稱「東方小巴黎」，全世界媒體都天天盯著。
1928年，一家美國人在哈爾濱旅遊，拍攝了一段3分鐘的短片。這應該是歷史上最早關於哈爾濱的視頻資料。短片里清晰呈現了當時哈爾濱的日常。
如今的東北，是個可以觸摸歷史的地方。梅英東在《東北遊記》里說：
你乘坐的火車可能行駛在以沙皇命名的鐵路上；
你漫步而過的建築不是佛教古寺，而是洋蔥圓頂的俄羅斯東正教教堂；
你走過的大道兩旁種著日本赤松；樹木掩映之下，是殖民時期各國政府的辦公樓，建築風格被稱為「亞洲崛起」，散發著濃濃的舊時代氣息；
你還可以去參觀溥儀的「傀儡皇宮」；再看看二戰時期日本關押盟軍戰俘的地方，其中包括巴丹死亡行軍的倖存者；
站在朝鮮戰爭期間美軍飛行員俯衝轟炸過的大橋上，就是站在中朝邊境上，跨越了鴨綠江。
這些地方豎立的牌匾上，完全看不出個所以然，你不知道這裡曾經發生了什麼故事，有什麼樣的過往。
而在我眼裡，這些恰恰就是歷史的印記，記錄了東北的興衰榮辱，也縮影了現代中國的起落沉浮。
在中國所有的地區里，東北獨樹一幟，它的歷史舞台上，唱主角的竟然是外國人。」
哈爾濱
東北咋發起來的？修路。
清末，俄國人把鐵路從西伯利亞接到東北，修了個「丁字形「的中東鐵路。
1936年的《滿州鐵道圖》。中東鐵路的橫線西起滿洲里、東至綏芬河；豎線從哈爾濱到大連，被日本人佔取後改叫「南滿鐵路」。
哈爾濱正好處在橫豎鐵路線的接頭點。這個城市名字來自滿語，意思是「曬漁網的地方」。
哈爾濱的變化，是東北在民國時期變遷的縮影。
一頭是俄羅斯如火如荼地修建鐵路，另一頭是日軍的戰火洶湧而來。兩頭夾著的，是清朝的衰落與滅亡。
俄國人沒來之前，哈爾濱還不是城市。
清代時，朝廷基本是禁止漢人出關開荒的，東北是滿族的自留地。
清末，朝廷不行了，漢人大量出關，形成聚居地。
西方想在中國修鐵路，慈禧不讓。
滿族是驍勇善戰的民族。他們騎在馬背上奪取了政權，對鐵路工事興趣索然，或者說完全不懂。
慈禧太后不允許鐵路進北京，因為那樣需要拆除部分城牆。
1888年，她手下的官員在紫禁城內建造了一條鐵路，小火車只在慈禧的寢宮和用膳的地方通行。慈禧太后只願意讓太監牽拉火車行進。
她說，蒸汽發動機咔嗒咔嗒的，會壞了宮裡的風水。
不過，短短二十五年後，一位常駐東北的蘇格蘭傳教士寫道：
「滿洲（東北），大概是全世界現代交通變化最明顯的地方了。現在，星期一早上離開倫敦，在火車上舒舒服服睡上十一天，就能在星期五的下午看到滿洲的街景了。和三十年甚至十三年前只能靠船隻來往相比，這真是翻天覆地的變化。」
哈爾濱鳥瞰圖。拍攝時間：1896-1911年。
哈爾濱的原貌，一個破爛的小漁村。拍攝時間：1896-1911年。
跨過松花江的鐵道橋一修，哈爾濱的商業潛力就出來了。
只有這兒，能買到直達歐洲各城市的火車票，是去歐洲唯一的鐵路中轉站。
能看到遠處松花江上的鐵道橋，現在是個博物館。拍攝時間：1896-1911年。
早期的哈爾濱火車站。拍攝時間：1896-1911年。
哈爾濱車站裡停靠的豪華國際列車，可直達歐洲，帶卧鋪。
1901年，列車的第一批乘客中有人寫道：「火車一路行進，目之所及全是白茫茫冰雪世界，雪野遼闊延展，卻空無一物，令人厭煩倦怠。」
列車不時在某個沒有人煙的荒涼車站停靠，乘客間會發生如下對話，「這個地兒叫啥名字？」
「還沒起名呢。」
初建時期的哈爾濱，西洋風格的建築很少。拍攝時間：1896-1911年。
哈爾濱這座火車拉來的新城裡，移民比本地人多。尤其是俄國僑民，一度多達二十萬人。
你要是去趟那會兒的哈爾濱，自拍完了再發個朋友圈，不帶定位，評論一準問你是不是出國了。
街頭招牌全是俄文，路人都是西方臉，男的穿西服、戴禮帽，女的捲髮布拉吉，洋味兒撲鼻。
哈爾濱街頭的女性，有穿旗袍的中國人、穿連衣裙的俄國人，還有穿和服的日本人。拍攝時間：1941年。出自：北野邦雄著『ハルビン點描』。
街邊的廣告全是俄語。拍攝時間：一九三零年代。
高挑的俄羅斯婦人，背影挺美。拍攝時間：1941-1942年。出自：《亞東印畫輯》。
街邊中國人給僑民擦鞋。拍攝時間：1931-1932年。出自：《亞細亞大觀》。
街頭賣狗的俄國婦人，拍攝時間：1934年。出自：《亞東印畫輯》
俄國貴族逃難到了哈爾濱，啥手藝沒有，只好當街頭小販兒，混得挺慘。拍攝時間：1931-1932年。出自：《亞細亞大觀》。
哈爾濱的外籍流浪者。拍攝時間：1931-1932年。出自：《亞細亞大觀》。
僑民一多，把他們的生活方式都移植到了哈爾濱。
滿城都是教堂，各種建築風格。
最早的聖尼古拉教堂是個小尖頂，又叫「中央寺院」，俗稱「喇嘛台」。教堂前有個大廣場，現在是南崗區的紅博廣場。
聖索菲亞，就中央大街上的地標建築，旅遊必去景點。蓋個大洋蔥帽子，是遠東最大的東正教教堂。
建於1900年的聖尼古拉教堂，在1966年被紅衛兵拆毀。拍攝時間：約在一九一零年代。
聖尼古拉教堂也叫中央寺院。教堂前的廣場很大，可通電車。拍攝時間：約在一九三零年代。
從八雜市眺望聖索菲亞大教堂。「八雜市」又叫南市場，是哈爾濱最早也是最大的市場。拍攝時間：約在一九三零年代。
一所教堂後的僑民墓地。
1938年，東北一共有將近四百座天主教教堂和一千兩百名法國牧師。
哈爾濱有中國最早的電影院、交響樂團、滑雪場。想看個戲劇、賽馬啥的，也完全不是問題。
奧連特電影院（Orient Cinema），1908年開辦，老闆是開奧連特旅館的俄國人。這家是國內現存最老的影院，已停業多年，現為南崗區的和平藝術電影院。
哈爾濱的舊劇院。拍攝時間：1935年。出自：《亞東印畫輯》
哈爾濱競馬場。
俄國人經營的僑民會體育場。拍攝時間：1924年。
公園內的外籍遊人。拍攝時間：1931-1932年。出自：《亞細亞大觀》。
穿城而過的松花江，也是哈爾濱人玩樂項目中的關鍵詞。
夏天，江邊有絕佳的浴場，冬季冰封江面，就是天然的滑雪場，湧來一波人辦冰雪節。
松花江邊有天然的優良浴場，夏天來划船、游泳的人非常多。
在浴場合影的猶太年輕人。
冰凍的松花江面上，是趕來辦冰雪節的人。
排隊坐雪橇。拍攝時間：一九三零年代。
松花江也搞過事兒。
1932年夏天，連下一個月暴雨，哈爾濱好幾處決口，被淹成了「東方威尼斯」，居民出行得划船。
洪水很大，可以看見房子都被淹了一半兒。拍攝時間：1932年。
撐船出行的猶太女人。拍攝時間：1932年。
洪水退去一些後的街道，有船，也有黃包車。拍攝時間：1932年。
民國哈爾濱流行一句順口溜：「道里是天堂，南崗是人間，道外是地獄。」天堂和人間是俄國人、有錢人住的地兒。
道外地獄又叫「傅家甸」，就是《北洋夜行記》前傳里太爺爺去報道鼠疫的地兒，住的都是沒錢的中國人。
光看街景，就知道差別在哪兒。
道里必去的旅遊景點中央大街，啥風格的西方建築都有，被稱作「亞洲第一街」。
之所以叫「東方小巴黎」，是因為消費水平已經趕上了巴黎。
當時一名遊客曾寫到——
住在中國人治下哈爾濱的俄國人抱怨說，現在的日子緊巴巴的，他們的生活成本大大提高。
中央大街還有過一個名兒「中國大街「，其實到處是洋樓、洋文、洋商、洋人，充滿異國情調。
吃過「馬迭爾」冰棍不？
「馬迭爾」是俄語「Моперн」的音譯，就是Morden，現代時尚。
中央大街上有家「馬迭爾」旅館，法國人開的，還在營業。
插著法國國旗的「馬迭爾」旅館。拍攝時間：一九三零年代。
「Моперн「旅館招牌近景。拍攝時間：一九三零年代。
「秋林格瓦斯」的那個「秋林」，也是俄語，商店的意思。
哈爾濱的「秋林公司」開在南崗的東大直街，1908年開始做生意。現在還在，去了能買紅腸、大列巴。
秋林洋行是中國第一家百貨商店，1900年開業。照片里的三層營業大樓是1919年建好的，地處中央大街與六道街的交叉口。
秋林公司前的有軌電車。
一到傅家甸，整個街區的檔次看著低一些。街上的中國人很多，洋味兒沒那麼濃了。
傅家甸地區最繁華的街道叫正陽街，建於清朝初年，瀋陽故宮西牆外。一眼看去，街上都是中國人。
傅家甸的南頭街道。
更近的街頭景觀。拍攝時間：一九二零年代。
傅家甸公園正門，在道外區靖宇二十道街。建於1917年，時稱「東四家子公園」。
1920年，張作霖執政哈爾濱，成為第一個完整統治東北的中國人。當時的俄國剛鬧完革命，處於弱勢，在東北混的比較差。
俄國白黨現在沒有國籍，也沒有有效護照，如果他們想離開哈爾濱，尋找新生活，就必須花錢購買出境許可證。
一個英國人被警察暴打一頓，他被指控造假，直到付了一大筆罰款，才被一名官員放了出來，並表示歉意，「我們很抱歉，還以為您是俄國人呢」。
《哈潑斯雜誌》刊登的文章說哈爾濱是「世界上唯一黃種人統治的白人城市」。
長春
日本人看到俄國人修鐵路，擔心好處全被佔光。趕緊拉著俄國人，在東三省地界打了一仗，就是1905年的日俄戰爭。
贏了，從此哈爾濱以南的鐵路段就歸了日本，改稱「南滿鐵路」。
順著哈爾濱往南，是遼寧的省會長春。
長春在日本人那兒叫「新京」，1932年新建的「偽滿洲國」京城。
溥儀人到中年，被日本人架著又當了一次皇帝，住進偽滿皇宮，做了14年的政治傀儡。
偽滿皇宮的「興運門」，最開始只是個簡易的便門。拍攝時間：1932年初。
1932年底，「興運門」改建完畢。門外有個水泥門樓，上方鑲嵌蘭花御紋章，下面是三個繁體字「興運門」。門楣上還有二龍戲珠浮雕圖案，是溥儀特意命人雕上去的，意為「龍歸故里，國運興隆」。
溥儀坐汽車「御駕」出行，經過的是「保康門」。「保康門」是進入偽滿「皇宮」的必經之門。名字帶有有祈祥祝福之意，「保衛康德」、「保佑康健」。
沙俄在長春建的叫「寬城子站」，日本人嫌太小，在不遠建了個大手筆的新京驛。站前圓形廣場超大，直徑有一百八十米。
寬城子火車站站台。拍攝時間：1912年。
新京驛的站前圓形廣場。拍攝時間：一九三零年代。
新京驛的火車站台，看著比寬城子站高級很多。闊大，又很現代化。拍攝時間：一九三零年代。
日本人還憋了個壞招，把中東鐵路在長春強行斷開。
咋辦到的？
改用窄軌火車道修「南滿」線，跟「中東線」的寬軌車道自然接不上。
1944年，修路的「南滿鐵道株式會社」本部從大連遷到了長春。
照片上有兩條車道。站台左邊的是沙俄「東支線」，右邊是日本「南滿線」。
「南滿鐵道株式會社」，簡稱「滿鐵」，是日本侵佔東北的核心。「滿鐵新京支社「在新京驛站前廣場西南方，1937年修建完工。
1907年4月，「滿鐵」本部從東京遷往大連。1910年，搬入東公園町三十號（今中山區魯迅路9號）的西洋古典風格建築群。
「滿鐵「的亞細亞號特快列車(あじあ號)，1934年開始運行。時速130公里/小時，從大連到長春只要7個小時，當時非常了不得。
長春被日本人佔領十幾年，東洋風味很濃，神殿、神社之類的建築不少。
梅英東書中採訪一個出生於民國晚期的東北人，問她見過日本人沒。
......他們住在吉林市的一個區。我見過日本女人，穿著和服，背上還背著孩子。
她們穿的鞋子是木頭做的。那時候人行道都是木頭的。那鞋子聲音響著呢，噠噠噠。
她們臉上抹著粉兒，吃得可好啦。她們的衣服都是綢子做的，穿著別提多好看啦。
咱中國人呢，穿的都是舊棉襖，自個兒織的，自個兒染的色。我的褲襠經常扯爛，家裡的毯子都是粗布做的，全是跳子（跳蚤）。」
新京牡丹公園內的神武殿，為紀念「日本神武天皇登基2600年（即日本紀年2600年、公元1940年）」而建。是很典型的日本傳統仿唐式建築，現在是吉林大學的鳴放宮。
新京忠靈塔1934年建成。為祭祀自九·一八事變（日本稱「滿洲事變「）後死掉的日本士兵，所謂的「盡忠殉國烈士之英靈」。1952年拆除，大快人心！圖出自《(新京)大満州國の首都新京名勝五十景》。
新京的神社也很多。圖出自《(新京)大満州國の首都新京名勝五十景》。
手握實權的關東軍司令部，大樓是大阪天守閣風格。
偽滿國務院樓頂也有一個日式帝冠，神似日本東京的國會大廈。
長春的關東軍司令部大樓1934年建完，整體風格是東西文化結合的「興亞式」。樓頂的日式「帝冠」，是日本大阪天守閣的「簡約版」。拍攝時間：1934-1945年。
偽滿洲國的國務院大樓，頂上也有個日式「帝冠」。新京的軍事部、司法部大樓，都是這種建築風格。
1945年徹底戰敗前，日本人還打算放棄東京，把自家的天皇搬到長春來繼續頑抗——想的挺多，日本人建「新京」時就這個思路。
地兒多，那就敞開造。
分了幾大功能區，中心都是大公園式樣的廣場。再用碎石、瀝青繞著鋪路，主幹道特寬，能有五六十米。
大同廣場在新京的中心地段，圖上是滿州中央銀行。圖出自《(新京)大満州國の首都新京名勝五十景》。
能看出來，大同廣場周圍的路特別寬。日本人把這些廣場都建成了公園，新京的綠化率非常高。
從出新京火車站的視角看前方的圓形大廣場。
一跨過中日管界之間的「日本橋」，到了長春的舊城，一下子就覺得視野變擠了。
「國界「日本橋，寬20米，長11.3米。橋面中央是車行道，兩側是步行道。時稱「東斜街橋」。
新京城內的商埠地區，很繁華，但路要窄很多。
從1931年開始，日本開始往東北殖民，發起了「平民裝束，軍事準備」的口號。
到了1941年，日本發起「百萬移民計劃」——
如果你成為開拓滿洲的先鋒，就能做個自耕農，祖祖輩輩永遠富足平安。只有發展滿洲，才能復興你們的故土。
1945年8月，戰敗時，這些移民被日本軍方拋棄，被內部稱作「人肉碉堡」。
這些移居者有所不知，大多數此類鄉村都建在土匪猖獗的地區，或是靠近蘇聯的邊境。在一些那時候的照片上，日本士兵會教習新來的婦女怎麼使用步槍。每家一登陸東北，都會發一把這樣的步槍。照片里，很多女人受訓時還背著嬰兒。
戰爭狂人，國家機器，坑的永遠是普通人。
瀋陽
順著鐵路再往南，又是一個當首都用過的地兒，瀋陽。
跟「新京」一比，瀋陽算老前輩，資深古都。
後金時叫「盛京」，清朝的龍興之地，安葬著清太祖、太宗兩朝皇帝。清兵入關後，改設奉天府。
清末的奉天城門，出自一張俄文明信片。
奉天東城牆內的鳥瞰圖。拍攝時間：1909年。
清昭陵，在奉天（盛京）古城的北郊，也叫「北陵」。安葬著清朝第二代開國君主皇太極，和他的皇后妃嬪。拍攝時間：1909年。
北陵近景。拍攝時間：1909年。
要不明說，光看照片，會以為拍的是老北京。城牆、城門樓子大差不差，城外也有皇陵。
街景也是古老中國。
路邊掛舊式招牌，街上的滿族婦女梳旗頭，還有衣衫破爛的車夫、小販兒。
奉天城內的街道，也挺繁華的，很有古都風範。拍攝時間：1909年。
街頭浮誇的店招牌。拍攝時間：1909年。
路上的滿族婦女，梳旗頭，不纏腳，踩著花盆底。拍攝時間：1909年。
正午時段，在涼棚下歇腳的黃包車夫。拍攝時間：1909年。
茶販兒和他的大茶壺。拍攝時間：1909年。
穿著破爛的街頭小買賣人。拍攝時間：1909年。
歷史有驚人的相似性。
最早來瀋陽修鐵路的還是俄國人，滿語「Mukden」被俄國人念成了「茅古甸」。
清末中東鐵路上的「Mukden」車站。
車站內停靠的俄國火車。拍攝時間：1909年。
還拖著長辮子的「東清鐵路「護衛隊。拍攝時間：1909年。
日本人接管後，改建「奉天驛」。
在車站前的中央廣場（今中山廣場）修了三條放射狀的馬路，瀋陽大街（今中華路）、南斜街（今民主路）和昭德大街（今中山路）。
1910年，日本人把「奉天驛「搬到了現在瀋陽站的位子。
火車站外聚集了一堆車馬，交通擁堵。出自：《亞東印畫輯》。
奉天驛外的中央廣場，還曾經叫過「浪速廣場「。拍攝時間：一九三零年代。
車站外的昭德大街，也曾經有個日本化的名稱，「浪速通「。拍攝時間：一九三零年代。
奉天的南滿鐵道附屬地和省城商埠之間，有條「國際大馬路」，相當於國界。
以西是日本人的地界，高樓車馬，很現代化。
奉天南滿鐵路公署側影。
奉天大和旅館，是由「滿鐵「經管的高檔連鎖賓館，鐵路沿線城市，像哈爾濱、ch昂春都有。拍攝時間：1932年。圖片出自：《亞細亞大觀》。
在四平街的高樓上鳥瞰瀋陽。拍攝時間：一九三零年代。
四平街，就是現在的瀋陽中街，一直是繁華的商業區。近景出自《亞東印畫輯》。
「國際大馬路」（今和平大街）以東歸奉天省當局管轄，保存著古城風貌，在殖民地來說挺不容易的。
清末到民國，奉天舊城牆邊的房子也有一些變化。拍攝時間：1932年。出自：《亞細亞大觀》。
奉天的小西邊門是歷代清帝來盛京的必經之路，鐵制關門上立有「陪都重鎮」匾額，門椽上有二龍戲珠圖案，民間稱之為龍門。
舊城街頭的中式傳統老牌坊。拍攝時間：1932年。出自：《亞細亞大觀》。
街邊的風箏攤兒。拍攝時間：1932年。出自：《亞細亞大觀》。
奉天城內的燒窯廠。拍攝時間：1939年。出自：《亞細亞大觀》。
「要想富，先修路」。民國兩萬公里的鐵路線，一半都在東北。中東、南滿鐵路線成了東三省發跡的根本。
實際上，中國大城市的現代化大多都和殖民統治相關。這一點，沒什麼不好坦然面對。
抗戰勝利到建國後，瀋陽一直是中國工業重鎮，遍地都是鐵飯碗。城裡上千家工廠生產的東西，小到彈簧，大到飛機，要啥有啥。
工人們住在國家統一的住宅區，稱為工人村。三層的公寓樓，不帶電梯，樓前是綠柳掩映的道路，很多名字里都帶個「工」字，比如贊工街、強工街、重工街、衛工街。
到上世紀90年代末，國企下崗潮開始——無數人丟了飯碗。
很多媒體討論東北問題，把這個時間當做衰落的拐點。梅英東寫道——
我還依稀記得21世紀伊始這些地方的沒落。落錘破碎機重重地摧毀公寓樓，失業的工人們四處找工作，手裡舉著牌子列出自己的技能。過去作為交誼廳的工人文化宮被下崗婦女們佔據了。
其中一個捏捏我的屁股說：「嘿，老毛子！」
「我不是俄國人。」
「你別蒙我了，」她回答，「跟我就說實話唄。跳舞吧。」
她打開通往舞廳的門，裡面的音響正放著中音薩克斯吹奏的曲子。這間舞廳沒有窗戶，黑燈瞎火，我只能從女人頭上的髮膠味感覺她的存在。「
三支舞，十塊錢，」她說，「你的手想放在哪兒都行。」
那間黑乎乎的舞廳里，每個人都面目模糊，在裡面不用看得太清楚，全憑感覺：一群下崗工人緊緊抓住對方，隨著沒有歌詞的曲子，轉圈，邁著舞步。
▲
上周，徐浪一高中同學來北京玩，一起吃了頓羊蠍子。
那同學酒後發牢騷，說羨慕徐浪在北京混得好，自己留東北混得慘。
他在某個二線城市的職業教育學校上班，給學生搞思想政治教育。
這學校學生上學不收學費，職工工資靠政府補貼。全校學生5000人，教職工有1000個。
平均一個人分管五個半大孩子，員工之間還拉幫結派，搞職場政治。
不到三十歲這麼混，當然過的不爽，但又好像離不開——節奏慢，沒壓力，安穩。
徐浪受不了那種日子。他總說，在東北辦個啥事，都是靠關係——本來能按流程辦的事兒，也得搞一圈兒關係。
可能是因為國企多，官本位思想重。
「我們東北人好面兒——鐵飯碗有面兒。」徐浪過年回家，就老被同學嘲笑：外頭折騰多累，不如捧個鐵飯碗。
「越JB好面兒就越得靠關係，越靠關係就越好面兒。」
一方面，東北正在失去留住年輕人的魅力。另一方面，在東北很多城市，進體制工作又確實是最好的選擇。
2012年一條傳播很廣的新聞——哈爾濱市招聘457個清潔工引來1萬餘人報名，其中近三千人擁有本科學歷，25人擁有統招碩士研究生學歷。
徐浪和同學聊得高興，倆人說起了小時候東北的「大事件」。
1994年6月，黑龍江有個叫孟照國的男人，說自己夜裡見到了UFO，還有個腿上有毛的女外星人。
女外星人了他，和他性交40分鐘，在他大腿上留下了傷疤。
一個月後，UFO再次出現，外星人告訴他，女外星人懷了他的孩子。60年後，一個中國農民的孩子將誕生在外太空。
這個故事，梅英東在《東北遊記》里也講了。他在哈爾濱採訪了孟照國。
孟照國告訴他：
（外星人）說他們都是逃難的。和我一樣，他們想逃離過去的生活。所以離開了快要消失的家。
喝到半夜，意興闌珊。我酒量差，不能再喝，就留他倆待著，自己先撤了。
走在路上，想起他倆聊的東北，又想起從前的老東北，打開手機挑了首歌，發給了徐浪。
註：文中所有引文來自梅英東《東北遊記》。
參考資料：
1.《亞細亞大觀》，（大連）亞細亞寫真大觀社，1924-940年
2.《亞東印花輯》，（日本）滿蒙印畫協會，1924-1944年
3.民國時期哈爾濱的俄僑文化，於湘琳，2002年
4.民國初期哈爾濱國際移民與其城市化進程，王瑞，2008年
5.中東鐵路與民初東北城市發展變遷，何一民、韓英，2016年
6.偽滿時期日本對長春城市規劃的三重考量，劉威，2012年
7.民國遼寧城市映像系列，2015年
8.長春偽滿洲國老建築
9.美·邁克爾·麥爾，《東北遊記》 ，上海譯文出版社，2017-01
10.騰訊今日話題，東北年輕人即使掃大街也要拿編製？張德比，2017-08-22
11.東北年輕人：沒有編製，你什麼都不是，鳳凰周刊，2017年8月
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