關島-太平洋之心（二）
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戰爭的遺迹
關島很小，幾百平方公里的土地，開車大半天就能周遊一遍。若不是它在太平洋上的重要戰略位置，恐怕早就湮沒在汪洋大海的諸多無名小島中，不為外界所知。
在島上，繞不過的一個詞，是「戰爭」。最初關島被麥哲倫發現，被西班牙佔領統治，隨後是日本和美國兩方長期的角力。美國政府在這裡總是有意無意地宣示一下主權，從飛機場開往市區，勢必會經過一個雕塑，寫著「Welcome to Guam，USA」，這裡被稱作是美國最早迎接太陽的地方。
戰爭的歷史，不僅存在於太平洋戰爭博物館裡、戰士的墓園和刻滿名字的紀念碑上，更是隱秘於叢林里隨處可見的廢舊軍事零件里，海浪下若隱若現的炮管中。最著名的還有日本士兵橫井躲藏的洞穴，在日本戰敗28年後才在Talafofo叢林中被當地農民發現。這位現代魯賓遜的生存工具被保留在關島博物館中，可以想見日本遊人來參觀時面露的尷尬與不悅。
戰爭遺留的殘骸沉沒于海底，也演變成了現在熱門的潛水點。二戰時美軍投下的Piti Bomb在近海珊瑚礁上留下了巨大的彈坑，從空中俯瞰像「藍洞」一樣深邃。離岸近的一個彈坑被開發成了魚眼公園，一座橋從陸上連到海面中央，向下修建了幾十米深的觀景台可以置身水中觀賞魚群。
在以海蝕地貌著名的Hilaan beach旁，有一座廢棄的工廠，猜測在戰爭時期提供電力生產。
在魚眼公園裡背著氣瓶走向下潛點的韓國遊客。
美軍基地
關島不大，近一半區域被用作美軍的軍事基地，甚至從地圖上看內部有幾個大型購物中心。美國大概是對自己的軍事信息最大大咧咧的國家了。雖然被禁止入內，在公路上隔著鐵絲網也常常可以瞥見美軍基地中的儲油罐、訓練場，天空中也不時掠過美軍的戰鬥機。關島的低空是開放的，教遊客開飛機的體驗項目更是關島旅遊的招牌，從千米的高處可以將軍事基地盡收眼底。
一天早上，正驅車徜徉在鄉間小路，見一個荒廢工廠狀區域便轉彎進去。不想竟誤打誤撞駛向Navy base的入口。這不是正門，在路邊也毫無標識，毫無徵兆地就來到了站崗的門衛邊。幸而是個年輕女兵，態度溫和，命令我刪除了剛拍的照片，收取了護照扣押，直到我們完成U-turn轉彎才交還。讓我直到現在都心有餘悸，害怕在我的簽證上留下污點記錄。
從高空俯瞰關島，左側是美軍海軍基地Naval Base，灣中停靠著一艘巨大的海上作業船。
婚禮之島
關島是一座適合結婚的島。尚未被商業項目大肆開發，還保存著質璞的氣息，即使是熱門潛水地也沒有推推攘攘下餃子般的氣氛。更重要的是，當地政府會依照美國的婚姻法為新婚的遊客出具結婚證書。新人需要提前幾天向政府申請，然後預約酒店的教堂，這些精緻華美的教堂是高級酒店在自己的庭院里修建的教堂，提供婚禮舉辦、住宿、飲食等一套服務，形成了當地政府都相當重視的產業，以至於我剛下飛機就被移民署的檢察官問候到「Are you take your honey moon here」。島上著名酒店PIC里的彩虹教堂就因為台灣偶像劇「江直樹」和「袁湘琴」的婚禮而為國人所知。
為了配合「蜜月之島」「戀人之島」的形象定位，杜夢灣一處高聳平整的斷崖被包裝了「情人崖」的傳說——一個簡陋的情人私奔殉情的故事。好在這裡並不需要以故事吸引人，夕陽美景就夠了。情人崖上的觀景台是整個關島遊人密度最高的地方，日本、台灣的觀光車停靠在一邊，印著粉色的「戀人岬」字樣。關島氣象台發布每天的潮汐和日落時間，378公尺高的崖頂可以飽覽太陽跳入海面的瑰麗畫面。三美元一張的門票門票售價可以說是非常的良心了，背面是滿滿的餐廳折扣券，還可拿去換一個同心鎖。
著名的情人崖日落，觀景平台是整個島上遊人密度最高的地區。
從情人崖上俯瞰Gun beach的沙灘。
上天入海
上天乘坐小飛機和下海潛水，都是來到關島不能錯過的體驗。
關島上經營探險項目的大多是日本人。據我經驗來看，不僅是這裡，世界各地都是。潛水、跳傘、體驗飛行，承擔運營的公司既要有探險家的魄力，又要有周密的服務管理，霓虹國人來做這些再合適不過。
關島上非軍用機場只有一個，私人小飛機和國際航班共用一個跑道和控制台。從市區酒店到機場有公司派車接送，接待室里的服務人員也非常禮貌熱情，安排到沙發椅上學習飛行技巧的錄像帶。無需顧客提出，接待方已經根據遞交的護照已經調整好了講解語言，對於穿涼鞋拖鞋的客人也提供了鞋襪更換。
上飛機前端上熱咖啡提神，飛行過後有冰鎮檸檬水取用。當然還有象徵性的飛行認證書，做的足夠用心。一個小時就走完流程，毫無拖沓催促，保持著日本服務業的高質量水準。
飛行過程當然是激動人心的。駕駛並不難，起降過程有教練指揮，飛行時只需控制好方向盤避免顛簸即可。關島的天空透亮，能見度很高，飛機飛過軍事基地和海港，可以看見停靠的艦船和海底的珊瑚礁。在空中偶爾有失重感和震動，機智的教練解釋說「這好比是氣團爬升時與周圍空氣的碰撞」。
向前延伸的部分是填海造成的，也屬於美軍的軍事基地，這樣就將陸地延伸到了深海區，可以停泊大船和軍艦。
再說說潛水，背著氣瓶的潛水(Scuba diving)需要證件考核，而浮潛(Snorkel diving)只需要帶好潛水鏡和呼吸管，找一片安靜的海灣就好了。不過因為氣壓對人體造成的傷害，不能把潛水安排到高空體驗之前。
關島的沙灘是珍貴的白沙，形狀規則細膩，據說是鸚嘴魚啃食珊瑚礁上附著的藻類後排出的糞便。在水中也的確常見這種碧藍色的小魚在珊瑚礁叢中穿行。藍海星、小丑魚、海馬，不用費力尋找就能在離岸邊20米之內發現它們。
沙灘上隨處可以拾到被衝上岸的珊瑚，有樹枝狀、大腦狀，分布著清晰的生長紋理。水下的珊瑚礁因為披蓋著水藻就很難看清樣貌，尖利的突起很容易劃傷腿腳。不過無論是活珊瑚還是死珊瑚帶出境都屬於違法，會被海關嚴厲處分。
靠近馬里亞納海溝的一側，有一個被稱作天然池的地方(Inarajan Pools)，遠處的海浪怎麼喧囂，也影響不了池中海水的平靜。整個池子深度只及成年人的腰，成了當地居民戲水的絕佳場所。
管道唯一的一座火力發電站，正吐出濃濃的含硫煙霧。不過海上風大，地面上聞不到嗆人的煙味。
雨林和海灘
北面島上有一片熱帶叢林，被劃定為野生動物避難所，林中也開闢了幾條徒步路線供遊人探索。關島形成於海底火山噴發，密林中的土壤是再肥沃不過的火山灰，覆蓋著厚厚的落葉、腐爛中的椰子。雖然保護區中的公告欄上展示了可可鳥、果蝠等當地野生動物，然而在叢林中我們只遇見了發出窸窸窣窣聲響的蜥蜴。這種叫做Hilitai的巨蜥可以長到一米多長，黑底黃白斑點，不過避難所的管理人員早就提醒了我們這些四足動物完全無害，無需驚慌。
這片叢林在海邊，然而密林里完全被遮蔽的不透風，散發出營養過剩的熱烘烘的腐臭。開花植物也沒有香氣，吸引了鋪天蓋地的黑色蝴蝶前來傳粉。蜥蜴的洞旁常見到這些殘翅，大約都是進了它們的肚子。
美食與購物
在島上，除了遍地的加油站、賽百味，美國本土文化的滲透並沒有想像中多。據說是受到日本服務業的影響，給小費的習慣在這裡一直沒有建立起來，只有一些高級餐廳在結賬時自動加入10%服務費。
關島全島免稅購物、餐飲和娛樂都集中在杜夢灣區，商場里各類服飾的價格和超市裡高昂的食物、生活用品比起來顯得尤為親民。顏色明媚的低矮的餐廳、海邊擁擠的燒烤屋、炙熱火焰般的鳳凰樹、碧藍色的平靜海灣，從戰後經濟復甦時期至今日，關島一直停留在長長的悠閑假日里，營造著低吟淺唱的寧靜氛圍。
除了駐紮的美軍，這裡極少見到歐美地區的遊客，海灘邊不是黝黑壯實的查莫洛居民，就是白皙清瘦的亞洲姑娘和小伙。潛水點擠滿了韓國大嬸，免稅店裡又大多是日本歐巴桑，大家都在自己的假期里，戴著墨鏡，穿著拖鞋。
在吃方面，可供選擇的比在美國本土多了不少，韓國燒烤、日式居酒屋、東南亞菜，相比快餐也並不昂貴。要說本土查莫洛人的傳統菜，那倒是沒有，島民似乎並不在意菜系的發展，烹飪方法也幾乎只有烤肉，因此餐飲業幾乎都壟斷在連鎖快餐和亞洲餐廳手裡。不過遊客和當地人都樂意推薦的是意式餐廳Cappricciosa的墨魚面，一大碗黑乎乎的端上來，墨魚汁浸潤了麵條和魚肉讓你啥也看不見。吃完一盤，大家都成了肚裡有墨水的文化人。
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