相機這幾個參數設置錯誤會直接毀了你的照片！

拍出一張好照片前期的準備非常重要，相機的各種參數該怎麼調、該怎麼設置這都是拍照之前必須要做好的。如果相機的參數調整/設置錯誤，會直接毀了你的照片。今天給大家講一下相機很重要的4中參數設置，在幫助大家鞏固基礎知識的同時，也希望大家在拍攝時一定要注意這方面的事情。

一、快門速度不夠高

很多新手拍照經常都會出現一個問題：那就是拍出來的照片是模糊的。之所以出現這種情況，主要是因為快門速度太慢了。可能這麼說也不是很準確，因為很多人雖然有相機，但是一直用的是全自動檔拍攝，壓根兒沒去調整過快門速度。

當你用全自動檔拍攝時，相機是自動根據環境的光線來控制曝光的。使用全自動檔拍攝在大多數情況下是沒有問題的，但是用全自動檔去拍攝運動的物體時，相機的快門速度就會過慢，這樣拍出來的照片就是模糊的。

如果快門速度過慢，照片整體就會變得模糊

如果你是要拍攝運動的物體，那麼我建議不要使用全自動檔拍攝；最好使用快門優先模式進行拍攝，調整一個合適的快門速度就能將運動的物體拍清晰了。

如果快門速度過快，背景就會顯得不夠模糊

另外，還有一種情況沒有拍攝運動的物體，但是拍出來的照片依然是模糊的。種情況最常出現於拍攝者在低光環境下手持相機拍攝，在弱光環境下，相機就會自動延長曝光時間以此來保證畫面的亮度，這樣就會使快門速度低於安全快門，從而出現手抖的情況。

室內、低光環境拍攝，很容易手抖

安全快門就是使用鏡頭焦段的倒數，如果你使用的是全畫幅相機的話，如果使用的是50mm定焦鏡頭拍攝，這時安全快門的速度就是1/50s。也就是說，手持拍攝的時候快門速度盡量不要低於這個數值，不然就會出現比較大的模糊的可能。

二、不敢調高感光度

感光度（ISO值）是衡量底片對於光的靈敏程度，其衡量單位目前常見的如ISO 100、200、400、800.....等。現在的相機由於控噪都很出色，所以ISO的數值範圍都非常廣泛，一般都是從ISO 100到ISO 12800或者更高。

相機的自動ISO設置菜單

現在很多人都喜歡用低感光度以保證畫質，對高感光度都很抵抗。但是這並不意味著拍什麼題材都要使用低感光度，在一些特殊場景拍攝時一定要使用高感光度來配合才行。

比如：前面提到的弱光環境拍攝就是一個很好的例子，當你在低光環境下手持相機拍攝時，相機的快門速度不能低於安全快門，光圈值也不能超過鏡頭的最大光圈，這個時候又要保證畫面的亮度就只能靠提高感光度。

使用ISO 8000拍攝

雖然高感光度會讓照片的噪點增加，但是總比照片模糊的好，誰讓你不用三腳架拍攝呢！

夜晚拍攝星空時，很多朋友會認為在使用三腳架後，光圈不但可以收小，ISO也可以設定為最低，就讓快門一直開著來曝光就可以了。這樣在拍攝靜態照片時當然可以，但在星野攝影中，如果快門打開的時間過長，拍出來的就是星軌，而不是繁星點點的星空了。因此快門速度不宜過長，這時不但需要使用大光圈鏡頭，還要提升ISO，有時甚至要用上ISO 3200才能使銀河更突出。

拍星空的大忌：「拖尾」

當你在弱光環境下拍攝時，快門速度又不能太低，那麼你就需要提高感光度來保證曝光。無論什麼情況下拍出你想要的畫面效果是最重要的，其它的都可以後面再考慮。

三、沒有調好曝光補償

除了手動檔以外，其它拍攝模式都是根據相機的測光結果來控制曝光的。在大多數情況下，相機的自動曝光是沒有太大的問題的；但是在拍攝一些特殊的物體時，自動曝光就達不到我們的需求。

比如：拍攝雪景，自動曝光拍出來的雪景照偏暗，沒有那種雪白的感覺，這個時候就需要用曝光補償來讓雪景照片變白。

正常曝光：

曝光補償+0.5EV：

曝光補償+1EV：

之所以會出現這種情況，是因為畫面中的白色面積較大，相機的測光系統就會自動判定這個畫面很亮，所以在曝光時就會讓畫面變暗一點。所以為了保證拍出來的雪景照片色彩和質感更好，就要手動去增加曝光補償。

這就是很多人常說的「白加黑減」原則，當畫面中存在大量白色時就要增加曝光，讓白色顯得更白、更純；當畫面中存在大量黑色，就要減少曝光，讓黑色更黑、更純。

增加曝光補償後，白雪更白，更有質感

減少曝光補償後，黑色更黑，背景更乾淨

還有就是在拍攝一些特殊題材時你也要根據需求來進行曝光補償，這樣才能得到你想要的效果。比如：拍攝剪影，拍攝這個題材你就需要減少曝光量，這樣主體才會完全黑化，從而拍出好的剪影照片。

四、對焦模式選擇錯誤

現在的相機對焦系統非常智能，自動對焦可以在完全黑暗的情況下對焦；還能針對飛行的動物持續對焦，而現在新的對焦系統可以識別人臉優先對焦。對焦模式不僅多樣還非常智能，在拍攝時選擇最適合的對焦方式就行了。

單次自動對焦：這種對焦模式適合拍攝靜止的物體，鏡頭對準被拍攝的主體半按快門，相機就會進行一次對焦。

單次伺服模式適合拍攝靜止的主體

連續自動對焦：連續自動對焦就是半按快門對焦之後，相機會鎖定目標物或鎖定對焦區域，一旦目標與相機之間的對焦距離改變了，相機會自動再次對焦。連續自動對焦最適合拍攝運動中的目標，比如體育攝影、野生動物攝影、汽車廣告片一類的。

連續自動對焦適合拍攝移動的主體

智能自動對焦：該模式將單次對焦與連續對焦結合起來，半按快門後能夠鎖定焦點處的主體進行單次對焦，而主體運動時也可切換到連續自動對焦進行追蹤拍攝，適合拍攝運動方式較為隨機的物體。

智能自動對焦是單次對焦與連續對焦的結合

手動對焦：手動對焦就是通過手工轉動對焦環來調節相機鏡頭從而使拍攝出來的照片清晰的對焦方式。字母AF(Auto Focus)表示自動對焦，MF(Manual Focus)表示手動對焦。在微距攝影、特殊效果拍攝或昏暗的環境下拍攝，手動對焦功能顯得特別有效。

將AF鏡頭上的對焦模式開關置於「MF」

拍攝同一個場景，如果對焦點不一樣，那麼拍出的差異也會非常大。當對焦離自己近時，那麼背景就會模糊；如果對焦離自己遠，那麼前景就會模糊。相對於拍攝距離，相機與背景距離越遠，背景就會越模糊。

實例展示：

對焦點在最近處的樹榦上，背景很模糊

對焦點在最近處的樹榦上，背景很模糊

對焦點在最遠處的樹林時，前面景物愈靠近拍攝點就愈模糊

如果你想要背景清晰，前景模糊，那麼被拍攝的主體要與背景有足夠的距離才行。另外，背景清晰，前景模糊能夠強調空間感。

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