SHangHAI 行攝 餐桌的表情
來過上海挺多次，樓，街，人，樹，都拍到沒有熱情了。
這個城市的眉眼很匆忙，我一到上海就開始想念北京的人情味兒了。
十里洋場的昔日還能從招牌和樓宇間看出一二，弄堂長長，老街長長，沒瞧見丁香似的姑娘。
這裡有繁華城市一切的稀鬆平常，也有不易察覺的細微情感，吞吞吐吐的，磨蹭好半天抿出一句，異鄉。
不過這種強烈的不歸屬感，總是在吃下第一口湯包的時候消失的無影無蹤。
你好，小籠。
就這樣，我和這座驕傲的城市成為了朋友。
湯包真的是很精巧的美食，皮薄薄的，透著光還能看見裡面的蝦仁裹在湯汁里。
蘸上醋之後有種滑溜溜的味覺體驗，有一種味蕾調情的錯覺，食物跳躍活潑。
不得不說，我幾乎沒有成功的吃過一個剛出爐的湯包。
所以吃湯包的時候我的面部肌肉十分緊張，我撅著嘴唇像個氣鼓鼓的金魚，小心翼翼的噘這那層皮，輕輕的吸一口，然後漏了一個小口，滾燙的湯汁漫出來，我笨手笨腳的被燙到嘴唇，恨不得把湯勺一股腦的扔出去。在我長長的吐出舌頭晾著的時候，湯，不出意外的，漏光了。
最終，我得到了一隻乾屍湯包。
熟練的江蘇吃湯包十級選手周先生，在旁邊發出了雙擊讚歎：...人才。
抱著拍寫真的虔誠給了湯包一個特寫，卻迷上了這個蘸醋剔透的色澤。
無關小事，一直奇怪為什麼南翔饅頭店其實是一個吃包子的地方。
萊萊小籠藏在廣西北路一個小街口，店裡擠擠攘攘的，生意好到等一籠包子可能要花上半個小時。
但是食客們摩拳擦掌，都是咽著口水，耐著性子。
蒸籠上雲蒸霧繚的，一籠小包子踏霓上桌。
蟹粉小籠和蟹膏小籠的口味差不多，蟹粉稍稍清淡一些，蟹膏是香濃的螃蟹味兒。
一口一個，在嘴裡有爆漿的感覺。
周先生一直抱怨武漢的餛飩太大隻了，每次吃都要說，你們這個是餃子。
我：從小我就不愛吃餛飩。
他：你們那個算餃子。
我：是餛飩。
他：是餃子啦。
我：是餛飩（瞪）
他：餃子。
我：是餛飩（再瞪）
他：...
吃了一口上海的清湯小餛飩，莫名其妙是一種家庭的味道。
說真的，這碗餛飩什麼都沒有加，只有幾根紫菜和一把蔥花，餛飩小小個，皮薄肉嫩，簡單而醇厚。
怎麼說呢，這樣的食物會喚起人的一些關於童年，故鄉，和外婆的一些感官記憶。
溫暖是個被雞湯用濫了的詞，但是吃一口小餛飩，的確感覺抓住了穩穩的幸福。
生煎包是湯包的好朋友，湯包是我的好朋友，於是我也添加了生煎包為好友。
生煎包裡面也有湯，但是大體來說，比精巧小個兒的湯包皮糙肉厚一些。
我是更愛吃生煎的，香脆和軟糯並存，最妙的是頂撒的一層芝麻。
在上海吃到最好吃的生煎是小楊生煎的薺菜生煎包，始終想不出合適的語言來描述薺菜的味道，大概是仿若山野。
哈靈是上海話里好吃的意思。
招牌的牛蛙澆頭面和蓋澆飯，每碗都要用上好幾整隻牛蛙，口口是蛙肉。
以至於我在之後很多個飢餓的深夜，閉了眼，腦子裡滿是肥肥飽滿的蛙腿肉。
面上蓋著的溏心荷包蛋也帶著家常的可愛。
這個以高速發展著名的城市，在街巷裡有數不清的大小麵館，在以最保守的方式傳遞著尋常煙火的感動。
在麵館點了一份炸豬排。
心裡奇怪，炸豬排是最快餐的東西，能有什麼新意。
誰成想，老上海的炸豬排，還是驚艷了我一下。
和我想像中的美國快餐不太一樣，它配上醬油醬汁之後也有了中國餐桌的感覺。
在外面上學回家的第一頓
一般都會吃糖醋排骨。
爸爸愛吃，我也愛吃。
上海的糖醋排骨其實更加黏稠一些，更甜也更濃郁。
湯汁好好的收成糊狀，覆蓋在小排骨上，再淋上一層輕巧的芝麻。
小周一邊吃一邊說，以前上學的時候，外公隔一天就會做糖醋排骨給他吃。
我問好不好吃，他說好吃。
我說你不會吃膩嗎，
他說，雖然兩天就要吃一次，但是每次吃到，還是覺得很好吃。
家裡的食物總是差不多的，其實媽媽做菜總是那個味道。
但是永遠也不會吃膩。
長大了點之後，每次滿懷幸福的吃飯，卻也有一種害怕再也吃不到的擔憂。
城市森林。
可能只有在餐桌上才能好好的看一看，
煙火的表情。
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