日本相撲手穿的「犢鼻褌」，來自古時下等人才穿的短褲？

文|艾栗斯

服裝的流行大部分時候如高山流水，自上而下蔓延，由上流社會先風行，再往普羅大眾影響輻射；而褲子的普及卻恰恰相反——褲子在最初誕生時在東西方都面臨被主流文化摒棄的命運，而隨著實用主義至上的凸顯，卻逐步從下層社會往上層社會滲透。

西歐在上衣下褲的服裝定式形成以後，雖然褲型隨時代變遷，但褲子一直是男性著裝的固定模式。早在公元1-3世紀時，歐洲的制褲工藝已經出現領先優勢，現存於荷蘭霍爾斯特博物館的一套男裝服裝就分為襯衫和褲子。進入中世紀以後，歐洲男性的腿部服飾流行三種，即褲子、長筒襪或短襪、裹腿布；文藝復興時期，尤其是十六世紀後半葉，在緊身襪的上半部膨脹凸起的南瓜褲在宮廷中頗為流行；18世紀的男性馬褲鬆緊適度，褲子的剪裁緊貼下肢且多為皮革製作。無論是以裹腿、還是褲子、長筒襪、抑或是馬褲以及西裝褲，都成為歐洲男性著裝的形象標識，與東方對褲子的遮遮掩掩形成鮮明對比。

回到東方這一邊，褲子卻長期被遮掩。在趙武靈王的「胡服騎射」以後，連檔的下身穿著從騎兵身上逐漸向底層勞作者流行。從胡服而來的合檔褲子被稱作「褌」，是行軍作戰、下田勞作以及僕役的日常穿著。褌的褲腳長度一般超過膝蓋，也有褲腳長度在膝蓋之上的狀似今天短褲的「褌」，被稱為「犢鼻褌」。唐代「浴馬圖」里的「弼馬翁」們身上穿的就是犢鼻 。

至今我們在日本相撲運動員的下身裝扮上還可以看到「鼻犢褌」的遺風。

然而上流階層對於這種合襠褲卻異常排斥，一是合襠褲的發明本就是為了騎馬勞作的便利，是下等人的勞動服，二是自周朝以來因為衣、裳、脛的組合限制了身體大幅度動作，發展出了禮儀之邦一套完備的關於行、坐、跪、卧的規範。比如說，因為褲子不合檔，所以坐姿必須採用跪坐的方式，合併雙腿坐在腳後跟上以防止走光。席地而坐、隨意伸開雙腿像個簸箕的坐法非常大不敬，清代曹寅就曾語「吾人常不襪，箕踞已忘形。」

在魏晉南北朝的民族大融合時期，漢族與少數民族的雜居中，服飾作為文化的外顯得到了充分交融，褲子在中國的大範圍普及。「胡服」方便合體的優勢充分被漢化吸收，一時間成為流行風尚。到了宋時，褲子已經成為普通民眾的日常穿著，再不用擔心走光、或正襟跪坐，中式傢具的樣式也隨之而改變，桌椅、床榻的高度都跟著使用習慣調整。

但對於上層社會來說，上身短衣、下身褲子的短褐是下層勞作，出賣體力過活人的穿著；寬衣大袖才是士族男士的特徵。有身份的人即使是穿著褲子，也要用外罩長袍將其隱藏起來，男女莫不如是。貴族婦女喜歡裙內穿褲，褲上繡花，外穿的合襠褲只有在騎馬時穿著，這種穿衣習慣一直延續到清末民初。

在魯迅先生小說《孔乙己》的咸亨酒店裡，來店喝酒的顧客就依據露不露出褲裝而劃分兩類身份群體，付不起多一文錢，站著喝酒的「這些顧客，多是短衣幫，大抵沒有這樣闊綽。只有穿長衫的，才踱進店面隔壁的房子里，要酒要菜，慢慢地坐喝。」

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