最權威時尚評論家Colin McDowell推薦的時尚書單
B.Park Book Recommendation
《DIOR BY AVEDON 理查德·埃夫登的迪奧》
出版社：Rizzoli
這部收集了時裝界最偉大的創造者之一的作品，由真正偉大的攝影師Richard Avedon負責拍攝了這位時裝設計師創作的鼎盛時期，並以最高標準完成印刷。
Richard Avedon，與Irving Penn比肩，同為20世紀晚期最偉大的時尚攝影師。對Avedon而言，一切都起源於他在那年拍攝的時裝系列，那一年是1947年——「新風貌」（The New Look）誕生之年。
Avedon精準捕捉巴黎風骨，並啟用SusieParker等頂級模特，從而拍出了精彩優美的攝影作品。他讓他的模特們沿著整條道路奔跑、躲雨、在協和廣場（Place de la Concorde）滑旱冰。高級定製時裝，從未以這樣輕快的方式呈現。
這本書將通過攝影作品，留存那些已經流逝了的美感、趣味與戲劇張力，將像老式轎車或經典葡萄酒那樣為人細細品味。
《Diana Vreeland:The Modern Woman: The Bazaar Years, 1936-1962
黛安娜·弗里蘭：現代女性，時尚芭莎年1936-1962》
出版社：Rizzoli
這本書乍看不過又在回憶和講述這位不平凡的女性與卓有遠見的時裝編輯的故事。就連她眾多的崇拜者們也可能會問：「這裡還能有什麼新鮮的？」答案在此：讓這本書從同類書籍中脫穎而出的，是書中復刻了當年Vreeland的實際版面——1930年代至1960年代每月出版的《Harper』s Bazaar》內頁。這本書亦成為了有關出版物視覺語言的啟蒙之書：教會造型師、攝影師、模特——以及最重要的是教會藝術總監們——「如何去做」。
從封面藝術到珠寶首飾與美妝產品頁面，讀者們將不斷受到她的熱情與勇氣鼓舞，她與前文提到過的Alexey Brodovitch合作，並邀請Lillian Bassman、Louise Dahl-Wolfe、Martin Munkacsi和Richard Avedon這些最頂尖的攝影師共事。正如這本書中呈現得那樣，曾經宣稱「優雅就是懂得回絕（Elegance is Refusal）」的Vreeland，自然比與她同時代的任何編輯都要懂得留白與言辭簡練的重要性。
《KIMONO：The Art and Evolution of JapaneseFashion
和服：日本時尚的藝術和演變》
出版社：Thames & Hudson
這本書集結了最為寫作最為出色的文章，複雜的歷史故事與藝術故事表述清晰、內容豐富，極具閱讀與收藏價值。
畢竟，日本是世界上最偉大的創意中心之一，甚至在世上方面，日本可謂亞洲唯一對西方持續產生重大影響的國度。川久保玲（Rei Kawakubo）、山本耀司（Yohji Yamamoto）等日本設計師的大膽與激進在西方時尚界活躍了數十年、推動西方時尚界數十年發展。他們的重要影響還將持續下去。
這一切的核心正是和服——一種具有開創性的服裝。這本書為什麼這麼重要呢？因為日本對現代設計具有極大價值。無論誰讀到這本按照「正確」學術風格撰寫與編排的書，將會很快意識到這一點。
《Fashion: ATimeline in Photographs: 1850 to Today
時尚：從1850到當今在攝影中的時間表》
出版社：Rizzoli
這本凝結了愛與辛勤的書，由美國最值得信賴、最消息靈通的學者Caroline Rennolds Milbank撰寫。作為一名作家、策展人與各大時裝展覽策展人、蘇富比拍賣行（Sotheby』s）專家，她有著非凡的職業履歷。Milbank的知識寬度橫跨這本書提及的整個時期：從「美好年代」（La Belle Epoch）一直到21世紀初。
本書的時間線串起了整個當代攝影史。因此書里收集的早期照片並非由專業模特出鏡，也不為大牌時裝雜誌專門拍攝，而以家庭快照的形式出現。這些攝影作品描繪出如此清晰的畫面，讓人看到當時的女性在生活中是如何著裝的；讓人不得不為專業模特和時裝攝影在20世紀下半葉才開始發展成熟而扼腕不已。
《Bottega Veneta義大利時尚名牌：寶緹嘉》
出版社：Rizzoli
Bottega Veneta在2001年被當時的Gucci集團（現在Kering集團）收購後，轉身變為智力超群的商業玩家。當時該品牌正處於低谷，沒有人確切知道應該如何使得眾多各自為營且談不上頂尖的設計師們協同工作。2001年被Tom Ford任命為該時裝屋創意總監的Tomas Maier，動作迅速地改變了這一切，在廣告手法與設計中均展現其思考深度。
該書就好像一部帶注釋的作品全集，Maier召集了頂級攝影師，從大名鼎鼎的Nick Knight、Annie Leibovitz、Steven Meisel，到諸如英國攝影師Robin Broadbent等名氣不那麼響亮的攝影師。而Broadbent為Bottega Veneta拍攝的經典皮具，能激起響亮回聲——讓人想起Irving Penn那些殿堂級的單張靜物攝影。三宅一生（Issey Miyake）的設計作品中透露的Penn痕迹，可在Robert Longo執導的廣告片中發覺。
那些詭異又扭曲的形狀、奇異的姿勢與大量純凈留白的運用，使得Longo的廣告作品與其它知名度更高的攝影師作品相比更為突出。對比起來，其他不過路人而已。
《Giorgio Armani喬治·阿瑪尼》
出版社：Rizzoli
這是一本極其美麗的書，一句廢話也沒有，由一位站在時尚金字塔最頂端的時裝設計師撰寫他自己的故事，那就是直接忽略其他設計師，僅按照自己的審美行事。正因如此，Armani使自己成為了20世紀最具影響力的設計師之一，其手法與大多數人相比更能稱得上是純粹的現代主義。
通過這本書來回顧Armani的職業生涯，顯然他在其達到影響力巔峰的1980年代和1990年代里不僅是一位拓荒先鋒，更是男女裝變革者。就像1960、1970年代的Calvin Klein那樣，Armani運用對形式與功能的融合，成功創造了完全現代又充滿美感的時裝。他幾乎像是一個科學家，重新審視了一切，通過解構男士西裝使其易穿舒適，他構想出年輕、新鮮的制衣手法。當其他設計師（比如Versace與Moschino）陶醉於充沛旺盛的義大利風情，胡亂玩弄著圖案與色彩時，Armani製造的「義大利影響」則更為清醒，包含無限的深思熟慮，甚至對其純潔度保持極度虔誠。
以上提及的內容多以照片形式呈現，主要為黑白攝影，這往往與建築和抽象藝術更為貼近，而非與其他服裝設計師的時裝多麼貼近。至少不可能出現在由Aldo Fallai掌鏡的圖像中貼近。這位攝影師比所有人都能更好地理解與捕捉Armani時裝的精髓。現在的Armani，創造力正逐漸流失；但這本書的出現，無疑將其鼎鼎大名與Vionnet、Madam Grès、Balenciaga和Yves Saint Laurent並列。他們是這樣一群設計師，在其黃金年代的成就，能讓我們這些人為自己同處這一行業而無限自豪：因為這個行業誕生了像他們這樣的創意天才。
這本《Giorgio Armani》與Bottega Veneta的書一樣，對設計師出書的價值和目的何在也提出了問題。此類書要麼是「實打實的乾貨」，一切由設計師本人創作與安排；要麼不過又是一本「金玉其外」的出版物。前者通常平實清淡，受到嚴格控制，每一頁都要得到設計師本人點頭許可：封面上只能出現設計師本人的話語。
《Grace: Thirty Years of Fashion at Vogue
格蕾絲：30年的流行時尚》
出版社：PHAIDON
曾經籍籍無名的美國版《Vogue》時裝造型師GraceCoddington，目前仍是時裝界最安靜低調的國際巨星。她令人驚訝地因紀錄片《九月刊》（TheSeptember Issue）一炮而紅——而影片上映前所有人都認為雜誌主編Anna Wintour才是絕對主角。在為自己造型的片子低調而無聲地據理力爭時，Coddington以其對影片拍攝表現出的最極端的冷漠，反而搶盡了風頭。這是一本收羅其作品的美麗的大書。她的造型被普遍認為是時裝造型界中實現了最為持續的完美，其封面亦是Michael Roberts為她創作的超贊卡通形象。
幾年前的時候，品牌、媒體還會告訴你：要是想開始購置奢侈品，不妨先從香水、手袋等這些小物件開始吧。如今另一個趨勢卻愈演愈烈：不妨從我們的品牌歷史畫冊買起吧！它們包裝精美、設計考究，充滿了大牌攝影師的經典作品和優雅文字，不僅適合放在家中作為裝飾。閱讀它們後你更會明白，再去購置品牌其他產品也都是值得的。
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