世界上最大的貧民窟，黑人的靈魂之地
索韋托，是位於南非約翰內斯堡西南方向約24公里的地方。在種族主義根深蒂固的南非，20世紀初開始，白人政權看黑人越來越不順眼，一聲號令將黑人隔離到這片區域居住。到了1963年，黑人越聚越多，便正式取名叫索韋托soweto。有兩種不同的說法；一種說法是south，west，town，代表西南城鎮，它的確位於約翰內斯堡西南方向。另一種說法是so，where，to，法律規定黑人只允許在這個區域活動，不能出沒在白人出現的地方。「所以，我們能去哪兒呢」 黑人苦惱地想。但似乎第一種聽上去更靠譜，是不是？
索韋托並不是個友好的旅遊景點去處，究其原因大家都說不太安全。1976年發生舉世聞名的大規模騷亂時，曼德拉還被囚禁在監獄裡，當得知這一死傷人數過千的暴力事件，他從監獄中發出呼籲，請索韋托的黑人同胞騷安勿躁，暴力不能解決根本問題，曼德拉受到印度甘地的影響很大，始終贊成「非暴力」抵抗，任你虐我千百遍，我仍待你如初戀。偉大之在於用自我犧牲的精神，相信革命終究成功。
那個早起沒來得及洗臉的司機雅克，穩穩行駛在索韋托城鎮的寬闊道路上。街道上人少車少，這裡有一種奇特的現象，當白色車輛駛過（有執照的正規安全旅遊專用車），路上的黑人總會回頭死死盯著貼著黑色車膜的車窗里看，持續不斷依依不捨地看個究竟，目光深邃到一直恐慌到心裡。雅克說，有些人是在路邊兜導遊生意，賺一天的飯菜錢。
即便是拿執照的來過多次的導遊，雅克也是不敢隨便停車放客人下車四處走動的。畢竟他不黑不白，是混過血的德國和科伊桑人的後代，有了這層混血，有時他會姿態放得老高，癥狀主要表現在面對白人時乖乖俯首，面對黑人時則會大聲呼哧。所以，遊覽索韋托，按正規旅行社渠道找會講英語的當地黑人導遊顯得很接地氣，或者心情一好，帶你去家看看。和後續旅途中遇到的兩個美國人聊起，他們住在民宿也就是房東家裡，老闆娘開朗潑辣，拍拍胸脯說只要說住在我家，索韋托沒人敢動我的客人。
南非的索韋托是世界上最大的貧民窟。規模之大，令人大吃一驚，一共有33個黑人城鎮，居住著有祖魯族，科薩族等9個黑人部落，區間內有黑人自己的公交車，隨叫隨停隨走，站在路邊伸出大拇指代表『up』，表示要去往城市的北面方向；拇指向下便是告訴行駛的司機，要去往『down』，城市的南面方向。和腦海里想像的貧民窟規模大相徑庭，車沿著道路賣命開，半小時都出不了索韋托。無水無電無排污，更別提個人衛生設施。歷史上的索韋托貧窮和暴力比翼雙飛，它的歷史凝結著血淚。最終，車輛停在海克特·皮特森紀念碑前，褐紅色的平頂房屋圍繞著的一個小廣場，稀稀疏疏的一排樹。
1976年的騷亂就發生這兒，起因是白人政府強迫黑人民眾學習他們的語言---南非荷蘭語。「看，那排樹，本沒有樹是一條線，跨過這條線，遊行的學生就會被槍斃「。雅克眨著一隻眼睛，順便做了個喀嚓的動作。一張巨幅照片被做成石碑，一名黑人青年懷抱死去的孩子。存在的紀念碑為了紀念，非親生經歷，恐怕任何人都無法身臨其境解讀歷史進程中的苦痛。
曼德拉的故居，距離小廣場不遠，現在作為經營性質的博物館前，居然沒有一個像樣的停車場，一排排紅色的面磚頭頂著鐵皮頂，像一疊疊火柴盒，仄仄斜斜擁擠不堪地就建造在巴掌大小的地皮上。曼德拉的故居經過改建，算是最漂亮出色的一棟平房。1946年曼德拉和第一任妻子艾薇琳搬進奧蘭多西8115號的這間房子時，他還是個律師事務所的見習生，沒有在非洲國民大會擔任像樣的職務。
縱觀曼德拉的一生，是獻給非國大的革命事業的偉大而痛苦的一生，27年的牢獄非常人能堪。在個人自傳中他對於個人感情，家庭生活幾乎沒有太多留戀，顯得有點淡漠。與第一任妻子背道而馳，和第二任妻子大名鼎鼎的溫妮志同道合，倒有些牽掛，儘管後者紅杏出牆背叛了他。作為一名典型性的女性八卦遊客，除政治之外當然更感興趣於皇家秘史艷聞。
「最後，大家有問題要提問嗎」？說話的是年輕的博物館志願者嚮導，還沒有畢業，講解之後就是提問時間。博物館雖小但有規矩，2個中國人和4個德國青年遊客被安排在一起參觀。
「我就想問問，溫妮有其他男人，背叛了他，是不是？」
「....額，是的。」 短暫沉默。 四個非常年輕的德國小伙顯然例行參觀，對曼德拉穿了近30年的一雙鞋頗感興趣，磨磨蹭蹭挨著玻璃觀賞。可能遊客們都會問一些偉人關於革命崇高理想的問題，志願者剎那間被八卦觸電般地震蕩了一下，趕緊回過神來。「你喜歡她嗎？」志願者有點迫不及待地追問。
「哦，不。」 我大言不慚。獲得權力後的她驕傲跋扈，獨斷專行，生活腐化，醜聞不斷，不過長得還真是漂亮。我抬頭看電視機里正在巡迴播放溫妮的現場訪談錄，一頭捲毛的黑色母熊正塌陷在柔軟的沙發里侃侃而談。
「我也不，而且沒有人喜歡她。」出乎意料的是，志願者頓時面孔嚴肅，斬釘截鐵。
他的地盤，如此直言不諱黑人之母。聯想到事後開普敦的另一名司機導遊，聲情並茂唾沫四濺地講述祖馬總統夢一般的家庭生活，我笑了。
從照片中不難看出，年輕時期的曼德拉堅毅衝動，是風一樣的男子，年老時候的曼德拉沉穩睿智，是寬容和善的老人，屋外矗立著一塊牌匾，南非黑人將曼德拉視為「馬迪巴」（父親的意思）----他的胸懷，比太平洋和大西洋加在一起還要闊大。
走出博物館大門，看見雅克站在路邊等我們。在這幾步之遙就能跨上車的間距，一個黑人小夥子從拐角處迅速貼身靠過來，聽他含糊帶口音的英語，可憐巴巴地好像是詢問『請個導遊吧，我是索韋托最好的導遊』。雅克箭步飛奔，用寬闊的胸膛抵住敵人的子彈，絕不能一絲一毫侵擾到他的客人一般，低聲跟我們悶吼，「快，快上車！」
百米開外閃電般聚攏四五個黑人青年，朝這個方向飛奔而來。車剛發動，他們一起不停拍打著窗戶，想用血肉之軀阻擾坦克的前進。在我的潛意識裡，儘管索韋托有如雷貫耳的不安全告誡，但仍然覺得他們或許只是想搶著做一票導遊生意。
奧蘭多西8115號，曼德拉故居往北看去，就是漂亮的白人居住區。成功的白人可以隨意找年輕的黑人姑娘做情婦，於是許多黑人姑娘蜂擁而至撲向「甜心老爹」，想跨過通向幸福生活的跳板石。法律允許富有的白人男子娶黑人婦女，反之，貧窮的黑人男子和白人女子結婚會被視作觸犯法律，雅克說，現在仍然是這樣。
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