不止咸甜和暖氣，南北方就算是喝茶也得吵一吵

每個地域都有一個專屬自己的茶葉密碼，它們關乎生活習慣，關乎地域性格，關乎歷史記憶。就像單叢之於潮汕，沱茶之於川渝，鐵觀音之於閩南……而對於北京，這個看遍世間繁華的六朝古都，全國政治、文化的中心城市，地位迄今難以撼動的主流茶類，居然是——茉莉花茶

要知道，「摒棄異香添加，追求茶香真味」，正是早期茶飲歷史從「初級」到「成熟」發展的標誌之一

而在今天涵蓋了幾乎所有主要產茶區的南中國，你提及茉莉花茶，那些見多識廣、口味刁鑽的南派茶人，嘴上即使不說，那「笑而不語」里的潛台詞其實是：「茉莉花茶也算茶？」

但就是這樣一種「花茶非茶」的茉莉花茶，攻陷了以北京、天津為主的北中國茶飲市場的大半壁江山，融入了幾代人的口感基因，這種影響直到今天。這本身就是一個值得探究的茶葉傳奇

1、老北京人的喝茶做派能「氣死」南派茶人

喝茶，有「品者」，也有「飲者」。前者極盡風雅之能事，後者世俗中也不乏可愛。而這兩者，恰恰都在北京這個六朝古都空前地演繹

在老北京，不同於那紅牆黃瓦的雄偉宮殿里的喝茶人，普羅百姓大都沒有細細品茗的心態，點點滴滴都充斥著實用主義的智慧和市井生活的氣息

話劇《茶館》劇照

「茶具不厭其大，壺盛十斗，碗可盛飯」，煮開的沸水甚至要澆點在地上，聽到有「噗」的一聲，方確認是開水

這套做派，在南方君子的眼裡，個個都可當笑話來看。但是以老北京為代表的北方爺們，卻都深深不太以為然。地緣上的絕對中心地位，似乎也給了他們文化上的自信加持

就連鑲紅旗出身的滿族作家唐魯孫後來在寫到茶的時候，都毫不避諱地自認是「一吸而盡、俗莫甚焉的蠢材。」

2、茉莉香片，西湖龍井都「難敵」的老北京最愛

在喝茶的習慣上，北京人讓南派茶人們扼腕，而在茶品的選擇上，他們也可以讓南派茶人們抓狂

福建籍作家潘向黎曾在書中記錄，帶過些西湖龍井送給一位北京的長輩，哪知長輩喝完龍井評價說：「很不錯，不過比不上我們平時喝的香片。」驚得潘向黎，「目瞪口呆，不知道該如何回答。」

而在宣統皇帝出宮後，故宮清理善後委員會曾在神武門出售一批剩餘物資，裡頭就有大批雲南普洱茶出售，價格賣得比外頭市面上的中等香片還便宜。這要讓愛喝普洱的廣東人知道，豈不要肝腸寸斷！

沒錯，「香片茶」，特別是「茉莉香片」（即茉莉花茶，有說法是因為成品花茶中會有少量的茉莉花的花片散落在茶葉中，所以叫做「香片」），這種被南派茶人視為「塗脂抹粉」、「失之本味」的茉莉花茶，就是號稱帝王之都的京城人們的最愛

而且不光是北京，在一個更大的、普遍意義上的「北方」（華北、東北、西北），其實都對茉莉花茶有著較為深刻的民間和口感記憶

據統計，在近幾年，北方有14個省（市）都主銷花茶，特別是北京和天津，花茶佔全年茶葉銷售量最高時，甚至達97%以上，目前，也在50%以上。而這些花茶當中，茉莉花茶依然是絕對主力

那些認為茉莉花茶「弱爆了」的人，其實茉莉花茶絕對的存在感，已經足以驚爆你們的眼球

那麼問題來了，這到底是為什麼？

3、茉莉花茶斷代史：始於宋朝，興於清朝

這種追求複合香氣的飲用方式，最早可以追溯到宋朝，那些追求保健功能與極致逼格的士大夫階層往茶里加龍腦之類的各種香料，慢慢地，人們發現茶葉吸收香氣的能力很強，而除了香料外，鮮花與植物也成了入茶的嘗試

南宋時，施岳的《步月·茉莉》中已經明確有了茉莉花焙茶的記述

到了明朝，當散茶取代團茶成為茶飲主流後，茶葉對花瓣的香氣吸收就變得更好了

「木樨、茉莉、玫瑰、薔薇、蘭蕙、桔花、梔子、木香、梅花皆可作茶。」（註：源自明，錢椿年的《茶譜》一書），而當時茶用香花採摘方法、以及花茶窨制方法，都有書籍作出了詳細的描述。可見明朝時期，花茶的窨制工藝已經日趨成熟

清朝中後期，對於中國各名茶而言，是個集體爆發的年代。諸如西湖龍井、祁門紅茶、武夷岩茶、六安瓜片、雲南普洱、黃山毛峰……等很多名茶大都是在清後期逐步工藝定型、命名、走向市場的。這其中也包括——茉莉花茶

清朝咸豐年間（1851~1861年），花茶開始大量生產。並在1890年前後，花茶商品化已經非常普遍。而在這麼多花茶種類中，在很多代人的口味篩選和市場檢驗後，花期夠長（時間上足夠反覆窨制）、香氣好感度最高、最易被吸收，並且因為全國多個區域有大量種植，所以產量有保證，夠得上量的供給的茉莉花最終脫穎而出，成為花茶最大的支流

據載，1889年（光緒十五年）茶的再加工產品茉莉花茶產量達1500噸。而到了1933年，光福州茉莉花茶的產量就增至了7500噸

就是這樣，茉莉花茶趕上了清朝中後期資本主義生產方式興起的，最終從少量人的享受，變成了大眾的飲品，而茉莉花茶也在這香飄滿城的普及中，越來越多地染上尋常人家的煙火氣息

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本文摘取自於茶語網《茶葉地域密碼：征服老北京的茉莉花茶》一文

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