舍夫沙萬，在藍色的時光里喝一壺薄荷茶，你不來，我不老

新聞 02-10

生長在非洲的土地上、沐浴著阿拉伯的陽光、迎接著歐洲的和風，舍夫沙萬（Chefchaouen）的日子，如同一千零一夜的現實版，充滿奇幻，時間的流逝和殘酷，被無憂無慮的藍色稀釋得沒有了蹤影。

文 | 李溱圖|陳陽編輯 | KK

轉載自：客運棧

（ID：lifehotel）

舍夫沙萬的歷史，

自然沒有非斯、馬拉喀什、拉巴特、

梅內克斯等四大皇城那樣厚重，

舍夫沙萬人卻常常自豪地說，

只有舍夫沙萬，才是最摩洛哥的地方。

而我覺得那舍夫沙萬的藍色，

就像一層保護層，

是他們世代傳承的，

用以和「變了」的世界

劃分界限的舍夫沙萬精神。

藍色小城裡的魔法師

當我還沉迷在那不盡的藍色里恍恍惚惚之時，男人們裹著《哈利?波特》里魔法師們的大斗篷慢慢的經過我的視線，里夫山一帶出產羊毛, 小城的商鋪里有很多的羊毛製品，這裡的傳統長袍「Djellaba」，也和之前看到不一樣，羊毛料子，非常厚重有氣勢，後面都還拖著尖尖的帽子。

還有一隻只肥貓咪，悠悠然的穿過一片又一片的藍色，或深或淺，他們當然不用貓頭鷹來傳遞信息，從小孩到大叔都問到，你的臉書是什麼？

在小城的第三天，全城的互聯網癱瘓了，酒店裡那小夥子急急過來問，你會不會看看網路問題?我說我會啊，問題是我看不懂你操作系統里一大堆的法語。

車站裡，是急得跳腳的幾個乘客，售票員說，網路壞了，賣不了票，不如你們明天再來出發吧。你看，互聯網，還是沒有貓頭鷹有保證啊。有互聯網的小城裡，卻沒有汽車，小毛驢充當了宅急送。

我彷彿像是被他們注入了魔法一樣，舍夫沙萬的藍色，相比起大洋彼岸的西班牙、希臘的藍色，沒有那麼艷麗，更加纏綿悱惻一些，粉粉的藍色，但是這裡的魔力卻來得更猛烈一些，我無法遏制自己的好奇心，這些用臉書、會上網的魔法師，他們到底最擅長的是哪一種魔法？

第一個願意和我講話的斗篷魔法師，是坐在一個小廣場邊上喝著薄荷茶無所事事曬太陽的莫哈默德（Mohamed），他的人生真是比舍夫沙萬豐富多了，偷渡到希臘，做了建築工人，轉而德國，然後去了克羅埃西亞的一個小島，安穩悠閑的日子卻讓他驚恐，最後還是沒有地方可以讓他停駐，兜兜轉轉10多年，途徑西班牙，最終還是回到了摩洛哥。

這一部坎坷的歷史，有一個不錯的結局，他掌握了好幾種語言，德語、英語、法語、西班牙語和阿拉伯語，現在靠教授言語和業餘翻譯，足以讓他過上優哉游哉的生活。

這時候，又一個斗篷魔法師走了過來，也要了一杯薄荷茶，莫哈默德給我介紹到，「這是我從小就認識的好朋友穆罕默德（Muhammad）。」

「你們擁有一樣的名，怎麼區分清楚呢？」

「不，他和我不同名，我莫哈默德（Mohamed），他，穆罕默德（Muhammad）」。莫哈默德鄭重地糾正我。

穆罕默德沉默寡言，可他卻是一家小有名氣的皮革作坊的主人，這可是當地最古老的行業之一。

當初，安達盧西亞居民隨舍夫沙萬建立者阿里?本?拉希德不斷遷入此地，新移民們使得這些行業蓬勃發展起來，其中包括：木工、建築、縫紉、放血、鐵匠、鑽孔、製革、地毯製作等。這些傳統的製造業在這座小城的所有集市和主要區域傳播開來，今天舍夫沙萬老城裡的店鋪大多都與之相關。

後來，在穆罕默德的店裡，我看中了一雙羊皮的拖鞋，正紅色，鏤空的抽象圖案，圖案邊緣鑲嵌著摩洛哥藍，鞋底柔軟，穆罕默德驕傲的說是他女兒哈吉爾設計的。

談及女兒哈吉爾，穆罕默德一掃之前的沉默：「我的哈吉爾，她會畫畫，作品還參加過安達盧西亞的畫展，她會設計服裝和鞋子。」父親精湛的祖傳手藝加上哈吉爾別緻的設計風格，深得外國遊客的喜歡，還有人專門來商談想把他們的產品推廣到國外，哈吉爾對傳統藝術也很得心應手，她還經常會應約來店裡，幫熟悉的女客繪製紅色的摩洛哥海娜。

莫哈默德說哈吉爾的哥哥現在卡薩布蘭卡，總是想勸說妹妹哈吉爾去卡薩布蘭卡學習藝術，可是穆罕默德就是不願意。

聽到我們議論，穆罕默德總算是有了表情，他揚揚眉，不屑的反駁道：「卡薩布蘭卡、非斯、馬拉喀什，已經變得不像摩洛哥了，那裡的黑夜不再是黑夜，我怎麼放心讓我的哈吉爾呆在那裡？」

穆罕默德說得正激昂，忽然矛頭轉向了，「莫哈默德，你最後不也是回到舍夫沙萬了嗎？」

莫哈默德趕忙點點頭，「還是我們舍夫沙萬的薄荷茶最好喝，我也習慣了每天都聽那熟悉親切的宣禮塔的吟誦聲。「

捨不得的窗外

每一天醒來，我都不捨得離開窗外的舍夫沙萬，於是便會跑去這家極受歡迎的酒店前台續房，如是幾天。終於有一天，前台的小夥子很為難地告訴我，未來的幾天，全部房間早被預定出去了。

好吧，或許是應該離開舍夫沙萬繼續旅行的時候了，我換到對面不遠的客棧里，在那裡度過我在舍夫沙萬的最後一天，客棧老闆哈達里也是一個斗篷魔法師，他的客棧滿是最最傳統的摩洛哥元素，雖然他讀大學的兒子總是企圖帶回一些西方的文化符號，然而似乎沒有什麼用，一點不出乎意外的是，哈達里也有臉書。

在互留了臉書之後，他煮了一壺薄荷茶，和我們坐在讓人忍不住墮落的天台閑聊，望著腳下的舍夫沙萬，我們感嘆到，「你們的姑娘好美，你們男人多幸福。」

哈達里聽了樂得合不攏嘴，「姑娘，當然是我們最美的，不過，論景色，摩洛哥很多地方都漂亮。明天，你們準備去哪裡？」

「丹吉爾，然後，最遠，會去到拉雍」，生怕他聽不懂，我特彆強調，就是西撒哈拉（West Sahara）的拉雍。

哈達里立刻收起了笑容，正色的說道，「不是西撒哈拉，是摩洛哥撒哈拉！」

我忽地及時反應過來，「是的是的，拉雍，是摩洛哥神聖不可分割的領土。」

黃昏的天空

烏尤尼鹽湖的雨季，最美的還不是日落日出時分，而是晴朗的夜晚，當漫天繁星盡佈於穹頂時分，腳下的鏡面，也是無盡的星辰，就彷彿走在天上的銀河裡，沒有什麼大地了。那個時候，我驀然想起了和舍夫沙萬的初見。

我們從非斯租了一輛車前往舍夫沙萬，路過了幾個美麗的不知名大湖，看膩了無止盡的高山與灰黃的草之後，遠遠望去，一座山峰，就像是山羊的兩隻角，舍夫沙萬，（Chefchaouen），Chauen，在西班牙語里就是「角」的意思，就這樣，里夫山脈的懷抱里，沒有鋪墊的，舍夫沙萬出現了。

舍夫沙萬依靠著的山峰，小城的古城牆裡，似乎容納了這世界上所有的藍色，底調是大片片柔和得吹彈可破的藍色，連著地連著牆，一直蜿蜒到視線盡頭，誰家的窗戶和門楣是微微泛銀如同少女天真的藍色，胖貓咪眯著眼睛卧在最是濃麗淳厚的藍色台階上，天空是炫目得不可一世的藍，飄過的雲是小心翼翼的。

於是，那一天，我看到舍夫沙萬的黃昏，藍色慢慢的漂浮到了天空，暈染到了夕陽里，小城裡籠罩著一片煙熏的藍紫色，這麼神秘迷人的景象，讓人異常的焦灼，哪裡才能尋找到拍攝的最佳角度？

反覆經過一戶人家門口時，坐在門口的幾個老人終於忍不住叫住了我：每一個遊客，和你們一樣，剛開始都是興奮，都這樣驚慌失措，可是，你會發現每天的舍夫沙萬，又有何不同呢？

每個瞬間都充滿故事

我只想跟他們說，時光里再見的舍夫沙萬，每一個瞬間都充滿了故事。

雖然它年紀不大，在15 世紀晚期，安達盧西亞的摩爾人，從彼岸的西班牙渡海到這裡定居，才有了舍夫沙萬，而此時，摩洛哥著名旅行家伊本?白圖泰早已經去到了中國；16 世紀是它的鼎盛時期，成為一個獨領風騷的獨立王國，好景不長，不足100年，就被摩洛哥蘇丹收服，納入摩洛哥版圖；19世紀的舍夫沙萬，發展成為了穆斯林宗教極端主義的中心，不對外開放，尤其是直布羅陀海峽對岸的基督教徒。

直到1920年，西班牙人再次來到舍夫沙萬，這時候的舍夫沙萬，還不是今天我們看到的藍色小城，直到今天，透過層層疊疊鋪陳起來的藍，還能清楚的看到安達盧西亞的白色，所以，從高處眺望，舍夫沙萬是藍白相間，且以白色為主調的。